Тормозные диски греются ленд крузер 200

Обновлено: 21.04.2025

Штатной тормозной системы на Двухсотом Крузаке до 2011 года не хватает для тяжелой машины. При интенсивном торможении диски перегреваются. После хорошего перегрева их скорее всего поведет и начнет бить руль.

На заводе в Тойоте ставят тормозные колодки, диски и суппорта марки Advics, естественно под брендом Toyota. К производителю никаких нареканий нет, но с технической точки зрения в Тойоте явно просчитались, когда ставили четырех поршневые супорта на почти трех тонный автомобиль.

С одной стороны это прививает неспешную манеру езды. Передвигаешься медленно и аккуратно, притормаживая заблаговременно. Но в случае экстренной ситуации, быстро остановится невозможно.

В рестайлинговых Toyota LC200 с 2015 года, этот недочет устранили. Штатные тормоза в принципе справляются со своей задачей. Педаль тормоза достаточно остро реагирует и машина останавливается значительно бодрее.

Есть несколько путей улучшения тормозного узла.

1. Поменять целиком тормозную систему от Крузака 2 рестайлинга. Придется заменить супорта и диски, возможно еще с мозгами ABS поковырятся. Не знаю почему, но этот метод не популярен в среде владельцев ТЛС200. Скорее всего из-за дороговизны.

2. Иногда ставят тормозную систему от Тойоты Тундры. На разборках не так много Тундр, придется заказывать с Японии или Америки.

3. Установить новую тормозную систему от известных спортивных брендов. Круто, но очень дорого. Бюджет такой переделки от 250 до 450 тыс. руб. Я пока не готов морально тратить такие деньги на тормоза.

Дополнительно для меня все методы имеют большой минус — минимальный размер диска ограничивается R18. Т.е. мои диски R17 на такую тормозную системой не налезут. Такой размер колес нужен для эффективного использования машины на бездорожье.

Да, есть колесные диски, которые можно натянуть предварительно немного сточив тормозной суппорт болгаркой. Но не всегда это получается.

Так же появился вариант спортивной тормозной системы, на которую возможно натянуть R17 диск, но ценник таких тормозов около 300 тыс.руб.

Доступное решение

Выбрал самый простой и популярный путь — установка австралийских тормозных дисков DBA42722S 4000 series T3 Slotted + колодки HAWK Performance HB590Y.682.

Предварительно пару лет назад уже поставил армированные шланги , как раз пригодились.

Процесс торможения автомобиля основан на силе трения и не может не сопровождаться выделением тепла. Тормоза постоянно нагреваются и остывают. На современных автомобилях тормозные диски могут устанавливаться не только на передней, но и на задней осях. Тормоза дискового типа более эффективны, чем барабанные, проще в обслуживании и надёжнее.

Принцип работы такого тормоза заключается в давлении поршня (6) на одну из тормозных колодок (4), которая начинает тереться о диск. Вторая колодка давит на него автоматически корпусом суппорта, который движется по направляющим (10). Колодки с 2 сторон начинают сжимать диск — в результате вращение колес замедляется.

Разумеется, выделяется тепло. Температура дисковых тормозов при интенсивной езде достигает 250-300°С. Для спортивных автомобилей они изготавливаются из керамики, которая может выдержать нагрев до 1000°С без деформации. Но в массовую продажу они не поступают из‐за высокой стоимости.

Почему греются тормозные диски

Нагрев не является неисправностью, если он происходит равномерно с двух сторон и температурное значение не выходит за допустимые нормы. В этой статье под словом “греются” будем подразумевать перегрев.

Большинство дисков делают из чугуна. Этот металл подходит для ежедневного использования — он недорогой и обладает хорошими фрикционными качествами. Но у него есть и недостатки: из‐за частого торможения чугун сильно нагревается — вплоть до появления дыма. Колодки начинают плавиться и коробиться.

Чтобы снизить нагрев, а точнее - ускорить остывание, диски выпускают с пустотами внутри (вентилируемые). На характеристики это почти не влияет.

Для улучшения характеристик начали применять перфорацию и сплавы. Если заменить стандартные тормоза на перфорированные, они станут остывать быстрее.

По какой причине греются тормозные диски? Причина почти всегда - трение. В 99% случаев. Причем неважно, передние греются или задние, слева или справа. Обнаружив проблему, автолюбители обычно проверяет свободный ход колеса:

снимают автомобиль с ручника или передачи;
поддомкрачивают машину;
вращают колесо.

Если слышен шорох либо колесо вращается с усилием, проблема наверняка в тормозном суппорте, который не отпускает колодку (или колодки), даже когда педаль отпущена.

Часто ржавчина покрывает зеркало его цилиндра или наружные стенки тормозного поршня, что препятствует его свободному ходу. Также она может покрыть направляющие. Восстановление суппорта на СТО называют разработкой. Нужно поменять резиновые уплотнения — сделать это можно только при наличии ремкомплекта. Иногда приходится менять и поршень.

Еще одна причина, почему колесо вращается туго, а тормоза греются - износ ступичного подшипника (когда греется тормозной диск с одной стороны). Активно нагреваясь, он передает тепло на дисковые тормоза. Правда, в этом случае движение будет сопровождаться воем или гулом на определенных скоростях.

Ну а если в подвешенном состоянии колесо вращается свободно, а после поездки сильно обжигает пальцы? Это может происходить по ряду причин:

Столкнулся с проблем:сильно греются передние тормозные диски

Вчера передние тормоза подали знак о исчерпании своего ресурса,характерным пронзительным шумом,остановился смомрю парят,т.к был дождик.Заехал на Вернадского купил колодки,сегодня поменял их и поехал обкатать,ну разгон ,тормоз и т.дПриезжаю до дома щупаю задние-теплые,передок-как утюг,хоть яичницу жарь.Что за проблема подскажите?

_________________
Ceres 4AGE1993г.
89267006880

Это не проблема, а нормальная работа тормозов - проверьте направляющие передних суппортов на подклинивание - если его нет, значит голову греть не стоит. Да и мониторить равномерный износ колодок.

Я на мокрый палец щупаю,как об утюг,это нормальная работа хочеш сказать?И почему задние просто теплые?

_________________
Ceres 4AGE1993г.
89267006880

гы.
георгий. передние тормоза - основные, задние вспомогательные (так понятней . )
нет проблемы у тебя. так и должно быть. : )))))))))))))))))))
зачем тогда делают колодки например до 700 С . когда темп кипения воды 100 С.
мало того ты после интенсивного движения и об литьё палец обжечь можешь запросто - оно тоже нехило нагревается ближе к середине.
тема ниочём. закрывайте её.

_________________
Marino 4A-GE ST-AT свап МТ потом BT
Н.Torneo Euro Wagon SIR-T spec R 2.3L на Digitronic
продам 2 шатуна на блэктоп.

_________________
Ceres 4AGE1993г.
89267006880

Вообщето у меня нормально тормозят, но так чтоб нагрелись до такого редко быват если тока осадить машину с 150-200 км/час. А при езде по городу нормально. Проверб антискрипные пружины. Колодки не менял случайно недавно? Проверь не заржавели ли направляющие на суппортах и сам поршень, а то может не отжимает.

у меня при любой езде тормоза греются так что после остановки пальцем диск тормозной лучше не трогать. и поверьте у меня ничо не подклинивает - всё работает нормально.
я точно не помню - но помойму рабочая температура у дисков где-то в пределах 300 - 500 градусов.
гы. не парьтесь, щас придёт Zizo и всё обьяснит : )))

_________________
Marino 4A-GE ST-AT свап МТ потом BT
Н.Torneo Euro Wagon SIR-T spec R 2.3L на Digitronic
продам 2 шатуна на блэктоп.

Postal писал(а): Вообщето у меня нормально тормозят, но так чтоб нагрелись до такого редко быват если тока осадить машину с 150-200 км/час. А при езде по городу нормально. Проверб антискрипные пружины. Колодки не менял случайно недавно? Проверь не заржавели ли направляющие на суппортах и сам поршень, а то может не отжимает.

Да я поменял колодки,ничего не клинит и не заржавело,напрапвляющие смазаны.Прикатывал я их на скорости не более 60-70км/ч.Ну если вышеподписавшиеся говорят что так должно быть,то я "умываю руки".Но все же тень сомнения есть.

_________________
Ceres 4AGE1993г.
89267006880

_________________
Marino 4A-GE ST-AT свап МТ потом BT
Н.Torneo Euro Wagon SIR-T spec R 2.3L на Digitronic
продам 2 шатуна на блэктоп.

А у меня неравномерный износ колодок! Правая сторона изнашивается сильнее! Что посоветуете с этим делать!

Ренат писал(а): А у меня неравномерный износ колодок! Правая сторона изнашивается сильнее! Что посоветуете с этим делать!

Георгий, проверь чтоб направляющие были не просто "смазаны", а смазаны "чем надо" - то есть высокотемпературной смазкой и не вздумай мазать их литолом или графиткой.
Ибо всё-таки похоже на перегрев торм. дисков передних, чудес нее бывает

Ренат, разбирай суппорта - проверяй целостность пыльников направляющих и состояние самих направляющих - самый крайний вариант - переборка суппорта, но думаю отделаться можно "малой кровью".

Есть вариант что с одной стороны (которая изнашивается) Немного поржавевший цилиндр. Не направляющие! Сам поршень проверь.
У меня такого не было никогда, но для душевного спокойствия заказал с экзиста ремкомплекты на перед и зад. Приедут проведу ревизию. В чем в чем а в тормозах надо быть увереным. Особенно когда под капотом живой 4A-GE )

MarinAD писал(а): я точно не помню - но помойму рабочая температура у дисков где-то в пределах 300 - 500 градусов.
гы. не парьтесь, щас придёт Zizo и всё обьяснит : )))

Шо где я? Я здесь.
И мой указательный палец, которым я однажды температуру диска тормозного проверил, тоже со мной. Тупо на тормозах спустился с 10 метровой горочки, перепад высот метра 4. Результат - ожег 2-ой степени, т.е. омертвение кожного покрова. Тоже блин тогда не думал, что 300-500 градусов это норма.
Желающие могут посчитать нагрев диска исходя физики за 7-ой класс.
Энергия движущегося автомобиля практически вся выделяется в виде тепла на паре колодка+диск.

Совсем неверующие могут посмотреть раллийные соревнования, съемки ночью - отчетливо видно, что диски нагреты до красна.
Ну там уж спец диски и спец колодки, до 800 а то и до 900 градусов.

1. Постоянный нагрев, если это действительно есть ненормальный нагрев, связан с тем, что колодки не отходят от диска, или не до конца отходят. Колодки должны отходить за счет - разводящих пружинок + за счет небольшого "естественного" биения диска. Если они не отходят - причина обычно в закисании направляющих суппорта. Снять и попробовать "пошевелить", хорошо смазанная направляющая ходит даже от давления пальцами. Кстати, "по уму" смазку нужно обновлять при каждой замене колодок. Посмотрите состояние пыльников. Если направляющие закисли, а спец смазки нет, можно, как временная мера, прыснуть под пыльник тормозной жидкости. Но именно как временная мера, т.к. она хоть и высокотемпературная, но гидроскопичная, т.е. влагу накапливает. Смазать лучше всего спец смазкой высокотемпературной для направляющих. На крайняк качественной (например Кастрол) смазкой для ШРУС. Применение всего остального - самоубийство в чистом виде.

2. Хуже всего - ненормальное сопротивление у поршня. Обычно связано с тем, что тормозуху уже дааавным давно не меняли, она набита влагой и всякой грязью. Промывать надо.

3. Больший износ обычно идет не "правой стороны" а той колодки, которая стоит под поршнем. На ту, что стоит под самим суппортом давление всегда меньше.

4. Если имелся в виду "больший износ" с правой стороны МАШИНЫ, то рекомендую проконтролировать закисание механизма на ПРТИВОПОЛОЖНОЙ стороне. Ибо так и получиться, что на противополжной всё закисло, вот один за двоих и работает, ну и изнашивается соответственно. Аналогичный эффект может быть из-за завоздушивания "тормозопровода" на "нерабочей" стороне.

5. Тормозное услилие на задник тормозах существенно меньше чем на передних. Помниться даже в билетах на категорию Б такой вопрос был - какие колеса должны блокироваться первыми перед или зад (блин как давно было то!) Идея проста - при блокировке работают не сцепные а зацепные свойства резины, которые меньше (на нормальной дороге), т.е. если заблокируются задние вместо передних - попа у тебя улетит вперед, читай занесет сразу. Меньше тормозное усилие, меньше выделяемая энергия - меньше температура.
Так на всех гражданских машинах сделано, исключения только для некоторых видов автогонок.

6. Грется диск (само колесо) может не только из-за тормозов. После поездки просто нужно проконтролировать нагрев самого колеса с обоих сторон, должен быть одинаков. Бывает греется ступичный подшипник, когда ему кердык приходит. Было такое на Шкоде.

_________________
Toyota Ceres Z-type 1.8l 7A-FHE + 4-2-1 - C57 - 16" ADVAN - расстался со слезами
Toyota Sera SSLS 1.5l Turbo 4WD на палке - девушка на выходной на Drive2
Toyota Caldina GT-T 2.0l Turbo 4WD - полный сток

Zizo писал(а): 5. Тормозное услилие на задник тормозах существенно меньше чем на передних. Помниться даже в билетах на категорию Б такой вопрос был - какие колеса должны блокироваться первыми перед или зад (блин как давно было то!)

Я никогда не знал почему такой ответ в билетах. Ведь на всем моем опыте передок тормозит первым, соответственно в "юз" уходить должен он. Но свыкся с этим ответом, дабы экзамен сдать.

Вообще если теоритически подумать и если брать физику - чем выше кинетическая энергия вращающихся колес, тем менее они склонны к блокировке. тут и получается что передний привод, при одновременном томожении движком и гидравликой к торможению менее склонен. Но это теория.
В риале получается наоборот. Первым всегда тормозит передок. И это все знают.

Не совсем так. Это только если у тебя разная резина на задней оси а/м. Или колесо одно значительно спущено. Тогда если зад заблокируется первым - швырнет. если же резина одинаковая и тормозная система в порядке, т.е. зад прав и зад лев будут тормозить одинаково ровно, то авто будет катится прямо аки стрела.
Считай передок еще не тормозит, а задок в юзе. Плюс ко всему передок - движок тащит.

Работа - не волк. Работа - ворк. А волк - это ходить. (c)ру нет.

Юрич, ты вопросы перепутал.
Тот, что привел ты - если память мне не врет - какая ось более склонна к юзу, читай к заносу - пральна, задняя.
А тот который я писал - какие должны блокироваться первыми. Первыми должны блокироваться передние.

Всё правильно, ответы правильные.

Разница в том - что передние блокируются первые, но морда в занос не уходит, точнее менее склонна к заносу чем задница.

Тому и робють абы задние меньше тормозили, шо вони боле к заносу склонны.

Чего там сейчас на ГАИ ру лежит - ХЗ. Когда я сдавал такого сайта еще и в проекте не было. А правила и билеты уже 4 или 5 раз поменялись. Тока машины те-же практически.

Ну а насчет последнего коммента
генацвале, одень правильную и одинаковую с твоей точки зрения резину, выравняй давление, разгонись этак до 40 кмч по прямой и дёрни ручник, можешь даже и педалью немного при этом притормаживать, типа усилие и на передние передавать. Результат - задние заблокировались, передние еще нет. Малейшее шевеление рулем, или просто машина ехала чуть-чуть в повороте и. Следствие - ты в кювете, сугробе или чего там еще будет. И пофиг какой у тебя привод. Вот если ты газ будешь при этом давить на переднем приводе, то можешь успеть выровнять. Гм, ну а можешь и не успеть..

Тока спорить не надо, просто попробуй.

Zizo писал(а): Тот, что привел ты - если память мне не врет - какая ось более склонна к юзу, читай к заносу - пральна, задняя.
А тот который я писал - какие должны блокироваться первыми. Первыми должны блокироваться передние.

Андрей, на сколько я знаю "ЮЗ" это и есть торможение с полной блокировкой колес. Получается что "склонны к ЮЗу", и "склонны к блокировке" - одно и тоже. ну это если логически рассуждать.
Ну а занос совершенно другое понятие. Путать не нужно.

Это как обгон и опережение. 2 разных вещи.

Результат - задние заблокировались, передние еще нет. Малейшее шевеление рулем, или просто машина ехала чуть-чуть в повороте и. Следствие - ты в кювете, сугробе или чего там еще будет. И пофиг какой у тебя привод. Вот если ты газ будешь при этом давить на переднем приводе, то можешь успеть выровнять. Гм, ну а можешь и не успеть..

Вы, уважаемый не путайте. Мы сейчас с вами говорим о прямой. А на прямой с ней ей богу ничего не случится. Вот если мы дернем или затормозим в повороте - то да.

Вот теперь смотрите с другой стороны. У нас реально склонны к блокировке (к ЮЗу) передняя ось. Что будет если мы, при скорости в 40 км в час в крутом повороте нажмем на топрмоз. Смотри, перед заблокировался, зад еще нет. Результат - тот же самый кювет.

Вся вещь в том что в юз (в полную блокировку) что перед, что зад уходят практически одинаково. ПРАКТИЧЕСКИ. Ты просто не поймаешь тот момент, чтобы зад "встал" а перед ехал. Отсюда если уж юз - то все 4 колеса. просто какая то ось срывается на доли секунд раньше, чем другая. фуллдрифт

Тут даже вопрос не в давлении. Контур то крест-накрест идет. Вроде

ЗЫ:
Андрей. Спорить мы не будем, просто раз идет вопрос: нужно его решить до конца. Без всяких обид и личного.

Работа - не волк. Работа - ворк. А волк - это ходить. (c)ру нет.

Заметь Юрич - "в крутом повороте". Если у тебя заблокировались передние колеса - машина продолжит движение прямо, т.к. незаблокированные задние колеса тормозят лучше заблокированных передних и, соответственно, тянет назад задницу и выравнивает машину.

Теперь если сначала блокируются задние. При идеальных условиях (колеса, усилие, покрытие) сферическая тойота в вакууме будет тормозить также прямо (ну если прямо ехала). Но, тормозное услилие на незаблокированный передних БОЛЬШЕ чем на заблокированных задних. Т.к. в юзе сцепление меньше, это раз, второе при торможении передние колеса примут больше нагрузки (веса машины), т.е. на них можно передать больше усилия. При этом, если идеальные условия нарушаться (малейшая неровность, или вектор движения машины не совпадает с осью симметрии) из суммы векторов сил (торможения) появляется вращающий момент. И машина входит в занос.

Более склонны к ЮЗУ задние колеса. Т.к. нагрузка при торможении на них меньше. На переднюю ось приходиться (если изначально была развесовка 50/50) до 70% веса машины (а то и больше). НО, они более склонны к юзу при РАВНЫХ тормозных усилиях.

Т.к. юз, а в последствии занос, задней оси это, мягко говоря, небезопасно, то тормозные усилия на гражданских автомобилях распределяются неравномерно между осями. Т.е. если мы берем не "сферического" а "реального" японца и пускаем его с аналогичной скоростью, ффтыкаем тормозулю - как результат первыми блокируются передние. На разницу этих усилий (заложенных на заводе) влияет и развесовка автомобиля. Для авто, предназначенных для перевозки грузов, ставят также регулировочный клапан, который регулирует усилие на тормозах в зависимости от нагрузки на ось.

Здесь ИМХО разница в терминах "склонность к юзу" т.е. теоретическая часть и "какая ось блокируется первой" т.е. практическая часть, как оно реально.

1. Этимология слова ЮЗ честно говоря мне не известна. Т.е. что ТОЧНО оно означает? Я конечно "чем-то задним" априори его понимаю И всегда считал, что юз означает потерю сцепных свойств с дорожным покрытием И СВЯЗАННЫЙ с ним снос оси и уход с первоначальной траектории движения. Т.е. ЮЗ ИМХО первоначальная стадия ЗАНОСА. Просто блокировка и юз для меня разные вещи. Ну для точности формулировок можно обратится к словарям или википедии. Это как я понимал это слово.
Кстати и в ПДД раньше писали аварийное торможение - с блокировкой колес, но не торможение юзом.

2. На некоторых видах автоспорта специально делают перераспределение тормозного усилия в пользу задней оси, например в кольцевых (когда до блокировки пракически никогда не доводиться, а тормозить приходиться с очень больших скоростей) и в ралли (это на любителя, но помогает делать контролируемый занос на переднеприводном автомобиле при одновременной работе газом и тормозом). Кстати, обратил внимание, что в фильме Такси-2 у парня на Пежо так и сделано (он же спортсмен блин).

3. Известен способ избежания заноса на скользком покрытии на заднеприводном автомобиле путем недопускания блокировки задних колес. Т.е. работа тормозом и одновременно газом, чтобы задняя ось не заблокировалась. Т.е. когда очень скользкое покрытие усилие для блокировки колес минимально. Передние конечно встанут первыми, а задние на льду встанут практически одновременно с ними. Поэтому их "разблокируют" путем проворачивания двигателем.

4. Как идет контур торозной - пофиг. Усилие определяется в большей степени диаметром поршня и диаметром тормозного диска.

Друзья, прошу помощи!
Проблема с перегревом задних дисков не ушла.
Порядок такой: перебраны суппорта, заменены циллиндры, стоят новые диски и колодки. Все смазано и вылизано, ручник и его колодки удалены.
Задние диски после езды с торможением горяченные, а передние чуть тёплые. Если ехать без торможений и плавненько остановиться, то все холодные( это я к тому что не подшипники греют).

Toyota Land Cruiser Prado 2004, двигатель бензиновый 4.0 л., 249 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 36

Антон не парься, это же Прадо!

Не могу. Не должны тормоза так работать.

Может всё таки это естественно…, при езде нагреваются немного, у меня холодные ни когда не были. Другое дело до красна…, плюнул на диск а он шипит…, а так думаю всё норм… Если говоришь всё поменял, тогда смотри ступицу подшипник, ну и всё таки кроме суппорта не чего не вижу, там больше не чему мешать нормальной работе…

А если я плюнул на диск шипит но не красный это норм ?

Я тоже мучался с этой темой, когда только купил машину, перебрал все, что только можно было ;)) потом забил и езжу нормально) главное колодки нормальные ставить, чтобы быстро не стирались от этих перегревов )

Задние раньше передних начинают выполнять торможение, это норм, перегрев как кажется вам должен пропасть через 3-5 тыс пробега, 15 тыс назад менял колодки и тормозную жидкость, так же зад греется больше, теперь всё нормально.

О_о странно, всю жисть перед тормозил раньше…

Когда заду нечем тормозить, работает только перед…

О_о странно, всю жисть перед тормозил раньше…

Я тоже так думаю…

разобрались или нет ? такая же фигня

Ну тогда идем далее, первое это замена тормозной жидкости, можт воздух в системе. Второе тормозные шланги. Ну и если после этого перегрев остается, вывод один — ГТЦ. Кстати как педаль себя ведет? Свободный ход большой? Тормоза ватные?

Еще момент, понаблюдайте при поднятой пневме. К чему это?! ХЗ как на Прадо, но на 200х есть такая тема, наверное замечали что большинство 200х имеют крен на морду, так вот попа на нем, на 3 см выше морды. Лечится крен установкой проставок на переднюю ось. Если поставить проставку в 3 см, машина выравнивается, но ГТЦ думает, что машина перегружена и меняет тормозное усилие в пользу задних колес. Тормозить автомобиль начинает хуже. А если проставка 2 см, то все ништяк. Вдруг на Прадо так же)

На ТЛК торможение зависит от электронной системы, и пневму регулирует также электроника, все рассчитано, каждое колесо торможение отдельно, и сила сцепления с поверхностью дорожного покрытия учитывается, только задняя ось работает чуть раньше чем передняя… Это не УАЗ в котором вдруг появится воздух в системе, бред…

Задняя ось начинает тормозить раньше передней, это бред. При таком торможение, на скользком покрытие автомобиль развернет. Передняя ось тормозит раньше и сильнее.
Электроника в S class'е. В прадо все просто. Поршень создает давление на передней оси, усилитель на задней. А воздух в системе появляется не просто так, а после замены жидкости. Это операцию необходимо делать со сканером. В данном случае задняя ось работает, передняя нет. Это неправильная работа ГТЦ.

EBD совместно с ABS распределение тормозных усилий. УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ! И не кружите людям голову в ваших познаниях.

Мда))) EBD вносит коррективы в работу АБС, воздействуя на каждый датчик индивидуально. Тем самым позволяя одному колесу блокироваться сильнее другого. Это нужно при торможение на разнородном покрытие, например когда под правым колесом лед, а под левым асфальт. Никакого отношения к созданию давления в системе, а соответственно и распределению тормозных усилий между осями, она не имеет. УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ! И не морочте людям голову.

Cepera-CAMAPA

Педаль с первого нажатия опускается на треть- тормоза ватные. Если отпустить и ещё раз нажать то тормозит как надо. Система прокачана на дилере дважды за неделю

Прокачиваются тормоза на Прадо с помощью сканера, усилитель только назад работает, без сканера воздух в системе останется. На дилере правильно должны были сделать. Проблема осталась, значит ГТЦ работает не правильно!
Вычитал тут вот какую инфу по поводу ремонта ГТЦ: "если постоянно молотит мотор насоса, то скорее всего нужно менять гидроаккумулятор (47950-60020 для автомобилей начиная с 2005 года выпуска — на экзисте порядка 6000). Если тормоза ватные и не держат на светофоре, нужно менять поршень, он в запчасти не поставляется от 120-го, но на 150 прадике эта деталь уже отдельно и прекрасно подходит на 120ый. Стоит порядка 2000 рублей и ее код 47026-60090. Как правило большиство проблем с ГТЦ на 120м прадике решается этими заменами.
В вашем случае требуется замена поршня!

Приехал на пискарёвку дрючить дилера. Не знаю чем закончится, но суета началась.

Почему греются тормозные диски

снимают автомобиль с ручника или передачи;
поддомкрачивают машину;
вращают колесо.

Читайте также: