Троит двигатель ваз 2131 инжектор причины

Обновлено: 28.01.2025

Здравствуйте.
Обнаружилась проблема с троением двигателя. Причем троение странное. Проявляется непостоянно. Отчетливо заметил сегодня утром, например, на холодную, когда холостые перестали держаться. Потом, через некоторое время, двигатель заработал стабильно. Километров через 40 по шоссе опять возникли подобные проявления: снова не держатся обороты, двигатель заметно хуже тянет на 5-й.. Приехал домой - снова все нормально (5-ю дома не втыкал, определил по холостым оборотам)
Подозрения первым делом упали на свечи/провода. И то и другое куплено, но сегодня заменить не успел.
Вопрос состоит в том: какие потенциальные причины могут быть еще у такого поведения? Я бы понял, если бы двигатель все время постоянно работал нестабильно. Тогда сразу компрессию выверять надо было бы, и все далеестоящее.

Всем привет!
Проблема была такая: начала троить на холодную, еду на диагностику, проверяют свечи, модуль, провода всё в норме кроме проводов, меняю и машина перестала троить но вообще перестала ехать. На следующий день опять троит, я туда же, долго ломали голову в итоге промыли форсунки и машина поехала!

Машина ВАЗ21214 (обычная, не электронная педаль газа, инжектор) 2011 года выпуска, пробег 4 тыс км, на гарантии. Эксплуатируется в Подмосковье. Заправляюсь на Лукойл-е

Та жа самая ерунда с троением. Ошибок нет. Сервисмены грешат на плохой бензин и катализатор. Ремонтировать отказываются .

Приступаю к поиску неисправности самостоятельно.
Первым делом проверю датчик скорости, далее свечи и провода, форсунки .

garik_sun
выбив катализатор и перепрошив контроллер под евро 2 (отключив после каталика датчик) получили гораздо лучший Х Х, снижение расхода топлива примерно на 1 литр и улучшенную динамику.

Legio
Допускаю и такое развитие событий .
Любое "улучшение" и "выпендреж" как известно в разы добавляет гемора в нашей стране с эксплуатацией изделий нашего автопрома .
Чтобы создать шедевр, необходимо отсечь все лишние )))

Здравствуйте все, у меня такая проблемка. На холодную заводится на двух цилиндрах, причем во время заводки звук такой, как-будто в этих цилиндрах не завернуты свечи то есть их как-бы впустую прокручивает. После того, как заведётся секунд 15-20 работает на двух цилиндрах, а потом всё нормально становится

сегодня перестала заводиться вообще. курутит так, как будто свечи просто вывернуты хотя они на месте стоят.Я так понял двигатель помер

+1, тоже делал два раза подряд
Я не вдэшкой пользовался, я набрал в медицинский шприц с иглой жидкость для промывки инжектора, хотя подошёл бы и бензин и аккуратно капал на место "входа" форсунки в гбц, т.е. туда, где и находится уплотнительное кольцо.. Всасывало знатно

Была и у меня ситуация с троением на холодную,проявлялось только в холодное время года.Троил четвертый цилиндр,постепенно троение прекращалось,но все равно было неприятно.Проблема была в плохом контакте в комбинации приборов она у меня уже ремонтировалась и один проводок отошел,плохой контакт оставался и я заводился зарядка шла ,наконец недавно в дороге контакт пропал тахометр перестал работать в конце концов машина заглохла недалеко от дома.Потом конечно я подзарядил аккумулятор снял приборку и поставил новую от греха .Завелась сразу ,движок не троит работает ровно, я даже и не думал,что приборка и троение были связаны.

Он работал,лампочка гасла после зажигания ,потом контакт пропал совсем и конечно гена перестал работать аккумулятор постепенно померал,а я вел авто в городе с неработающими поворотниками ,аварийкой,машина еле ползла,чудом избежал ДТП.Проводок был плохо припаян потом совсем отошел.

В общем, решил проблему. Поменял форсунки и ошибки пропали и машина перестала троить. Один человек объяснил, почему машина не ехала больше 75 км в час, а после того как прямо на ходу глушил и заводил снова, начинала ехать. Дело в том, что если идут пропуски зажигания в каком либо цилиндре, то блок управления двигателем через какое то время выключает форсунку на этот цилиндр. Что бы топливо не лилось в этот цилиндр по понапрасну. И включал форсунку обратно в работу только после того, как снималось напряжение с блока управления.
В моём случае машина троила на холостых оборотах. На оборотах чуть выше 1500 - 1700 троение пропадало. Если ехать по трассе и не снижать обороты ниже 2000 то машина едет нормально. Стоит остановится, или просто сбросить обороты до 1500, то машина начинала троить и через какое то не продолжительное время блок выключал форсунку и на машине не возможно было разогнаться выше 75 км в час. Прямо на ходу глушил двигатель и заводил снова. И машина начинала ехать. В моём случае причина была в форсунке. Но дело может быть и в свечах, бронепроводах и в чём угодно.

elektric
дело в экологии. когда хотели продавать копейку возвращали первоначальную комплектацию. вебер, красные бронепровода 75 года. трамблёр с октанкорректором. так вот в ночи 30 летние провода сверкали разрядами, но двишатель не троил.

Начал "троить" движок (заметная вибрация вибрация). Пробег 36тыс. В основном на холодную. Но иногда и абсолютно нормально работает на ХХ. Какой-то пропадающий дефект. Иногда мигает лампа "проверить двигатель".
По данным ТО компрессия 12-9-12-10. В 4м цилиндре то 10 то 12, во втором 8,5-9. С маслом пока не измеряли. Код ошибки указывает на 4 цилиндр, про 2 ничего нет.
Расход масла в норме, при увеличении числа оборотов троение сразу прекращается, тяга нормальная (кроме малых оборотов). Стоят еще штатные гидроопоры, на механику не менялись.
К чему готовиться? Спасибо.

elektric
Не разу форсунки не менял, за 140 т. и мыл зря, просто решил помыть по регламенту однажды, а там всё ок, как оказалось.
это щас качество их такое, хотя у тебя по году не на много старше
Тогда из-за чего она у тебя сдохла?

На Шевике появилась на холодную заводку мелкая дрожь, как бы подтраивает но очень быстро, при прогреве дрожь пропадает, но ещё появилось интересное явление, на скорости 80-90 км\ч движок как бы на доли секудны глохнет и снова запускается. Где копать?

Недавно появилась проблема - двоил/троил двигатель на холодную. При прогреве всё становилось нормально. Через неделю к описанному добавились провалы тяги на ходу. Ещё через неделю - троение/удвоение стало постоянным. Решил начать с замены свечей и заодно проводов. Свечи были свежие - около 10 тык, провода давношние. Оказалось - угадал. Теперь двигатель заводится чётко, с первых секунд работает ровно.

и меня бида-пичсаль такая постигла. Троит-с. Методом отключения цилиндров нашел барабашку - живет в 4м цилиндре. Свеча. Было такое в прошлом году, именно на 4м цилиндре свеча отказала. Покупал тогда комплект свечей, А-17ДВРМ (других дешево-сердито просто нет). Нашел более-менее рабочую, вкрутил. Вроде работает. Но заметил, что у меня частое хаотическое "попукивание" в глушителе. Летом не придавал значение, а вот сейчас озадачился после замены свечи.
по порядку.
Заводим холодную на морозе - троит.
Чуть прогрелась - троит меньше, с поукиванием
Полностью прогретая - не троит, слегка попукивает.
Провалов на прогретой нет.
Под нагрузкой из глушителя слышен реву, прогоревшие перегородки, ну все этот звук знают.
Зажигание контактное.
Манипуляции с винтом качества (чуть обогатил) делают попукивание более редким, но оно так же остается хаотическим, бессистемным.
Компрессию не мерил
Заводится отлично. лаже в лютый мороз (низкая компрессия отпадает, думаю)
Зажигание выставлено на слух (на 4й 50 км/ч, тапка в пол - короткое позвякивание, разгон)
ЭЭммм, в каукю сторону копать? Я потерялся, ибо: именно 4й цилиндр, контактная система зажигания, плюс староватый карбюратор. С чего начать? Свечи, безоговорочно - будут новыми, уже завтра вечером.

Датчик кислорода отсоединял. Ни каких изменений. У меня по сути две ошибки. Пропуски в цилиндрах и неисправность датчика кислорода. При чём нагревательного элемента. Мне хотелось бы понять, взаимосвязаны эти ошибки между собой, или нет? Ещё, что хотелось бы понять, почему когда у меня на ходу пропадает тяга, я пере запускаю двигатель, и он начинает ехать? Есть ещё такой момент, когда машина стоит и работает двигатель на холостом ходу, через какое то время начинают плавать обороты. Про массу спасибо, посмотрю.

Эти ошибки не взаимосвязаны. Сгоревший подогрев зонда сказывается только пока мотор холодный, а потом зонд и сам прогревается и не имеет значения, сгорел подогрев или нет.
Перезапуск двигателя может помогает в двух-трёх вариантах, на мой взгляд.
1) При перезапуске мотор встряхивает и пропавший контакт восстанавливается.
2) За не большую паузу косячный элемент немного остывает и после запуска снова работоспособен, но не на долго.
3) При работе проходит критический сбой, который восстанавливается лишь при вкл/выкл зажигания.
4) Грязючка в форсунке встряхивается/расшевеливается.

Может промыть инжектор? Это как минимум не вредно, если давно не делали, то по-любому надо, не дорого.
Всё же попробуйте переставить местами форсунки - быстро, просто, без затрат, а может оказаться информативно.

elektric
Я бы еще компрессию смерил. Она покажет на гидрики, клапана и общее состояние ЦПГ.
Подумал. Склоняюсь к форсункам. Если б гидрик, грохотало бы.

"Когда вся грязь народного суда Моей душе и сердцу докучала, Я посылал всех с гордостью туда, Где наша жизнь взяла свое начало."

Есть ещё такой момент, когда машина стоит и работает двигатель на холостом ходу, через какое то время начинают плавать обороты.

Виной всему ДК. Потому как контроллер после запуска не сразу и не постоянно к нему обращается, а когда обращается, то получает неверные показания и глючит. Если есть возможность, возьми у кого-нибудь на день заведомо исправный ДК и убедись.

Не понимал никогда этих слов. Что значит в данной ситуации "глюсит"? Глючит - значит работает не по заданной проге, через одно место. Лямбда зонд довольно уязвим, так что блок управления рассчитан на всякие фокусы с той стороны. Что-бы там зонд не выкоблучивал, вплоть до КЗ, блок на это остро не отреагирует. Сколько раз приходили машины с давно протухшими лямбдами. Приговариваешь, а чел не верит - машина же хорошо работает.
Плюс, если лямбда сдохла как-то не удачно, и блоку это всёже сильно поперёк проги, то тут спасает отключение зонда. А ТС пишет, что на это реакции нет. Значит, зонд не при чём. Плюс эту проблему легко поймать любым сканером и даже обычным вольтметром.

Плюс, если лямбда сдохла как-то не удачно, и блоку это всёже сильно поперёк проги, то тут спасает отключение зонда.

Да, если контроллер видит по ошибке, что ДК неисправен, то он переходит в режим аналогичный его отключению, при этом приходя к определенной программе. Если состояние системы впрыска далеко от нового, то не удивительно, что будет неправильное смесеобразование.

Если состояние системы впрыска далеко от нового, то не удивительно, что будет неправильное смесеобразование.

Тогда замены зонда будет не достаточно. Промывка, может УЗ, чистка дросселя с разборкой, замер топливного давления.

Я глубоко в двигатель не полезу. У меня для этого нет ни времени, ни места, и если честно, желания. Я, с вашей помощью, хочу понять, насколько глубока проблема. Найти пропавший контакт, или обрыв провода я смогу ещё. Вот я и хочу выяснить, это проблема электричества или механики, если так можно выразиться.
Про датчик кислорода. Бортовой компьютер мне показывает неисправность нагрева этого датчика. Он даже мне показывает напряжение на этом датчике. При холодном двигателе это 0,45. Что это - вольты, амперы, омы, я не знаю. Но при прогреве это число начинает меняться. Оно уменьшается. при перегазовках может увеличиваться. Но на холодную оно стоит и не меняется.
Ещё что я заметил. Едешь, всё нормально. Двигатель тянет. И вдруг пропадает тяга и я в этот момент вижу, что начинает моргать лампочка "чек двигателя". Я прямо на ходу глушу двигатель и через пару секунд завожу и появляется тяга. Я не механик и слабо представляю себе работу газораспределительного механизма. Но мне кажется, что проблема всё таки не в клапанах. И гидроцилиндрах. Потому что она бы тогда была постоянной и перезапуск двигателя не влиял бы на работу двигателя. Я звонил в сервис, они мне говорят, что, мол, ты хочешь. Двигатель больше 150000 пробега. Надо перебирать. Мол капитальный ремонт делать. Но двигатель масло не жрёт, тосол не уходит. В принципе я езжу каждый день. Хотел малой кровью обойтись. А сейчас я хочу определится, связаны пропуски зажигания и датчиком кислорода. Или нет. Если нет, тогда я не знаю, что может быть. Про массу тут говорили, но руки пока не дошли посмотреть.

Катализатор установлен или выпотрошен уже? Если стоит, проверь состояние, не забит(разрушен)? А 150 000 км пробега далеко не показатель для капремонта. У меня на рабочей ниве 2007 г.в. пробег около 320 000 км, ДВС не капиталил, и повода для вскрытия пока нет.

Бортовой компьютер показывает напряжение в милливольтах, если не ошибаюсь, 0,45 на холодном двигателе - это норма. После того как лямда прогреется напряжение начинает "скакать" от 0,05 до 0,9, если снова не ошибаюсь. Это его рабочий режим. Плохо когда напряжение не меняется или как бы "подвисает" на каком-то значении. А про катализатор пишу потому что у меня, когда он развалился, его остатки перекрывали выхлоп , двигатель "троил" и тяга пропадала.

Алексей aka ALER.

Бывает так, что пол машины разбираешь, чтобы найти этот несчастный обрыв или контакт, а Вы глубоко лезть не хотите

По делу. Если по телефону сразу капиталят мотор - не посещайте больше тот сервис, ибо разводилово. Показания к капиталке - стук, компрессия. Но не периодическая потеря тяги.
Пропуски зажигания не связаны с лямбда зондом. Если бы были связаны, то отключение зонда бы помогло, а у Вас не помогает.
Если проблема в гидриках, то вы сильно рискуете, на мой взгляд, катаясь каждый день. Капиталку Вы вряд-ли организуете таким образом, а вот замену ГБЦ - можно.
Наверное Вам надо поискать хорошего механика с навыками диагноста или толковый сервис.

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Троение двигателя – это не что иное, как сбой в работе. Означает неисправность, что не функционирует один/несколько цилиндров силового агрегата. В итоге нарушается процесс сгорания ТВС, что сказывается на нестабильном функционировании мотора под нагрузкой и в переходных режимах.

Причины троения

Сильные вибрации мотора – первый симптом троения. Одновременно могут возникать пропуски зажигания, проблемы выхлопа и другие признаки. Троение может иметь постоянный характер или появляться изредка, оно может появляться во время сильных нагрузок на двигатель или во время различных температурных режимов.

Сбой двигателя при троении выделяется в первую очередь тем, что нарушается процесс сгорания ТВС в цилиндрах. Соответственно, это сопровождается сильными вибрациями. Однако считать появление усиленных вибраций единственным признаком троения в корне неверно, так как налицо целый ряд причин, когда происходит то же самое.

К основным неполадкам, способствующим троению, можно выделить следующие.

Избыточное количество воздуха в системе.
Богатая ТВС.
Неполадки в системе зажигания.
Износ элементов двигателя, что сопровождается падением компрессии.

Таким образом, силовой агрегат начинает троить в результате либо несоответствия состава ТВС, либо несвоевременности поджига смеси, либо отсутствия возможности поджечь горючее. Возможны также нарушения иного рода.

Чтобы определить конкретную причину троения, нужно сузить круг поиска, тем самым, оставить единственно верную причину.

Начинают, как правило, с топливной системы. Затем анализируется поступление воздуха. В некоторых случаях это бывает вызвано сбоем тех или иных датчиков.
Нарушение зажигания – не менее частая причина троения силового агрегата. К этому добавляется ещё слабая искра свечей зажигания. Последние рекомендуется проверять всегда, как только случается троение или другие проблемы, связанные с зажиганием. Свечи просто выкручиваются и осматриваются на момент дефектов, анализируется их цвет и т. д. Например, если у свечи повреждён изолятор, то в этом месте явно просматривается гарь.
Тестирование бронепроводки. Если двигатель троит изредка во влажную погоду, в основном, это дополнительный признак, демонстрирующий троение из-за проводов. Признаки как рукой снимает, стоит двигателю прогреться и выйти на свою рабочую температуру. Особое внимание рекомендуется обратить на резиновые изоляторы, имеющие свойство со временем рассыхаться и растрескиваться.

Внимание. Резиновые колпачки бронепроводки частенько портятся после ремонтных работ. Пробой визуально определить бывает сложно, пока не снимается колпак.

Зажигание

Модуль зажигания – это узел, который падает под сомнение уже после всех проведённых проверок. Именно бобина может стать виновницей троения силового агрегата на холостых или в других режимах. Для проверки катушки нужно сделать так:

выкрутить свечу, затем приложить её к массе (любой части кузова).

Коммутатор портится не очень часто, но и такое случается. Проверить и его надо обязательно, если что, заменить.

Подача воздуха

Избыток воздуха или его недостаток – причина, вызывающая троение двигателя. Происходит из-за потери системой герметичности. Силовой агрегат начинает подсасывать воздух, электроника такой процесс не учитывает, в итоге нарушается функционирование.

Каждый сможет проверить воздушную систему, так как ничего сложно в процедуре нет.

Перекрывается впускной шланг, расположенный возле воздушного фильтра.
Создаётся давление в системе.
Проверяется место утечки по снижению давления.

Ясно, что если давление не падает, значит, система полностью герметична. И напротив, если воздух выходит с шипением, то это позволит не только убедиться в подсосе, но и определить конкретное место утечки.

Что касается нехватки воздуха, то это происходит из-за грязного воздушного фильтра. Последний теряет свою пропускную способность. Что нужно сделать. Демонтировать фильтр, оценить работу силового агрегата без него. Если разницы нет, значит, воздушный фильтр вообще не справляется со своими обязанностями, и его нужно заменить.

Недостаточное количество воздуха может быть связано и с неполадками дросселя. Его тоже важно своевременно чистить и проверять. Желательно осуществлять процедуру во время каждого планового ТО, одновременно с заменой фильтров, масла и т. д.

Проверить надо так. Сначала протестировать инфу с датчиков, считать ошибки. Сравнить показания со стандартными значениями. Если будут большие отклонения, то найдётся причина троения.

Снижение компрессии

Падение этого параметра может говорить о неисправностях с ДВС, износе его элементов. Со временем прогорают клапаны и поршни, вследствие этого возникает компрессия.

Компрессия двигателя непосредственно связана с троением. Цилиндр или цилиндры прекращают работать. Примечательно, что к проверке компрессии нужно переходить в самый последний момент, когда уже были проверены все остальные возможные причины. Дело в том, что придётся вмешиваться в систему установленного двигателя, вскрывать мотор, а этим занимается только квалифицированный механик. При любом неправильном действии можно повредить силовой агрегат.

Внутренние элементы двигателя могут и ломаться, например, если произошёл обрыв цепи ГРМ. Правда, такое случается не часто, но исключать проблему не стоит. Замер компрессии поможет определить состояние поршней и колец. Например, если при измерении показатели низкие, надо залить немного масла в цилиндр, а после снова проверить. Если показатель компрессии повысится, однозначно, неисправность в поршневой группе.

Видео: почему троит Ваз 2109 на холодную

И напоследок скажем, что наиболее частой причиной троения становятся искрообразующие элементы, то есть свечи. Рекомендуется их своевременно менять, чтобы избежать более сложных проблем.

Читайте также: