Тугая педаль сцепления шевроле лачетти
Педаль выше тормоза, и схватывает в самом верху, приходится отрывать ногу, раньше как то приспосабливался, сейчас уже не могу подстроится, в пробке очень не удобно, и при парковке тоже. Значит ли это конец сцеплению? Вот хочу попробовать опустить педаль путем выкручивания штока на самой педали в салоне, поможет ли это? и стоит ли вообще это делать, но ездить так уже не могу постоянно передерживаю педаль из за высоты. Пробег 87000, тормозную жидкость менял (прокачивал) 7000 тысяч назад.
Чем больше износ сцепления, тем выше схватывает педаль. Регулировка штока временно должна помочь
Регулируй штоком. Полный ход педальки должен быть 13-14 см. И свободный ход педали должен быть около 0.5-1 см. Если резьбы не хватит, то тогда только кардинальные меры
Спасибо за советы. Буду пробовать. А как регулируется свободный ход?
Денис, у педали должен быть свободный ход – ход педали до появления ощутимого сопротивления её перемещению. То есть, в этот момент педаль перемещается в холостую. Берется линейка и замеряется расстояние от педали до полика. Рукой нажимаешь педаль до ощущения сопротивления (это четко ощущается) и смотришь по линейке сколько мм составил этот ход. Должно быть 6-10 мм. Если мало или много, то регулируешь штоком.
Но я делаю без линейки, на глаз. Главное чтобы этот свободный ход был. Я его чувствую ногой
Ну вот я и добрался до гаража (своего нет), отпустил гайку на 12, при этом держа шток ключом на 6, и начал вкручивать этот шток, тем самым опуская педаль, сделал ее вровень с тормозом. Сцепление начало схватывать раньше, возможно позже еще опущу, нужно пока так попробовать. А вот как регулировать свободный ход, я если честно не понял, ведь больше на мой взгляд регулировок кроме гайки и штока нет, гайка просто контрогает шток, ну как я понял, свободный ход у меня есть где то 1 см до усилия, после моего вмешательства он так и остался.
- Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем Денис .
Вложения:
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
Наши каналы
Новым пользователям
🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты
Хороший стук или свист рано или поздно выйдет наружу. А так ещё есть вариант то что главный цилиндр сцепления накрывается но это редкость
Выжимной болячка, да вас послушать так у лачетти и колёса с рулём болячка
150.000 после замены сцепления и всё ок! Надо покупать нормальные фирмы и правильно обслуживать, и не будет болячек у лачетти.
Олег, диск с корзиной столько проходит
и если у вас переделано под вилку с обычным выжимным подшипником то и выжимной столько пройдет.
Но гидравлический выжимной подшипник столько не проходит ты первый от которого
я слышу что гидравлический выжимной прошел 150к. Не фантазируй
И эта фраза надо покупать нормальные фирмы интересно что под словом норм фирмы вы подразумеваете оригинальные GM запчасти?
Олег, вот на фотке гидравлический выжимной от фирмы Valeo то что фирма говно я бы не сказал многие ставят диски корзины и выжимные но у меня он проходил всего 20к начал посвистывать и через полтора месяца сдох на фотке видно что там даже пыльника нет и часть шариков в подшипнике
Саша, я работаю в такси на ней, за два с половиной года проехал 146.000 после замены сцепления. Ничего не переделывал!
Олег, ну это хорошо мне бы такой выжимной а вообще больше 80т не слышал чтоб они ходили многие переделывают в основном когда ты потратился на запчасти и ремонт а он надежды не оправдал вот я ставил валео сдох так я снова поставил валео если снова сдохнет буду переделывать. Хотя может ещё большую роль играет какая тормозуха залита
Ванёк Февралёв
Алексей Платонов
Сцепление на лачетти сухое, состоящее из одного диска с центральной диафрагменной пружиной. Корпус картера сцепления алюминиевый, для легкости конструкции и лучшей теплоотводности. Его картер объединен с картером коробки передач. Ну а МКПП уже крепится к блоку цилиндров.
Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Привод гидравлический и состоит из рабочего и главного цилиндра, которые связаны между собой трубопроводом. В гидроприводе используется тормозная жидкость. Соответственно бачок тормозного цилиндра с бачком гидропривода сцепления.
Пробуксовка сцепления
Это такое состояние, когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.
Удары при начале движения.
У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.
Гул или шелест на нейтрали.
Гул на нейтрали, при работающем двигателе, возникает в основном из-за выжимного подшипника. Проверить эту теорию можно с помощью нажатия на педаль сцепления — если гул или шелест пропадает, то вероятнее всего дело в выжимном подшипнике. Иногда гул появляется практически сразу после замены сцепления, но тут уже дело в качестве деталей или произведенных работ.
Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.
Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки. От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из-за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.
Включение передач с хрустом.
Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.
Неисправности гидравлического привода
Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).
Педаль сцепления,доехала до места,педаль стала слабой и скорости не переключали,мне еще как то под капотом затянули,сказали что “глотает воздух,и выплескивается жидкость”, кто говорит,что нужно менять тросик ,кто говорит что цилиндр, кто говорит что прокладки, что делать не знаю !
Привет! Тросик менять точно не нужно, потому что его там нет
Если педаль упала и жидкость из бачка уходит, то виноват может быть либо главный цилиндр, либо рабочий цилиндр. Если на главном цилиндре течи не видно, тогда значит проблема в рабочем цилиндре.
Главный цилиндр менять легче, он стоит в моторном отсеке. А рабочий цилиндр менять намного сложнее, так как для его замены необходимо снимать коробку передач
Привет всем! Была такая ситуация, правда в мороз. Нажал педаль, а она очень мягкая, само сцепление не выжимается и соответственно скорости не включаются. Попал на замену рабочего цилиндра с выжимным. Приходилось снимать коробку…
Судя по всему проблема решилась? А то от автора темы ни ответа ни привета
Прокачивать не пробовали? Тут либо воздух в системе, либо перепускает/течёт какой-то из двух цилиндров, скорее всего рабочий. Третьего не дано
По поводу температуры… может совпадение просто, а может тормозная жидкость вязкость теряет при нагреве и просачивается легче во все нужные и не нужные места?
Прокачивали 2 раза в сервисе. На первый раз хватило на сутки, на второй на пару часов. Подтёков жидкости нигде не обнаружили. Посоветовали менять рабочий цилиндр.
Как показывает печальная статистика – проблема чаще всего именно в рабочем цилиндре…
Менять его, конечно, та ещё процедура. Перемудрили конструкторы с ним
всем привет! столкнулся со следующей проблемой. Пропадает сцепление, сначала появлялось после прокачки, затем стало пропадать при движении свыше 100км\ч . сейчас приходится постоянно прокачивать просто педалью во время движения, изучив проблему выяснил возможные причины – плохая жижка, износ выжимного или главного цилиндра. с чего начать?
Михаил, пропадает сцепление или не выключается сцепление?
Если не выключается (проваливается педаль), то дешевле начать с замены жидкости, хотя как показывает практика – рабочий(выжимной) чаще всего помирает
Друзья, замена жидкости – это как очки слепому, не помню такого чтоб тормозуха теряла свои свойства и влияла на работу сцепления. Проблема осталась от опелей, такая же картина. Замена рабочего цилиндра все решает. Погода действительно влияет на работу и главного и рабочего цилиндров, но при наших температурах в -15 и +30 не особо. Манжеты дубеют при низкой температуре
Добрый день. Такая проблема. Прошлой зимой (февраль) случилось следующее: Оставил авто на стоянке на весь день, вечером завожу, выжимаю сцепление, а оно (сцепление) не выключается, педаль легко ушла в пол. После нескольких нажатий на педаль работа сцепления восстановилась. Утром такая же проблема. И так продолжалось несколько дней пока не наступило потепление. Прокачка сцепления и замена тормозной жидкости исправили ситуацию на пару дней. Так вот, наступила весна, лето и все отлично. В последние дни температура воздуха упала до +4 ночью. Снова начались провалы педали сцепления после стоянки авто. Прокачка сцепления не помогла (вечером прокачал, прокатился все норм. Утром снова провалы). В чем беда? Главный цилиндр менял весной, думал в нем дело, но ошибся. Может в рабочем дело? Или главный попался бракованный. Подтеков жидкости нет
Сцепление Лачетти – рассмотрим подробно устройство и принцип работы сцепления Шевроле Лачетти. А также обсудим работу сцепления в целом, с точки зрения удобства и комфорта управления автомобилем.
С моей точки зрения сцепление на Лачетти работает практически идеально: мягко и плавно. Очень часто приходится ездить на других авто, особенно ВАЗах (2114, 2110, Калина и т.д.). После этого садишься в Лачетти и понимаешь разницу в лёгкости хода педали и плавности хода. В общем разница колосальная. Никогда не забуду момент, когда продал свою ласточку ВАЗ 2106 и пересел на Лачетти, тогда первым, что бросилось в глаза – это мягкое сцепление!
По сравнению с иномарками, на которых удалось покататься, сцепление Лачетти никому не уступало. В общем, повторюсь – сцепление на Шевроле Лачетти, по моему мнению и мнению знакомых, можно назвать идеальным.
По качеству и ресурсу работы тоже всё довольно не плохо. Конечно сборки разные и условия эксплуатации тоже разные.
Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, какой точно ресурс у сцепления Лачетти. У моего авто ещё стоит всё заводское (три раза по дереву, чтобы не сглазить:)), а знакомым уже есть опыт замены.
Сцепление Шевроле Лачетти
Устройство сцепления Шевроле Лачетти
На Лачетти установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.
Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.
Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.
Корзина сцепления Лачетти
Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.
Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.
Ведомый диск сцепления Лачетти
Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти
| Свободный ход педали сцепления, мм | 6-12 |
| Допустимое биение накладок ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм | 0,5 |
| Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их крепления, мм | 0,3 |
Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.
Главный цилиндр выключения сцепления Лачетти
Бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра – для его замены необходимо снимать коробку передач.
Элементы гидропривода сцепления: 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка
Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром – это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.
А в общем, всё сделано надёжно, манжеты “ходят” долго. Главное меняйте рабочую жидкость раз в 2-3 года и не насилуйте сцепление, тогда работы по замене сцепления Вам не грозят очень долго:)
Читайте также: