Ток утечки форд фиеста

Обновлено: 29.01.2025

Фиеста MK6-MK7. Вопросы затрагивающие электрику автомобиля.

Друзья, помогите советом.
Только что ехал и случилось вот что (во время движеня): резко потускнела подсветка приборов, загорелся значок ABS, потом значек Airbag, стрелки приборов упали на 0, ближний свет потух (горит только габарит), поворотники не работают, горит значек батареи. Машина едет нормально. Доехал до дома (2-2,5км) не стал сразу останавливаться.. Видать ехал на аккумуляторе.
По приезду машину заглушил, а вот завести уже не мог (но до заглушения работала как часы)- аккумулятор в нуле, и полоборота не дает совершить. Сигналка не включается, а сразу начинает орать, пришлось ее не включать.
В чем проблема? В генераторе или все-таки проблемы с электрикой или сигналкой

P.S. Перед поездкой двигал передние сиденья, может повредил провода ведущие к эйрбэгу? Проверил после приезда вроде все нормально, правда подсветка стала гореть ярче (после проверки проводов). Вообщем не понятно.

Может кто что знает?

Фиеста MK6-MK7. Вопросы затрагивающие электрику автомобиля.

Похоже, что полностью отсутсвует зарядка. А она у нас "интеллектуальная". Я бы в первую очередь сделал следующее (все относится к МК6, как на МК7 не знаю):
1. Проверил плотность и полностью зарядил аккумулятор, а заодно состояние и натяжение приводного ремня генератора. И такие случаи бывали, что ремня не было, одна труха.
2. Проверил предохранитель F28 на 3А в блоке за перчаточным ящиком. С него напрямую поступают +12В на третий вывод разъема генератора. Напряжение на этом выводе должно быть равно напряжению аккумулятора независимо от положения ключа зажигания. На второй вывод разъема приходит сигнал от PCM (блока управления двигателем), с первого вывода уходит сигнал контроля работы генератора к PCM.
3. Проверил предохранитель F5 а 60А в коробочке за аккумулятором, но маловероятно что он выгорел.

Привожу также фрагмент описания о работе генератора:

Система управления генератора с "интеллектуальной зарядкой"

Когда двигатель запускается, генератор начинает генерировать переменный ток (AC), который внутри преобразовывается в постоянный ток (DC). Постоянный ток подается в аккумулятор и на потребители электрической нагрузки в автомобиле под напряжением, которое контролируется регулятором напряжения (регулятор расположен в задней части генератора). Напряжение в системе зарядки управляется модулем управления силовым агрегатом (PCM). Аккумулятор более эффективно заряжается при повышенном напряжении, когда он холодный, и при пониженном напряжении, когда он теплый. Модуль PCM может корректировать зарядное напряжение в соответствии с температурой аккумулятора, которую он рассчитывает на базе температуры воздухозабора (IAT) и температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT).
PCM одновременно выполняет мониторинг и управление выходного напряжения генератора. Когда текущее потребление становится высоким или аккумулятор очень сильно разряжен, система может увеличить частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Для того чтобы свести к минимуму сопротивление при запуске двигателя, PCM дезактивирует генератор. После запуска двигателя PCM постепенно увеличивает выходную мощность генератора.
PCM контролирует работу контрольной лампы системы зарядки, которая расположена на щитке приборов. Поэтому PCM отвечает за выключение контрольной лампы после запуска двигателя и ее включение при наличии неисправностей; PCM также включает эту контрольную лампу при включенном зажигании и выключенном двигателе, и при заглухании двигателя.
В интеллектуальной системе зарядки реализованы следующие функции:
• Оценка температуры аккумулятора и контроль зарядного напряжения
• Передача информации о нагрузке генератора
• Дезактивация генератора во время проворачивания коленчатого вала
• Увеличение частоты вращения коленчатого вала в условиях низкого напряжения/высокой электрической нагрузки (для увеличения выходной мощности генератора и уменьшения разрядки аккумулятора).
• Дезактивация электрических нагрузок при низком напряжении
• Активация электрических нагрузок при превышении напряжения
За счет непрерывного расчета температуры аккумулятора и контроля выходного напряжения генератора обеспечивается оптимизация зарядного тока аккумулятора. Функция передачи информации о нагрузке генератора выдает модулю PCM предварительное предупреждение о прогнозируемой электрической нагрузке и, следовательно, о прогнозируемых изменениях в крутящем моменте генератора. Используя эту информацию, PCM может обеспечить более высокую устойчивость на холостом ходу. PCM также контролирует функции активации генератора во время проворачивания двигателя и повышения частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Электрораспределительная коробка салона (PJB) контролирует две оставшиеся функции интеллектуальной зарядки: это отключение электрических нагрузок при низком напряжении и активация электрических нагрузок при повышенном напряжении. Когда напряжение аккумулятора падает ниже порога низкого напряжения, PJB дезактивирует в указанном порядке следующие элементы с 5-секундной задержкой перед дезактивацией каждой очередной нагрузки:
• Лобовое стекло с обогревом
• Обогрев заднего стекла
• Система кондиционирования воздуха
PJB снова активирует все ранее дезактивированные электрические нагрузки, когда напряжение аккумулятора становится выше порога низкого напряжения. Порядок реактивации нагрузок следующий: кондиционирование воздуха, обогрев заднего стекла, обогрев лобового стекла, с 5-секундной задержкой после реактивации каждой очередной нагрузки. После реактивации электрические нагрузки возвращаются в нормальный режим; элемент выключается и ожидает входного сигнала PJB от переключателя. Активация электрических нагрузок при повышенном напряжении становится активной, когда PJB выявляет напряжение аккумулятора, превышающее порог повышенного напряжения, в течение 20 секунд, и горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.
Когда достигнут порог, PJB активирует в указанном порядке следующие элементы с 5-секундной задержкой после активации каждой очередной нагрузки:
• Обогрев заднего стекла
• Лобовое стекло с обогревом
Цель состоит в том, чтобы понизить напряжение до уровня его соответствия спецификации и сократить любые повреждения аккумулятора, которые могут быть вызваны перенапряжением. PJB возвращает электрические нагрузки в нормальный режим, если напряжение аккумулятора остается ниже порога перенапряжения на протяжении 20 секунд. Это предотвращает чрезмерную разрядку аккумулятора. Порядок возврата нагрузок в нормальный режим следующий: обогрев лобового стекла, затем обогрев заднего стекла, с 5-секундной задержкой после реактивации каждой очередной нагрузки. Может возникнуть циклическое состояние, при котором нагрузки многократно активируются и дезактивируются при повышении и понижении уровня напряжения. Такое поведение возможно при неисправностях, сопровождающихся непрерывным повышенным напряжением, и служит для минимизации повреждений аккумулятора, вызываемых перезарядкой, и утечки тока аккумулятора из-за включения обогрева стекол. В нормальном режиме электрические нагрузки выключаются, ожидая входной сигнал PJB от переключателя. Порог низкого напряжения составляет примерно 10.3 В, порог повышенного напряжения - примерно 16 В

Фиеста MK6-MK7. Вопросы затрагивающие электрику автомобиля.

Спасибо за подробный ответ.

Да, зарядка у меня интелектуальная, именно этот блок и спалился на генераторе. Причина (как мне сказали в сервисе) была в неисправной АКБ одна из банок не работала., следствием стали перегрузки на генератор (не понимаю причины) и выход из строя этого блока управления. а затем полная разрядка АКБ
В итоге замена АКБ и генератора и 2 часа работы. теперь все как часы работает.

Самое интересное, что с утра машина завелась с полоборота и нормально работала. Потом через километр были симптомы вчеранего вечера (я сразу порулил на сервис) доехав до сервиса -машина заглохла окончательно.

А правда, что эти генераторы не подлежат ремонту?

Фиеста MK6-MK7. Вопросы затрагивающие электрику автомобиля.

А правда, что эти генераторы не подлежат ремонту?
[/quote]

Фиеста MK6-MK7. Вопросы затрагивающие электрику автомобиля.

А правда, что эти генераторы не подлежат ремонту?

Сталкивался с такой ситуацией на работе: человек прехав на работу забыл выключить противотуманные фары (на ВАЗе 10 модели). К концу дня на аккумуляторе осталось вольта 1,5. Через 15 мин после выключения фар напряжение поднялось до 10 В, через 3-4 часа уже заводил машину. Т.е. как я понимаю аккумулятор немного восстановил емкость, что хватило завестись.
А поповоду неремонтопригодности генератора я тоже думаю, что враки. Для сервисменов гораздо проще сменить генератор , чем чинить его.

Форд Фиеста 2006 года, не завелась, скидывал бендикс, при включении стартера напряжение падало до 7 вольт. Зарядил АКБ перед одеванием минусовой клеммы проверил ток утечки. Мультитестор на пределе 10 Ампер показал ток 0,3 Ампера. Но машина не завелась, было -20С, на этой неделе дочь звонит, завелась, но погоню в сервис. Вчера отогнала в сервисный БЦР-Моторс на Гагарина, сказали что проблема с утечкой тока в сигнализации, они её перепрограмировали, до кучи промыли дроссельную заслонку (1200 р.) и поменяли свечи, всего на 3300 р. Сегодня меряю ток утечки , а он стал 0,8 Амперов, что с включенной сигналкой что без. В сервисе сказали, что после просоединения надо ввести код в ресивер, подождать 30 минут, а потом мерять ток утечки. КТО ЗНАЕТ, подскажите методику проверки тока утечки и как искать что его "жрет" На Фиесте-клаб очень слабый форум, у вас , ИМХО гораздо профессиональнее.

Ну, зачем же так сразу.
Преотличнейший форум.

Несколько вопросов.
1. Что за сигналка?
2. Сколько машинка простояла от последнего запуска до следующего неудачного?
3. Далеко ли тебе до ул. Тимирязева?

По поводу измерения тока утечки.
Сними минусовую клемму, в разрыв воткни мультиметр (выстави на измерение ампер).
Все возможные потребители выключи и закрой двери.
Ежели будет по нолям, то всё ОК. Если же какие-то цифирки на дисплее появятся, то смотри чего у тя не выключено или подсоединено напрямую.
Как вариант - лампа в бардачке, подключенный напрямую радар-детектор, лампа в багажнике, (мостША134 в конце концов эт я шучу).
Но, думается мне, что всё же это сигналка ток у тебя ворует.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

VSHIKALEV , надо правильно померять.
1. Включить амперметр в цепь и оставить машину на пол часа.
2. Дверь водителя закрыть и не открывать.
3. В машину лазить только через пассажирские.

Через 30 минут наступит час икс - будет реальный ток утечки, все штатное оборудование вырубится.

В сервисе 100% развели. Программирование сигналки никак не влияет и никогда не влияло на ток!

*Casper* ,
Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.
Надо из дополнительных проводов подготовить подключение, подключить, и потом отсоединить массу (что бы амперметр уже был подключен!). И желательно уже выждав время. Лучше всего просто открыть капот, закрыть ЦЗ и вообще не лазить в авто. И ждать 30 минут.
При подключении включется куча потребителей - всякой електроники, которая на радостях начинает бурную деятельность - ток существенный. Поэтому ни в коем случае не разрывать цепь до подключения мультиметра.

tinimi писал(а): Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.

Чегой-та? Заводить-то не надо! А без запуска - 20 ампер могут быть только от запирания машины и то импульсно. 812 тестер выдерживает без вопросов это все.

Могу сказать больше. Старт будет 2-3 А, через секунду 1-2, через 2 - 3-5, через 3 уже меньше ампера.
А если вынуть диск из магнитолы, то через 2 сек уже будет тишина.

VSHIKALEV ,
Собственно, раз у вас амперметр на 10А, то можно и просто его втыкнуть по простому. Но лучше со жгутом, что бы не разрывалась цепь. Но надо выждать 30 минут потом.
Проблемы наиболее вероятны в нештатном оборудовании и кривом подключении. Что кроме сигнализации установлено? Магнитолла штатная или нет. Если не штатная - отстегните мордочку.

*Casper* писал(а): 2. Дверь водителя закрыть и не открывать.
3. В машину лазить только через пассажирские.

Плюспиццот. Ну, разве что если какая-то релюха, питающая что-либо и работающая на НЗ контакты должна отключаться сигой, а она не отключается. Но это уж слишком хитрый вариант - они так ставить не осилят.

tinimi писал(а): Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.

Ну это у кого какой тестер уже ) К тому же - мерять то надо милиамперы, а тут скачек 2-3А. Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так. Но лучше с шунтом )

Randall писал(а): Ну, разве что если какая-то релюха, питающая что-либо и работающая на НЗ контакты должна отключаться сигой, а она не отключается. Но это уж слишком хитрый вариант - они так ставить не осилят.

Осилят. Только сегодня снял одну такую с таеты. Чел убил уже 3 батарейки, приехал с вопросом найти утечку. Нашел. На охране 200 мА травило. Вот такая реле. А по уму, надо было ее включать с зажиганием дабы залочить. Но это такие дурные блокировки. Они больше проблем владельцу наносят

tinimi писал(а): Ну это у кого какой тестер уже ) К тому же - мерять то надо милиамперы, а тут скачек 2-3А. Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так. Но лучше с шунтом )

Да какой модный - дешевый кетайский 812 тестер. Не, ну можно и аппой померять, даже график сделать, но если 812 показал 0.01 - можно сказать норма, если больше - имеем утечки.
Если мы имеем гаражик, то еще легче, ставим в миллиамперы, вынимаем один провод из мультика, прислоняем клемму к батарейке, ждем минуту - две, вставляем провод в мультик и отпускаем клемму. Все, выше 2х ампер не будет. Можем курить пол часа.

tinimi писал(а): Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так

У меня вобще простейший дешевый 830-й. На шунте с пределом 10А десятые и сотые Ампера нормально показывает. А там с точностью до 1 мА и нафиг не нужно. Я своим мерял не раз - сначала прыжок на несколько А, потом падает до 200-300мА, а потом ниже сотни падает. 0.03..0.04А вполне нормально покажет. Плюс-минус 3-4мА тут роли не сыграет.

fidel1970 , *Casper* , Спасибо за помощь , 23 дочь приедет и в гараж ,будем проверять по вашей методике, обязательно отпишусь. Отдельно fidel1970 ,, сигнализацию пока не уточнил, сам живу в Мулино, дочь работает в Нижнем, живет у пл. Горького. Классику, 09,10, ремонтировал, знаком с азами электроники, иномарок "боюсь", если чего , напишу обязательно. Всех с 23 ФЕВРАЛЯ.

Подыму старую тему. А сколько он должен быть - ток утечки? На фьюжине без сигнализации и каких либо допов.
И сколько "разрешено" есть сигналке?

Первым делом подумал, может у меня генератор устал? Проверил — на ХХ, и с включёнными всеми потребителями показывает в норме.

Что ещё? Ну тут либо сигналка съедает АКБ, либо где-то окисление массы произошло, после недавнего долгого простоя машины без "батарейки". Теоретически сигналка отпадёт, так как она современная, и производитель указывает потребление тока всего 8,7 мА.

Первые цифры меня шокировали))

Но все оказалось не так страшно, потому что я не дал машине полностью уснуть))
Я думал, что засыпает она тогда, когда отключается дисплей на приборке, а оказывается полный сон наступает через 40мин.

Попытка №2:
Ждём минут 15-20 — выключается дисплей, потом на 30ой минуте, что-то щёлкает внутри торпеды, и ток увеличивается в два раза. После чего на 40ой минуте машина засыпает — и видим актуальный ТОК УТЕЧКИ, который у меня составил аж 0.12-0.15А

Как найти причину?
Первым делом я отключил сигнализацию, а так же вытащил предохранитель на Android-магнитолу.
Стало чуточку меньше — 0.10-0.13А! Ищем дальше!

Затем по очереди вытащил каждый пред и реле в блоке предов под капотом, и в нем же отключил разъём С90. А так же плюсовой провод от АКБ, идущий на стартер и генератор. Результат — БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

Ок, дальше лезем в салон, и в GEM так же вынимаем все преды и реле. Результат — БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

Что дальше? А дальше по очереди отключаем разъёмы от GEM. Начал с узкого голубого С100, и сразу же успех! Ток упал до значения в 0.02А. Решил проверить остальные по очереди и зря, ибо некоторые когда вставляешь обратно, пробуждали машину. После чего пришлось ещё два раза ждать по 40мин пока машина уснёт.

Вернув сигналку и пред магнитолы — стало 0.04-0.06А, что есть норма.

И так, виновник разъём узкий голубой С100! Открываем схемы и смотрим, что в него идёт:

Всем привет! В понедельник утречком собрался на работу, сажусь в машину, а батарея на ноль. Ничего не включается (электр.), стартер не поворачивается, все мертвое. Машину купил в феврале, два месяца каждый день ездил без проблем. За 4 дня до проблемы были заменены ремни генератора и гидравлики. В воскресенье наездил порядка 170 км, потом вечером оставил на стоянке.
Сначала погрешил на старый акб, поехал купил новый и поставил. Машина завелась, всё ОК, простояла ночь, наутро поехал на работу, вечером сажусь, вижу часики тускло горят, акб разрядился. Начали искать причину разрядки. Акб зарядил на 100 %, взял мультиметр и первым делом проверил генератор на недозаряд. Напряжение при вкл. двигателе было 13,99 Вт, то бишь нормальное. Значит не гена, думаю я. Амперметр показывает расход тока в 2,72А. Я немного офигел, так как это жестокий расход в выключенном состоянии. Пошел шарить дальше по предохранителям. Нигде расход не уменьшился. Потом сделал замер по проводке на "+". Зажигание не потребляло ничего, а вот толстая проводка, которая идет на стартер и гену давала расход как раз таки 2,72А. Так вот теперь вопрос: может ли стартер или гена потре***** столько, из-за чего и как это устранить? Всем заранее большое спасибо за ответ!

Электрическую схему фиесты в части связи генератора , стартера, аккумулятора не изучал, но думаю что эта часть не особо отличается от того же ВАЗа. по сему делаю вывод,что точно не в стартер утекает! В цепи стартера обычно добротное реле стоит с хорошей изоляцией - там уж либо включено либо выключено ИМХО. Другое дело - генератор! В фордовском генераторе наверняка стоит стандартная выпрямительная сборка (диоды там всякие которые имеют свойство сгорать и причем таким образом,что становятся проводниками тока в обоих направлениях!). Кстати, на плюсовой клемме генератора может еще какой провод сидит от мощного потребителя. если есть то необходимо померять ток между проводом от аккума и всеми проводами посаженными на эту клемму - возможно ток течет и не в генератор совсем. Я бы провел вот такое маленькое расследование :blink:

Самое простое это отсоединить провода от генератора и померить утечку. Вполне возможно, что и генератор имеет утечку. В нем действительно стоит обыкновенный трехфазный выпрямитель, собранный на 6 диодах как и на ВАЗах. А так, согласен с patriot2000 надо смотреть все цепи, отходящие от плюсовой клеммы аккумулятора и генератора.

Обогрев сидений не мог забыть выключить? Или освещение в салоне, которое днем не заметно.
Если с этим все ок - то начинай с генератора. Меня лично настораживает тот факт что недавно
меняли ремень - это непростое совпадение. Могли задеть какой-нибудь провод.

Начни с того что все руками прощупай на наличие нагрева - 35Вт выделяемого тепла не могут
быть незаметными, что-то обязательно будет теплым.

Еще могла сломаться схема включения обогрева зеркал и стекол - может там что-то в обход
предохранителя происходит?

Пробитые диоды генератора обычно замыкают все накоротко, не встречал я еще такого
чтобы они превращались чисто в резистор с постоянным номиналом. Либо не проводят
вообще, либо коротят начисто.

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Читайте также: