Трещины на маховике камаз

Обновлено: 29.01.2025

у двигателей камаз-740 часто обрывает болты маховика и образуются трещины в районе заднего коренного сальника(эти две неисправности независимы друг от друга)многие водители обвиняют мотористов в излишней затяжки болтов маховика!кто из уважаемых коллег поможет оспорить это обвинение!

markiz писал(а): у двигателей камаз-740 часто обрывает болты маховика и образуются трещины в районе заднего коренного сальника(эти две неисправности независимы друг от друга)многие водители обвиняют мотористов в излишней затяжки болтов маховика!кто из уважаемых коллег поможет оспорить это обвинение!

Ну на счет часто, это Вы напрасно. Обрыв болтов маховика происходит как правило по двум притчинам, либо слабая затяжка болтов, либо чрезмерно тугая. Определить можно по характеру излома болтов, если болты отломлены по шляпку, значит была чрезмерно тугая затяжка, если болты отломлены по конец резьбы, значит имела место слабая затяжка .
Ну а трещины в заднем конце коленвала как правило образуются из за вибрации, очень частая притчина вибрации , это значительное смещение промежуточного диска сцепления, в следствии выработки в проушинах маховика и в ушках промежуточного диска. Сами по себе эти трещины большой беды не представляют, вал в том месте не ломается, из за них только может немного пропускать коренной сальник.

так всё таки вина лежит на мотористе по обрыву болтов маховика!рвёт всегда по шляпку болта!странно болты диаметром 16мм и тяну небольшим воротком.теперь купил динаметрический ключ,буду тянуть с усилием 17-19кг!ежели и тогда порвёт тогда причина не в затяжке!а что вагоны примёршие зимой срывают с места камазом разве не влияет на обрыв болтов маховика?

markiz писал(а): так всё таки вина лежит на мотористе по обрыву болтов маховика!рвёт всегда по шляпку болта!странно болты диаметром 16мм и тяну небольшим воротком.теперь купил динаметрический ключ,буду тянуть с усилием 17-19кг!ежели и тогда порвёт тогда причина не в затяжке!а что вагоны примёршие зимой срывают с места камазом разве не влияет на обрыв болтов маховика?

Болты на 16мм идут на двигателях евро3 , момент затяжки 25-27 кгс.м, на предыдущих боты на 14мм. про какие Вы пишите.
Если же повреждена торцовая поверхность коленвала из за предыдыщего обрыва болтов маховика, то существует риск повторного обрыва болтов. Чтобы был более надежный результат вал нужно снимать и на станке торцевать прижымную поверхность, а так же нужно добиться ,чтобы направляющие штифты сидели туго в валу. Еще не ставьте болты б.у. (возможно есть трещины) берите новые и ибязательно орегинал.

писал конечно о болтах на четырнадцать миллиметров!давно просто камаз не ремонтировал,подзабыл.сейчас все усилие направил на ямз!просто это проблема давно мучила и не всё так просто перетянул и недотянул. ломает и через год после ремонта и не бывавшие в ремонте двигателя!

когда первый раз рвет:перетяжка болтов -1 ,гдето был рывок-например застрял в карьере -2,а когда не один раз то :2 первых причины и еще к ним: там есть вставка круглая с колечком(не знаю названия ) вот она служит напрвляющей опорой-ей наверно хана или посад.месту -куда вставляется (осмотр). а разрыв резьб болтов на коленвале лечится предварит.проточкой (4мм),напресовкой кольца из твердого железа и проточка его в размер так делали до 3х разорв.болтов (смотреть на месте).

Две трещинки по отверстиям крепления маховика камаз 740 длина трещин 20мм.расположенина 180% Как отемонтировать и как ходит коленвал после ремонта

Ничего шипко страшного нет, так давольно часто бывает. Вал в том месте не ломается, он обжат шестерней, единственный недостаток края трещины могут резать сальник, и как следствие течь масла.
Есть два варианта выхода из положения; либо проточить и завтулить, либо просто слегка потереть мелкой нождачкой попетек трещин, но при этом обязательно установить германский тифлоновый сальник (без пружинки).
В Вашем случае думаю предпочтительней второй вариант. Обычно втулить приходится когда трещин много и они идут со смещением поверхности.

Трещины образуются в 2-х случаях , или перетяг ломом болтов маховика или это типичное прослабление посадки направляющих штифтов к/вала с маховиком .

Если 2-е , то резьба болтов может не выдержать , маховик начнёт "ходить" и кто его знает к чему это может привести например при езде в гору с 20 тоннами груза и оборотами около 2000 в минуту ?
Если 1-е , то вскоре может привести ко 2-му .

Уважаемый, Вам известнно что резьбовая часть начинается на глубине около 25 мм , ни какие трещины до туда не доходят, этот уровень набежно обжат шестерней.
Не нужно напускать жути .

Моторист писал(а): Уважаемый, Вам известнно что резьбовая часть начинается на глубине около 25 мм , ни какие трещины до туда не доходят, этот уровень набежно обжат шестерней.
Не нужно напускать жути .

Мммм..да наверное вы правы , но не на много , т.к. трещины появляются по причине или ослабления затяжки болтов , или по вышеуказанным мной ранее причинам . Ввиду ентого следует учесть , что образование трещины сулит обрывом болтов маховика и далеко идущим последствиям . Если конечно моторчик на авто находится в пользовании у частника и работает тока несколько раз в месяц или на фирме , то такой к/вал ещё походит , а если машинёнка "вкалывает" , то лучше раскошелится на новый вал или хорошенечко отремонтировать ентот .

п.с. образование трещин в начале отверстий под болты маховика в к/валу имеют очень хитрою предисторию , а именно тот факт что они образовываются в месте , которое ОБЖАТО буртом маховика , что всё же не мешает им образовываться .

Высверливание сорванных болтов коленвала, замена направляющих

Одной из болезни сцепления автомобиля Камаз – это обрыв маховика, а точнее сказать, это обламывание болтов коленвала и как следствие и штифтов.

Причина обрыва маховика несколько:

Это неправильная затяжка болтов и некачественные болты. Они могут быть правильно затянуты, с помощью динамометрического ключа , но болты, как показала практика встречаются перекальными и как следствие при работе сцепления обрываются головки болтов
Это резкое бросание педали сцепления. Болты могут сразу не оборваться, но при таких рывках болты ослабляются и вся нагрузка ложится на штифты. После каждого выжима сцепления, болт все больше разбалтывается и как следствие срезает штифты а затем болты.
Это нет четкой плоскости прилегания на маховике или коленвале. Если маховик ранее обрывало, как правило на торце коленвала идет поднятие кромок отверстий под болты или случается наклеп, т.е бугры на торце коленвала. Вручную без спец. Приспособлений бывает трудно сделать плоскость на торце коленвала. Если хоть не много не будет плоскости то маховик при вращении будет вилять, будет вибрация двигателя и как следствие отпускание болтов и их обрыв.

Как решить проблему?

Проблему трещин можно решить двумя способами( по крайней мере известные нам):

1 Способ. Это проточка места коленвала или шлифовка по сальник на 2-3 мм на диаметр, наплавка и шлифовка под диаметр сальника.

2 Способ. Это установка бондажа, т.е проточка коленвала на ширину места под сальник, а это 16-18 мм. Коленвал выставляется по коренной шейке или по месту шестерни, которая стоит за сальником предварительно она все равно удаляется для удобства работы. Коленвал протачивается на 5 мм по диаметру, на длину 16-18 мм , изготавливается кольцо с припуском по нар. Диаметру и прессовой посадкой 0.15-0.2 мм по внутр. Диаметру. Кольцо запрессовывается вручную при помощи оправки на холодную(без нагрева). Бондаж изготавливается из буровой трубы, а это как правило сталь 45, потом окончательно протачивается и полируется при помощи шкурки.

Плюсы и минусы данных способов

В первом случае имеет место сварка. Сварка должна производится только полуавтоматом, для того чтобы не было пор в поверхности коленвала и обязательно шлифовка, так как токарная обработка будет не возможна из за твердости коленвала после наплавки. В этом случае плюсом является что тело будет цельное, но и появление трещин возможно после очередного обрыва коленвала.

Во втором случае вся операция проводится только на токарном станке, нужен профессиональный токарь и опыт в данной работе, минусом является то, что втулка будет меньшей твердости чем коленвал хотя опыт показал, а это десятки коленвалов, что с таким бондажом коленвал работает по несколько лет. Нам встречались случае когда кольцо лопалось в следствии маленькой ее толщины, неправильной посадки или не соответствие материала. Извлекался сальник с лобовины измерялось место на коленвале под втулку микрометром ( можно было подобраться) изготавливалось кольцо и одевалось на коленвал не снимая двигатель с машины. Плюсом является то, что это можно сделать на обычном токарном станке 1К62 или его аналог, и что втулка является сменной деталью.

Болт маховика: выбор, замена и усилие затяжки

Схема крепления маховика

Для удобства пользователя авто производители смещают ось одного резьбового отверстия для болтов маховика на несколько градусов, поэтому установить эту деталь неправильно невозможно физически. Тем не менее, водители обычно перестраховываются дополнительно, ставя метки краской при демонтаже.

два болта напротив друг друга по оси диаметра;
два болта рядом с предыдущими в той же последовательности;
оставшиеся два болта по тому же принципу.

Почему болты срезает?

На вопрос, нужно ли менять болты для фиксации на коленвале маховика, каждый производитель отвечает заранее, в инструкции по эксплуатации – по возможности при каждой разборке этого узла. Срезать болт может по нескольким причинам:

возникновение люфта при откручивании, увеличение рычага для срезающих усилий;
неверный выбор класса прочности болта.

При перетяжке резьбы срезать болт рабочие усилия не могут, так как крепеж просто выпадает наружу из-за срезанных ниток.

Выбор крепежа

Чтобы крепежный элемент не оборвало при эксплуатации двигателя, конструкторы рассчитывают болты по нагрузкам. Известными данными являются:

нагрузка осевая и поперечная;
температурные режимы эксплуатации;
количество болтов в соединении.

В зависимости от марки стали рассчитывается усилие среза резьбы и тела болта, растяжение. Поскольку болты являются стандартными деталями, их выпускают и классифицируют согласно стандарту ГОСТ, а для конкретных соединений сборочных единиц выбирают по следующим критериям из таблиц этих ГОСТ:

класс прочности;
марка стали;
способ изготовления;
тип и количество шлицов;
габаритные размеры (диаметр резьбы и длина).

Усилие затяжки определяется автоматически, но уже из других таблиц по классу прочности. Дополнительно в зависимости от количества болтов в сборочном соединении и их взаимного расположения в пространстве применяются различные схемы протягивания.

Класс прочности

Традиционно в любое изделие, выпускаемое промышленным способом, закладываются материалы с минимально возможной себестоимостью изготовления, обеспечивающие необходимый запас надежности.

Другими словами, мостовые и крановые болты, считающиеся самыми надежными, сделанные из высокопрочных сталей, обойдутся слишком дорого для ненагруженных соединений. Это экономически не целесообразно, на практике не используется.

Хотя, при желании любой пользователь может использовать эти стандартные детали, чтобы они гарантированно не были срезаны маховиком при эксплуатации.

По классификации ГОС 1759.4 существует 11 классов прочности болтов: 3.6, 4.6, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9 и 12.9. Две цифры маркировки через точку обозначают:

первая – умножается на 100, указывает предел прочности растяжения металла в Н/мм 2 ;
вторая – умножается на 10, указывает отношение предела текучести к началу необратимой пластической деформации в процентах.

При выборе стандартной резьбовой детали в соединение закладывается минимум двукратный запас прочности по последнему значению, в идеале трехкратный запас надежности. Например, в башенных и мостовых кранах применяются болты класса 8.8 и выше.

Способ изготовления и материалы

Класс прочности определяется двумя факторами – маркой стали и способом изготовления болта. Практически невозможно сорвать резьбу или срезать болт, изготовленный методом холодной/горячей высадки. Резьба формируется на теле заготовки на автомате накаткой, проходит термообработку, покрывается защитным составом.

Содержание углерода в прутках при этом не может превышать 0,4% – легированные и низкоуглеродистые стали 40Х, 65Г, 20Г2Р, 20КП, 10КП и другие. Термообработка производится в слое защитного газа, чтобы полностью сохранить содержание углерода.

Сталь 35 считается универсальным материалом, позволяющим получать разные классы прочности за счет применения неодинаковых технологий:

на токарно-винторезных станках из нее изготавливают болты класса 5.6;
объемной штамповкой на прессах высадочных получают класс 6.6 либо 6.8;
после закаливания деталей, произведенных предыдущими способами, достигается класс 8.8.

Для остальных сталей справедлива таблица классов прочности:

Для фиксации маховика используются болты М8 – М12, а маркировка является обязательной для стандартных изделий от М6 и выше. Однако изделия, выточенные на станке, клеймятся очень редко для сокращения себестоимости. На штампованных и произведенных методом накатки болтах маркировка присутствует на торце или гранях головки.

Демонтаж маховика

Перед тем, как открутить маховик с коленчатого вала, потребуется обеспечить доступ к этому узлу. Для этого автомобиль устанавливается на яму и поддомкрачивается для снятия переднего водительского колеса, либо заезжает на подъемник. Последовательность действий следующая:

из коробки КПП сливается масло;
демонтируется стартер и коробка, снимается сцепление;
несмотря на асимметричное расположение одного болта, делается отметка взаимного расположения коленвала и маховика;
прикипевшие болты обрабатываются аэрозолем WD-40, откручиваются наполовину с одновременным удержанием от проворачивания маховика отверткой за болт крепления КПП, который вкручивается специально для этой цели;
вначале полностью выкручиваются 5 болтов, затем откручивается последний, маховик в это время придерживается от падения свободной рукой пользователя.

Основной проблемой становятся оборванные болты, резьбовая часть которых остается заподлицо в теле коленвала, и срезанная резьба внутри отверстий маховика. Первую проблему решает высверливание глухого отверстия в теле обломка болта, в которое заводится специальный инструмент – экстрактор.

Резьба на нем обратная, конусная, поэтому при выкручивании при помощи гайковерта, дрели или аккумуляторного шуруповерта экстрактор надежно зацепляется внутри обломка болта и проворачивает его по резьбе на отворот.

Отверстия с неполной или сорванной резьбой реставрируются другим способом:

высверливается отверстие следующего ремонтного размера для всего комплекта болтов;
метчиком нарезается новая резьба;
используются болты большего диаметра с учетом класса прочности.

Если реставрация посадочных резьбовых отверстий уже производилась, высверливается отверстие большего диаметра под ремонтную втулку, которая впрессовывается, вваривается или вкручивается на резьбе. Внутри втулки изготавливается резьба под диаметр болта меньшего ремонтного размера.

Установка и балансировка

Чтобы в следующий раз открутить болт без усилителя и экстрактора необходимо при сборке использовать динамометрический ключ и рекомендации производителя. В мануалах для каждой модели авто имеется подробная информация по схеме и усилию затяжки. Производители рекомендуют применять анаэробный фиксатор резьбы, в котором смачивается вся часть болта, вкручиваемая в тело коленвала.

Расчет усилия затяжки

В официальном мануале для транспортного средства рекомендуется, чтобы пользователь поменял болты при каждом снятии маховика на новый комплект. Приводятся усилия и схема, как затянуть крепеж при сборке.

Например, для ВАЗ/Lada указано затягивание по четырехступенчатой схеме вкручивания болтов М10 х 1,25:

По нижней схеме с усилием 62 Нм;
затяжка до 87 Нм аналогичным образом;
контрольный поворот головок на 90 градусов;
фиксирующий поворот еще на 90 градусов.

При использовании динамометрического ключа со шкалой кгс х м момент затяжки составит 6,2 и 8,7 единиц, соответственно.

Однако в эту таблицу по умолчанию заложен крепеж класса прочности 12,9 единиц. На практике часто используются болты класса прочности 4,6 – 8,9, поэтому лучше использовать универсальную таблицу ГОСТ для моментов резьбовых соединений всех типоразмеров.

Для ЗАЗ СЭНС производитель рекомендует трехступенчатую схему: закручивание до 35 Нм, доворот на 30 градусов, затем еще на 15 градусов.

Регулировка биения

Маховик является массивной деталью, смещающей центр тяжести сборочной единицы коленвала, поэтому в идеале после каждого ремонта, замены оригинальным изделием, облегченным вариантом или двухмассовым маховиком необходима балансировка на стенде:

отдельно коленчатый вал;
в сборе с маховиком;
затем с присоединенной корзиной сцепления.

Кроме того, проверяется зазор между посадочными поверхностями деталей сборочной единицы. При необходимости придется выкрутить болт напротив участка с зазором, протянуть крепеж до полного контакта, затем затянуть ослабленный болт заново.

Если болты открутились во время движения, скорее всего, придется заменить маховик, так как коленвал не прекратит вращения, разобьет посадочные резьбовые отверстия в маховике. Возможна деформация элементов сцепления и прочие поломки.

Болты для иномарок

Чтобы избежать путаницы с крепежными болтиками маховиков двигателей авто иностранных производителей в отсутствие мануала с переводом на русский язык, составлена таблица для некоторых иномарок:

Снял я диск сцепления(точнее железо накладки там не было) и увидил что на моховике(помоему он так называется, ну о его трётся диск он со стороны дрыгателя) трещины одна из них довольно большая остальные мелкие, также на корзине пару мелких трещин. Страшно ли это или можно забить на это?

Меняй. Разлетевшийся маховик — это… в общем плохо. Меняй.

Ребята!пусть хоть один скажет или докажет, что у кого то разлетелся маховик? или нажимной диск корзины сцепы.

У сослуживца разлетался на армейском уазе на 3500 об/мин. Дыры в капоте, в моторном щите и в асфальте. Так что лучше заменить, не так дорого он стоит.

Если это не движок F1A…

Б**, 30лет работаю дальнобойщиком, первый раз слышу, чтобы развалился маховик, полная чушь!Ты сам то по думал, что тебе на пи…л сослуживец?у него наверно фугас стоял в место маховика?или маховик с бросили из космоса, по этому пробило капот и воронка в асфальте.Я же писал, трещины поверхностные, это не критично, для успокоения души, и не знания куда девать деньги, меняй.

Его дрыгатель мы вместе снимали в ПТО. Так что не нап…дел. Все зависит от пробега маховика и его эксплуатации. Если долго буксовать — маховик раскаляется, после этого хороший брод — раскаленный маховик, охлаждаемый водой, лопается. По нему идут трещины, порой глубокие. Живет он до тех пор, пока держит венец.

Фоты, дайте фоты моховика со стороны дрыгателя в студию! Очень хочется посмотреть на трещины Хиросимы!

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Для чего автомобилю маховик

Диск диаметром 30-40 см с характерными зубьями расположен на конце коленвала мотора, а второй стороной крепится к корзине сцепления. В конструкции транспортного средства он выполняет сразу несколько функций:

запускает двигатель со стартера;
отвечает за равномерное вращение коленвала;
передает крутящий момент коробке передач;
снижает пульсацию во вращающемся моменте.

ТОП-4 неисправностей маховика

3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?

Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

демонтировать карданный вал;
отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
демонтировать механизм сцепления;
снять маховик вместе с ведомым диском.

Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование. В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой. Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

Читайте также: