Тормозит один контур ваз 2112
Может ли главный тормозной умирать с такими симптомами-тормоза в конце хода педали, и после нескольких быстрых нажатий педаль становится туже?
После замены передних тормозных цилиндров педаль тормоза в полику, передние не тормозят.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня появилась проблема: на моей шестерке (ВАЗ 2106) во время движения, самопроизвольно срабатывают тормоза. А тормозная педаль клинит так, ч.
Не тормозят передние колеса, ВАЗ 2106. Она стояла в гараже около года, сегодня выехали на ней и вот такая проблема с передними тормозами.
Педаль тормоза упругая, но тормоза не срабатывают вообще, систему прокачивал. Причина.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сегодня прокачивали тормоза вдвоем. Друг нажимал на педаль тормоза (накачивал и держал педаль нажатой), а я тем временем открывал штуцер пр.
Это говорит о наличии воздуха в системе тормозов.
Основные симптомы неисправного тормозного цилиндра — это когда тугая педаль, держите, держите и педаль проваливается в пол (если нет конечно явных подтёков тормозной жидкости).
А тормозная жидкость при этом не уходит, перед прокачиванием тормозов проверьте еще задние тормозные цилиндры (не текут ли они) и состояние задних колодок.
Первым делом конечно пробовать прокачивать, ну а если не поможет то разбирать гтц и осматривать поршень на предмет износа, его манжет-он может быть изношен или поврежден, и сам цилиндр осмотреть, он может иметь большую выработку в начале движения поршня и манжет в этот момент перепускает тормозуху.может даже рабочая поверхность быть скоррозирована — лучше купить новый гтц.
В принципе конечно всё возможно с тормозами, как говорится тормоза, есть тормоза. Но, тормоза должны всегда стоять на первом месте, они должны быть главными в технике безопасности состояния машины, и только потом идёт состояние рулевого управления и далее остальное всё устройство машины.
Так вот, если тормоза схватывают в конце хода тормозной педали, это уже не нормально, считайте, что педаль провалилась, и ездить на таком автомобиле категорически нельзя, и правилами тоже запрещена езда на машине с неисправными тормозами. Тормозить автомобиль должен с первого качка обязательно и безоговорочно, без всяких подкачиваний со второго или с третьего качка.
Если случилось такое, что автомобиль прекрасно затормаживался с первого качка педали и вдруг перестал это делать, как-то вяло останавливается, педаль уходит в пол или педаль резко провалилась и машина продолжает двигаться, вам пришлось применить стояночный тормоз или тормозить переключением передач на низшую, тогда всё — на такой машине уже не езда, надо обязательно искать причину пропажи тормозов.
В первую очередь конечно заглянуть в бачок с тормозной жидкостью, если там пусто, то надо найти где протекло. Наиболее вероятные места, это сзади загляните под машину на колёса. Если барабаны сырые, масляничные, значит износились манжеты в рабочем цилиндре тормозов. Посмотреть на передние колёса, если диск колеса в тормозной жидкости, значит потекли передние тормозные суппорта, в смысле там износилась манжета.
Износ манжет возможен и в главном тормозном цилиндре, тогда жидкость потечь может внутрь ВУТ (воздушный усилитель тормозов). Если протечек нет, тогда возможно перетекание тормозной жидкости внутри главного тормозного цилиндра, практически это износ резиновых манжет цилиндра.
И обязательно ещё обратить внимание на тормозные шланги. Они тоже от времени изнашиваются. Трескается снаружи резина и может лопнуть внутри.
Ну если неисправность имеется, то её устраняют, неисправный тормозной цилиндр лучше заменить полностью, систему прокачать, чтобы вышел весь воздух и снова радоваться, кататься.
Тормоза работают в конце ваз 2112
Ситуация следующая — вся тормозная система заменена (кроме ГТЦ), прокачана (и неоднократно), течи нет. А педаль тормоза схватывает только в самом низу — у пола (на маленькой скорости чуть раньше).
Впорос:
а)может ли быть дело только в ГТЦ (лишних денег, что бы просто так поменять — нет),
б) может ли быть это как то связано с регулировкой свободного хода педали тормоза??
Менялось: колодки, подтекавшие цилиндры, трубки и шланги.
Не менялось: ГТЦ, вакуумник.
Не известно, менялось или нет: колдун (но с ним связано быть не может).
Кроме того, при установке новых задних колодок было выявлено, что горизонтальная планочка (на которой лежит верхняя стяжная пружина) не дает сдвинуться колодкам к цилиндру где-то примерно на 5-8 мм.
Но это также не может влиять на симптомы, т.к. я рассуждаю так:
если правильно отрегулирован своб.ход педали, то даже малейшее нажатие на педаль должно оказывать давление на колодки, значит торможение, пусть и слабое хотя бы передком должно ощущаться.
У меня же торможение ощущается, только когда педаль у пола.
грешу на ГТЦ. или регулировку своб.хода педали тормоза.
по моему просто нужно заменить ГТЦ
не в курсе — большой геморрой отремонтировать его?
по моему просто нужно заменить ГТЦ
не в курсе — большой геморрой отремонтировать его?
Если долго давить на тормоз и педаль потихоньку дальше не утапливается то о перепускании ГТЦ нет речи
в том то и дело, что качание педали не приводит к тому, что она становится туже. Тормозуха, при этом, не уходит. Видимо тут, правда, как говорят, перепускание ГТЦ.
Дилемма в другом: взять за 300 рублёв, то, что может оказаться г..ном, или за 600 рэ (которых нет) или, вообще, р/к за 12 целковых.
вообщем, если удастся на выходных — разберу ГТЦ, посмотрю что и как, потом отпишусь.
в том то и дело, что качание педали не приводит к тому, что она становится туже. Тормозуха, при этом, не уходит. Видимо тут, правда, как говорят, перепускание ГТЦ.
перепускание бывает и такое, что при долгом держании педаль не проваливается, а вот если ее не до конца отпустить потом нажать, потом отпустить не до конца и снова нажать то она до пола так и доходит постепенно!
при таких симптомах я заменил ремкомплект, перестал тормозить передний контур, пришлось менять ГТЦ.
итак, вроде как проблема разрешилась, правда не так, как хотелось бы.
1) поменял ГТЦ
2) поменял задние цилиндры. Начали прокачивать задок — педаль в полике, а торомозов сзади нет вообще. Долго ковырялись и матерились, пока друг не заметил, что у меня еще сохранился чудо-девайс колдун Снали его, и о чудо, тормоза сзади появились. К слову. пробег жиги 270К и колдун не менялся, собсна после демонтажа было выявлено, что он сломан) Ну да ладно, задние тормоза вроде появились. Подтянули ручник. После всех манипуляций с задком педаль практически не поднялась
2) прокачка переда — слева все гуд, справа при прокачке пошли пузыри и потекло что-то мутно-бело-желотое (попала вода?).
Итог — тормоза стали лучше, педаль становится жесткой где-то в середине или чуточку ниже. Хотелось бы поинформативней, но куда дальше копать уже не знаю. Мб кто-нибудь подскажет, в чем еще может быть причина.
Все трубки просмотрели, торомоза полностью прокачены. задние тц и гтц новые.
если машину не уводит в сторону при торможении и все колеса легко крутятся — то надо ездить и не ломать голову и машину!
удачи.
Тормоза работают в конце ваз 2112
Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)
вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить
Под шток колдуна вставь отвертку и будет тебе счастье
Точно, это типа защита если контур прохудился жидкость тормозная не вся вытечет и можно доехать в аварийном режиме.
Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)
вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить
Вот оно как!! в твоих словах чувствуется правда!
Где ты взял такую клевую камасутру.. я за три года не мог решить эту проблему.. никак не понимал почему одно ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ ТО НЕ ПРАКАЧИВАЕТСЯ. а левое заднее в легкую прокачивает!!
сучий регулятор блин!!
Куплю новый как его блин загерметизировать то блин -))) чтобы снова не закис!! -))
и еще в моем случае у меня заднее правое даже с отверткой не прокачивалось.. и поэтому ВЕСЬ КОНТУР левый перед правый зад томрмозит ХУЖЕ.
короче в выходные на замену колдун пойдет.
все вроде правильно но.
мое имхо следующее. (хотя работу тормозного контура не очень досконально знаю но знакомился по крайней мере)
Итак Мои мысли. КОНТУР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ХУЖЕ в случае если невозможно прокачать заднее правое колесо из за того что ВОЗДУХ В КОНТУРЕ. и ход поршня контура ГТЦ частично уходит на сжатие этого воздуха вместо того чтобы давить на передние и тем более задние колодки.
Тормоза работают в конце ваз 2112
Шура Геннадьевич
Прокачивать надо правильно, а не как в сервисе.
Шура Геннадьевич
1) Заднее правое.
2) Переднее левое.
3) Заднее левое.
4) Переднее правое.
Так прокачивали ? Я угадал ?
Весь пол, руки лицо в тормозухе.
Весь пол, руки лицо в тормозухе.
А когда куришь и сопли вытираешь?
Так он же написал, что на учебной были резче и четче,может он уже последние вздохи делает.
ВУТ проверь сам, на незаведеной машине нажми на педаль тормоза и держи нажатой,после запусти двигатель,педаль должна провалиться, это признак что ВУТ еще жив, а вот главный как проверить я не знаю.
Вчера заменил передние диски — шланги — колодки в автосервисе. Прокачали.
По ощущениям ничего не изменилось, зато не греются и руль не бьёт.
Ощущения очень мягкого тормоза. Срабатывает лучше если нажать быстро. Но тоже недостаточно. А как же следы резины на асфальте или близко к тому. Тазики так не могут чтоли?
Колодки, после замены, прикатывал?
Задние тормоза заменены 4 мес. назад. Трубки, колодки, шланги, колдун. Техосмотр проходил 3 мес. назад.
Проехал 2500. Стала плохо тормозить. Износились и искривились передние диски. Вчера заменил передние диски — шланги — колодки в автосервисе. Прокачали.
По ощущениям ничего не изменилось, зато не греются и руль не бьёт.
Ощущения очень мягкого тормоза. Срабатывает лучше если нажать быстро. Но тоже недостаточно. А как же следы резины на асфальте или близко к тому. Тазики так не могут чтоли? На скорости 40 кмч торможу 30 метров. Ну это если педаль не ломать. Лето же. Тут люди вокруг полюбому должно быть лучше. Ручник держит на 3 щелчках. После смены задних колодок не подтягивал.
Тормоза работают в конце ваз 2112
Теперь ближе к делу. Езжу на вазе 21124(пробег 64т.км.) и уже пол года не могу разобраться с проблемой. Ещё будучи летом началось подклинивание тормозов, а если быть точнее с наглядным примером: ехал за городом, догнал автомобиль, неуспевая затормозить, вдарил по педали тормоза и тут я с ужасом понимаю, что тормозов нет. Педаль дубовая словно кирпич подложили. Конечно интуитивно отпустил её и нажал снова. После чего машина затормозила в штатном режиме. (До этого случая жалоб на тормоза не было никогда).
Сейчас зима и проблема ни чуть не изменилась. Но есть при этом своя закономерность. При плавном нажатии педали тормоза машина тормозит очень хорошо и предсказуемо, но стоит мне нажать педаль хотя бы чуть резче (именно резче/быстрее) как она снова становится просто дубовая и не продавливается даже на милиметр,НО при этом передние колёса идут в юз.
Вообщем нажимаю плавно, всё хорошо и никаких притензий. Нажимаю резко, педаль дубовая в самом начале хода и передние колеса в юз (задние кстати не блокируются когда педаль колом).
За эти пол года поменяли ВУТ, ГТЦ и тросики ручника).
Замена ВУТа и ГТЦ не к чему не привела, всё так же при резком нажатии дубовая педаль.
Уже просто не знаю куда обращаться за советом и помощью. Сам живу в захолустье где нет нормальных спецов, а если и есть то я их не знаю.
Был на всех СТО в городе — разводят руками.
Нажимаю резко, педаль дубовая в самом начале хода и передние колеса в юз (задние кстати не блокируются когда педаль колом).
Смотри (регулировка , замена) колдун (регулятор тормозных усилий) .
А где совет по замене всей тормозной системы.
А точнее . Не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно при низкой температуре. Требуется ремонту или замене ВУТ.
Nucre,направляющие проверял,не закисли они?То же самое и тормозных цилиндров касается.
Разве в таком случае меня не должно уводить в сторону?
Нажимаю резко, педаль дубовая в самом начале хода и передние колеса в юз (задние кстати не блокируются когда педаль колом).
Смотри (регулировка , замена) колдун (регулятор тормозных усилий) .
Вот я если честно тоже грешу на него. Но тогда как обьяснить дубовость педали тормоза?
Или такие симптомы и должны быть при клине калдуна?
Да и может ли он вообще клинить так? Что мол не успевает срабатывать при резком торможении.
Требуется ремонту или замене ВУТ.
Замена ВУТа и ГТЦ не к чему не привела
Обычно при низкой температуре.
Ещё будучи летом началось подклинивание тормозов
А где совет по замене всей тормозной системы.
А точнее . Не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно при низкой температуре. Требуется ремонту или замене ВУТ.
Я же написал, что летом проблема была такая же. Поменяли ВУТ и ГТЦ(летом) ничего не изменилось.
Прошу прощения, но я не особый спец по суппортам если честно.
Но как именно проверять их на предмет подклинивания?
И что я там должен увидеть? тысяч 10км. назад менял колодки с дисками тормозными и ничего там крименального не наблюдалось.
Но тогда как обьяснить дубовость педали тормоза?
— абалдеть.
Три варианта написавшего подобное:
— перепутал с классикой
— ни когда не разбирал ГТЦ
— не понимает как конкретный ВАЗ 2110 ГТЦ работает
не понимает как конкретный ВАЗ 2110 ГТЦ работает
И с какого боку тут ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
Колдун перекрывает подачу жидкости на задние тормозные цилиндры
колдун (регулятор тормозных усилий) .
Тема тормозов . мылилась многократно. Стоит только захотеть поискать да же только на этом форуме. И по этому как то лениво мылить одно и то же.
Вообще считаю этой работой нужно заниматься не зимой. И юз для зимы, на снежном покрытии — не показатель. Что бы судить о чем то.
Начало хода педали должно быть свободным т.к. давление атмосферы выше разрежения во впускном. Педаль колом или рывками в начале, примерно почти половина хода, это: вут, его клапан, шланг до коллектора или заедание в ГТЦ. Это легко проверить на не заведенном авто при нажатии и заводке — педаль колом и проваливается до той самой почти половины хода.
И так половина хода педали, на выборку всех зазоров, разобрали.
Дальше.
Почему вспомнил и сравнил ГТЦ классики и ВАЗ2110 и аналоги . они абсолютна разные. Самое главное:
— два поршня не связанные между собой механически
— огромная разница в ходе поршней первой и второй камеры и соответственно разном объеме возможных перекачек тормозухи при торможении, к чему это я .
Сильно меняется реакция на торможение.
При выше указанном, диагонали и как вы советуете смотреть колдун . а значит, с ваших слов, он не работает — получается:
— от ГТЦ первой камеры тормозит правое колесо . на зад . ничего, из за колдуна, но на прижим колодки нужно время и то же ход педали
— левое перед колесо — вторая камера — должно начать тормозить чуть позже, пока не уровняются давления в ГТЦ в обоих камерах. Задержка за счет амортизации тормозухи, . но. Тормозить оно практически не будет т.к. ход второго цилиндра ГТЦ практически в два раза меньше первого. Т.е. тормозить будет в полную силу колесо подключенное к первой камере ГТЦ. Второе переднее — большой вопрос.
Что бы данная схема симметрично работала (тормозила) и колеса да же только перед, про зад пока молчу, симетрично тормозили ооооочень хлопотное дело. Все зазоры должны быть минимально возможные.
И соответственно это хорошо проверяется летом. Зимой . проверять периодически нужно исправную машину на возможный занос на безлюдном ровном шоссе и судить об исправности.
Если продолжать этот разговор и про зад . стоит ли?
Задержка за счет амортизации тормозухи .
Сильно научно , но . любая жидкость (тем более тормозная) практически не сжимаема .
Так что вышеприведённые научные размышления . все го лишь размышления .
Манометры в каждый контур , это сильно хлопотно . затяни ручник и сравни , на сколько уменьшится ход педали
Всё о чём пишу , давно уже съедено и вы. но за многолетнюю практику .
Но и до сих пор не претендую на безоговорочный диагноз , тем паче со слов , в глаза не видя машину .
В позапрошлый сезон купил зимнюю резину на дисках от какого-то фиата. Встали нормально.
Решил заодно поменять передние тормозные колодки, но столкнулся с небольшой проблемой. С новыми колодками диск не вставал — не давали суппорта. Пришлось оставить одну новую колодку, а вторую старую. Благо старые были сточены не до предела.
Подходит к концу зимний сезон. Стал замечать, что тормозить машина стала как-то не уверенно, решил, что стерлись колодки, но хотел подождать, когда придут заказанные литые диски и поменять колодки вместе с дисками. Старое литье с летней резиной продал, т.к. родные пластилиновые диски уже не устраивали.
Позже стал замечать, что при торможении машину стало нести вправо.
Вот подошли новые диски и резина.
Поменял передние тормозные колодки, проверил состояние задних — нормальные. Уровень тормозной жидкости — в норме.
Но тормозить лучше не становилось. Так же несло вправо.
Решил прокачать. Купил на авторынке тормозной жидкости 2-а литра (вроде 260 рублей вышло), а заодно еще купил новый глушитель (850 руб.), старый уже разваливался.
Заехал в гараж на яму к другу. И начали разбираться.
"Азбуки" по машинке у меня нет, но скачал по прокачке тормозов на ВАЗ 21124 какую-то инструкцию, которую благополучно забыл дома.
Дело в том, что на этой модели два тормозных контура и надо прокачивать в определенном порядке.
В общем порядок прокачки тормозных цилиндров такой:
1) Задний правый (самый дальний от водителя);
2) Передний левый;
3) Задний левый;
4) Передний правый.
Т.е. первый контур:
задний правый — передний левый
второй контур:
задний левый — передний правый.
Крест-накрест, начиная с дальнего от водителя колеса.
Для прокачки потребовались:
1) Ключ на 8;
2) Тара с небольшим количеством тормозной жидкости;
3) Резиновая трубочка;
4) Тормозная жидкость;
После прокачки первого цилиндра решили для удобства снимать колесо. Оказалось действительно удобнее, чем ковыряться в яме.
+ у 2-х из 4-х сосков на цилиндрах свернули грани (ключ на 8). Очень хлипкие. Пришлось ехать в магазин за новенькими. Купили сразу 4-е под ключ на 10.
При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вытекала с какими-то хлопьями и имела темный оттенок.
Прокачивали до тех пор, пока из патрубка не полилась новенькая чистая тормозушка.
В итоге исчезли вышеописанные проблемы. Тормозит хорошо, снос при торможении вправо исчез.
Заодно подтянули ручной тормоз, глушитель и резинки у глушителя и резонатора.
при торможении хватали только передние колёса и ручник вроде всего три щелчка а еле держал,начал с регулировки рег.давл.жидкости ,выставил так,что по идее задние тормозные механизмы должны срабатывать раньше передних,но на практике ни чего не изменилось.Снял тормозные барабаны,на них выработка по 1-1.5мм,установил новые колодки,новые барабаны,ручник выставил на три щелчка на юз берёт только одно колесо,а при резком торможении педалью также на юз идут только передние колёса.Пожалуйста подскажите кто чем может как мне заставить задние торм.мех. работать. Может как нить можно изменить торм.сис-му и миновать регулятор давления жидкости.
to yros22: Вы оба барабана и все колодки заменили? меняли оба троса? Вероятно, вам поможет замена регулятора тормозных усилий задних колес.
троса не менял,заменил задние колодки с обеих сторон и барабаны естественно оба,я вот тоже на этот регулятор грешу,а вот можно ли как то его миновать,чтоб все колёса одновременно тормозили
to yros22: Регулятор давления включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Каким образом Вы его регулировали, чтобы задние колеса срабатывали раньше передних, мне лично неведомо. Но, если в нем внутри разбухли манжеты или забиты клапана, то ничего отрегулировать в принципе невозможно.
Чаще всего, регулятор просто заменяют.
Обойти можно, выточив и установив переходники, но делать это крайне нежелательно.
регулировал я по книге,и почему не желательно?я у себя на камазе "обошёл" и не сколько не жалею,разница ощутимая в лучшую сторону,там принцып такой же
to yros22: Изначально, регулятор давления и нужен, чтобы задние колеса тормозили раньше передних. Поэтому его удаление из системы приведет к тому, что передние колеса уйдут на юз, в то время как задние даже не будут притормаживать. Особенно это заметно при интенсивном торможении.
На Камазе с тремя мостами, возможно удаление регулятора будет не так заметно. Но с двумя - очень даже!
Если Вы после удаления почувствовали ощутимую разницу в лучшую сторорну, следовательно сам регулятор работал неправильно.
а вот тут то ты не прав. рег.давления нужен как раз наоборот чтоб при интенсивном торможении предотвратьть мгновенную блокировку задних колёс, т.к. при резком торможении,происходит увеличение нагрузки на переднюю ось.При этом сцепление с дорогой передних колёс улучшается,а задних ухудшается.Задние колёса в режиме интенс. торм.легко блокируются, что делает заднюю часть а/м склонной к заносу,а регулятор ограничивает давление жидкости в задн торм. мех. и по этому зад должен брать с опозданием (1-2сек)
Да, совершенно верно! Он именно регулирует давление тормозной жидкости в зависимости от перераспределения нагрузки.
Но, все остальное справедливо.
все верно, выкидывай этот регулятор! я на всех своих машинах его обходил и результат был только в лучшую сторону
при торможении заднии колеса плохо тормазят и скрежет как метал об метал хотя колодки среднего износа что это может быть
Разбирайте оба механизма и смотрите на состояние пружин и тормозного щита. Возможно, колодки перекашивает и они задевают за щит.
Доброго времени суток. Почитал я форум по интересующему меня вопросу, и понял, что основная проблема касательно задних барабанных тормозов - в том, что зад не тормозит. У меня же с определенных пор всё наоборот - зад тормозит, да так, что лучше бы не тормозил -)
Началось всё с того, что решил я разобраться с барабанами, чтоб все 4 колеса у меня тормозили, а ни как у многих писавших ранее - только перед. Для начала поменял колодки. Ручник у меня до этого момента не работал, вернее был свободный ход у него. Подтянул регулировочную гайку, затянул ручник - работает, отпускаю - всё, приплыли -) Кое как стянул барабаны, свел колодки, собрал, тросики в салоне от рычага ручника отцепил от греха подальше, да и забил.
И вот через некоторое время возникла проблема - правое заднее колесо при торможении клинит гораздо быстрее всех остальных. За ним левое, а уж потом передние. Раздражает постоянный визг колеса при более-менее резком торможении на асфальте, а к тому же уже после непродолжительной поездки барабаны, а в след за ними и колесные диски нагреваются до температуры утюга, что несколько беспокоит =)
Колодки сводил заново, изменений нет.
Подскажите плиз, в чем может быть проблема? В сервисе сказали, что возможно из-за того, что трос ручника отцеплен. Но как я прочитал здесь на форуме, отсутствие троса грозит наоборот худшим торможением задних колес. Или может с регулятором тормозных усилий что не так?
Ты для начала до конца разберись с ручником. Мне так кажется, что у тебя закусывает трос ручника и поэтому когда ты снимаешь машину с ручника колодки не разжимаются и остаются в подклиненном состоянии и начинают греться. Вывод один - хочешь ездить без ручника - освободи натяжку троса в барабане и никогда не пользуйся ручником. Но в этом случае тебе придется регулярно заниматься разводкой колодок, потому что механизм автоматического развода колодок приводится от ручника.
На ручник я как раз таки не ставлю, т.к. отцепил тросики, правда сделал это в салоне от рычага. Дело в том, что если я достаточно долго еду, например, по трассе, не тормозя, они так не нагреваются, а вот если немного проехать с горки вниз, постоянно притормаживая - нагреваются. То есть нагрев именно в результате торможения, сами колодки разжимаются нормально. Да и разбирал я на днях барабан, без проблем снял, колодки не были до упора разведены.
Тогда смотри тормозные цилиндрики, может закисли. Тормозную жидкость менял? Пишут, что ее надо менять через 40 тыс. км и что она в процессе эксплуатации насыщается конденсатом и все рабочие элементы торм. системы начинают из-за этого активно коррозирорвать. В принципе при торможении барабаны должны греться, особенно если долго тормозить.. Но все относительно.
Может пружинки сменить стягивающие колодки, если слабенькие, могут до конца не отпускать и колодки в разжатом состоянии задевают за барабан. либо еще свести колодки, на вывешенном колесе и крутить колесо чтоб шума колодок не было, понажимать педаль и еще покрутить!
В данном разделе приводятся часто встречающиеся неисправности в тормозной системе во время эксплуатации автомобилей марки ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Причины возникновения таких неисправностей в тормозной системе ваз 2110 – ваз 2112 и их ремонт. Возможные неисправности тормозов на моделях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 приведены в таблице.
неисправности тормозной системы автомобилей ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112
Возможные неисправности тормозной системы на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, их причины и методы устранения
| Причина неисправности | Метод устранения |
| Увеличенный рабочий ход педали тормоза | |
| 1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров | |
2. Воздух в тормозной системе
3. Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
4. Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
5. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)
4. Замените шланги и прокачайте систему
5. Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм замените его
6. Замените уплотнительные кольца
2. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах
3. Полный износ накладок тормозных колодок
4. Перегрев тормозных механизмов
5. Применение колодок с несоответствующими накладками
2. Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра
3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.
4. Заклинивание поршня главного цилиндра
1. Отрегулируйте свободный ход педали
2. Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта
3. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
4. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему
2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра
3. Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.
4. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
5. Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему
3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
4. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
5. Отрегулируйте стояночную тормозную систему
3. Очистите детали тормозных механизмов
4. Отрегулируйте привод
5. Отремонтируйте или замените регулятор
6. Отрегулируйте углы установки колес
7. Установите нормальное давление
8. Замените поврежденные детали и прокачайте систему
Почему не работают тормоза ваз 2112
Всех приветствую Машина ВАЗ 2112, 2008 год, 1.6, 8 клапанная.
После поездки в другой город, где у меня лопнул тормозной шланг, я решил частично обновить тормозную систему и восстановить работоспособность ручника, так как он не держал. Купил новые передние колодки, задние колодки и два троса ручника.
В процессе замены всего этого, без проблем заменил только передние колодки, а вот все остальное так просто сделать не получилось, из-за чего я третий день торчу в гараже.
Сначала выяснилось, что ручник не держал, так как на левом заднем колесе, в барабане, а именно на накладке был сломан крючок, который собственно сам трос и держал, еще я обратил внимание, что весь барабан был черной и в какой-то черной жидкости(похожую на тормозную), так же задние накладки не уступали по толщине ничем новым, что навело меня на мысль о том что задние тормоза вобще не работали.
Заменил накладки, протянул два троса заместо старых, отрегулировал ручник и в итоге ручник все равно не держит и не понятно работают ли задние тормоза. Сегодня, решил снова все осмотреть и глядя на черноту всего левого барабана решил поменять цилиндр. Купил новый, поставил и тут началось самое интересное. Ручник все равно не держит(хоть может и не до конца регулирую), а при нажатии на педаль тормоза она проваливается в пол и кое как машина тормозит, при этом из самого барабана тормозная жидкость льет просто ключом, при каждом нажатии на педаль. Когда порвался передний тормозной шлаг, педаль так же уходила в пол и кое как тормозила. Здесь я неисправностей тормозного шланга не нашел, но и ума не приложу почему течет из самого барабана при правильно установленном новом цилиндре.
Прошу помощи и советов, что может быть. А так же прошу рассказать про прокачку(после замены цилиндра пробовал прокачивать, как написано в журнале для машины, что-то лажа получается).
Я новичок в этом деле, но надоело отдавать деньги в сервис, не зря же купил чемодан с инструментами за 4 рубля и занял гараж деда Как я понял по мурзилке, у меня что-то из этого:
Почему не работают тормоза ваз 2112
Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Основные неисправности тормозной системы и их устранение
Читайте также:
- Лада гранта автомат буксировка прицепа
- Опель тигра обрыв грм
- Заявление на отпуск от водителя
- Заправка кондиционера хонда цивик 4д
- Шумоизоляция bmw x5 f15