Тойота ярис буксует сцепление робот

Обновлено: 04.02.2025

to sva1991: Не паниковать! Были такие ситуации не раз, и всё возвращали в исходное и машины ехали.

Первое что сделать, Начать с инициализации ЭБУ.

Дальше эбу не трогать.

Делать инициализацию тнасмисси, N не горит т.к. не корректно прошла инициализации трансмиссии. Делать может придется не сколько раз.

Последним сделать инициализацию сцепления, после того как загорится N. Но были случаи и при горящей N не включались передачи, рычаг переводишь а ничего не происходит N горит или мигает.

после каждой инициализации снятие перемычки, проверка.

Да пробег скорей добавить сотку. Срок службы сцепы около 100 тыс км. Вполне может быть что оно уже умирает.

Можно почередовать инициализации трансмиссия-сцепа, сцепа-трансмиссия. У меня бывало с 15 раза выходило на аурисе и 2 часа мучался, в итоге уехал он своим ходом.

в общем два дня катаюсь и тащусь от машины ))

1. заработал помощник при старте, раньше не работал, машину прям не узнать, в пробке сама едет, отпускаешь педаль тормоза если без горки то разгоянется до 10 кмвчас и держит скорость (правда немного подергиваясь на 10 кмвчас, как будто ждет когда надавишь на газ) если под горку то так же трогается но медленнее разгоняется. В пробке вообще сейчас небо и земля !

2. скорости переключаются настолько нечувствительно, что я бы сказал что гидроавтомат не всякий так переключает.

3. Разгон стал более плавнее.

4. при включении R нииикаких точков рывков (раньше пинало будь здоров), плавно трогается и едет без прикосновений к педали газа.

5. при включении E так же плавно трогается

.. прями боюсь сглазить

и вобщем из всего здесь написанного вывод-робот как система хау но-лучше или механика или простой автомат- кстати на ярисе на мехе я первый раз поменял сцепление в 213 т.км и то по тупоголовству-зимой в сугробе классно побуксовали.

to sva1991: Так напишите что сделали поменяли мозги?

В любом случае поздравляю что Ваши мучения закончились.

выполнил вышеперечисленные действия, мозг не менял (т.е. на "мертвом" мозге машина заработала, в данном случае диагноз дилера вообще не понятен, ибо чудес не бывает - либо умер, либо нет)

в панике заказал из германии мозги, х.з. через три недели приедут посмотрим имеет ли смысл менять.

to sva1991: диагнозы дилера зачастую основаны на банальном желании заработать.

Рад что у Вас получилось!

ремонт и рестоврация роботов 0963188555 Олег

итак прошло две недели,

вчера наблюдал такую странность в поведении робота (с момента счастливой подводки проехал порядка 500 км)

на скорости 120 кмвчас двс начинает набирать обороты и они начинают плавать от 3,5 до 5 тыс скорость при этом остается той же. Далее появился жесткий щелчок (именно щелчок - не удар, переключает мягко) включения 2-й передачи когда передачи идут сверху вниз. И появилось ощущение что обороты двс не соответствуют скорости, точнее в верхней зоне машина не разгоняется. Помощник при старте стал уже менее помогать, по началу в горку он заезжал сам, сейчас хоть и пытается помочь, но уже чуть сваливает назад.

выводы ; так как около 10 тыс. км я накатал без подводки сцепы собственно не убито ли оно ?! как это можно определить, без вскрытия ?!

или как вариант попробовать сделать снова инициацию ??

еще слышал что "мастера кривые руки" куда то подкладывают шайбочки от незнания процесса инициалиазации - вопрос куда и где это можно посмотреть-проверить нет ли их на заветном месте ?

to sva1991: Проверить, подложена ли шайба под штоком актуатора, это хреновина под аккумулятором от нее идет шток на "вилку сцепления" Вот там и были подложены шайбы, таким образом сцепление было всгда чуть ВКЛ. диски не размыкались до конца. Проверить сцепелние таким косвенным образом можно, разогнать машину до 45-50 включить в режим М и включить 5 передачу и педаль газа в пол, если вой мотора, показания тахометра не реальны, 4 т. об. мин, а машина при этом не едет и не разгоняется ли слышим гуляине оборотов как у вас. то сцепление ушатано и требует замены. Но судя по описанным Вами симптомам у Вас уже ушатано сцепление. Актуализаци делать можно сколько угодно раз, в кнечном итоге пр ушатаном сцеплении после актуализации машина не пеодет, так было во всяком случае с машиной у которой были подложены шайбы.

ок, понятно, завтра проверю

вопрос, разница в сцеплении - оригинал неоригинал имеется ?

смотрю по Экзисту есть комплект AISIN КТ-330 (8600руб) , и оригинал (12 700 руб) , не окажется потом при вскрытии коробки с оригиналом тот же самый аисин !?

прокатился сегодня, даже заснял на видео регистратор

сначала идет поиск как закрепить регистратор, в итоге просто положил его на полку перед панелью

с 1.30 начинается разгон в динамике, в 3.03 собственно проверка включения 5-й передачи на М и газ в пол.

to sva1991: Ту часть видео которая касается езды в режиме "М" можно смело выкладывать в раздел как не должно работать сцепление оно у Вас явно буксует, при разгоне 4.5 -5 тыс оборотов а скорость 65-70 км/ч, при норм работе на таких оборотах скорость должна быть 140 -160.

Касаемо оригинала и не оригинала ничего не скажу, мы ставили только оригиналы. Но себе бы я поставил и не оригинал при условии что подойдет стопроцентов но это были деньги и желание заказчиков тем более сервис и основная работа не моя я лишь присутсвовал и делал инциалаизации. На одном форуме читал чувак на ярисе роботе таксует, так он накладки от шахи подрезал и преклепал на диск сцепления. Вот так. Выжимной тоже заодно менятйе вот его надо оригинал это точно.

это так гуглил на скорую руку.

Кстати на днях должны приволочь актуатор сцепления для экспериментов, симптомы в холод залипает и не включает передачи, я думаю щетки западают, а они думают вода на мойке попала, ага только там от мотора тепло так что всё бы давно испарилось и просохло.

Вероятно вы знаете, что в автомобилях Auris и Corolla устанавливается роботизированная коробка передач, которая обладает рядом неприятных специфических свойств. Сейчас Toyota ушла от применения ММТ и полностью перешла на АКПП и МКПП. Но, если вы являетесь обладателем автомобиля Toyota Auris или Corolla, которая оснащена ММТ, то у вас значительно повышаются шансы познакомиться с ремонтом и обслуживанием роботизированной коробки передач вашего транспортного средства.
“Болячки” ММТ довольно типичны и сейчас мы их рассмотрим.

1) Вы завели автомобиль, выждали пару десятков секунд и пытаетесь поехать, но вместо этого автомобиль проезжает несколько метров, после чего “уходит” на нейтральную передачу и зажигает индикатор неисправности трансмиссии. Для того, что бы продолжить движение, вам необходимо заглушить мотор, немного подождать и завести его вновь, только таким образом ММТ начинает работать. В чём же дело? А в том, что ММТ, это по сути обычная механическая трансмиссия, в которой есть тот самый, привычный уху термин “комплект сцепления”. Вот в данном случае скорее всего под замену попадает пара “выжимной подшипник – направляющая выжимного подшипника“.

2) А бывает и так: ваш автомобиль перестаёт нормально разгоняться. Никакого предвестника беды не объявлялось, просто вы не можете нормально тронуться с места. В начале появляется слегка заметная “пробуксовка” на резких ускорениях, а потом машина перестаёт нормально трогаться даже со светофора. И в данном случае виноват полный комплект сцепления в сборе. Вся проблема связана с тем, что в ММТ установлен механизм автоматической коррекции зазора между ведущим и ведомым дисками сцепления. За счёт постоянного износа зазор увеличивается и система корректирует положение дисков в “корзине”. Однако по причине особенностей конструкции этой системы, замена сцепления происходит только в “сборе”, поскольку невозможно вернуть механизм регулировки зазора в базовое положение. Надо отметить, что для уточнения диагноза потребуется снятие коробки передач с автомобиля.

3) Наконец, ещё одна популярная история связанная с роботизированной коробкой передач – движение рывками. Вы трогаетесь, а машина начинает дробно дёргаться при любой попытке набора скорости. Чаще всего эта проблема обусловлена выходом из строя актуатора сцепления, что приводит либо к его ремонту, либо к полной замене. На счастье потребителя, существует ремкомплект актуатора сцепления.

Стоит отметить, что ремонт ММТ желательно проводить ( возможен только ) при наличии оборудования для компьютерной диагностики, позволяющего ( без которого невозможно ) осуществить качественную инициализацию и калибровку роботизированной коробки передач. В интернете можно найти некоторую информацию по этому поводу, ( но намного проще обратиться к специалистам, благо ) стоимость ремонта ММТ не столь высока, как может показаться в начале.
Все вышеперечисленные проблемы могут доставить вам немало головной боли и потенциальных финансовых затрат, поэтому немного о том, как оптимизировать грядущий ремонт роботизированной коробки передач. Нужно понимать, что после пробега более 50 тысяч километров у вас резко повышаются шансы на посещение сервиса в связи с указанными выше неисправностями. Вы можете отсрочить неизбежное, если исключите из своих водительских привычек резкие разгоны и торможения, а также будете внимательно относиться к своим ощущениям от вождения автомобиля, ведь любую неисправность лучше всего устранять с момента проявления, а не когда уже будет невозможно решить проблему без значительных финансовых затрат.

Итак, ещё раз про модельный ряд автомобилей, который может потребовать ремонта роботизированной коробки передач: Corolla Verso, Corolla, Yaris, Auris.
О роботизированных коробках передач сказано уже немало, но мы добавим, что судя по тенденциям на автомобильном рынке, от ММТ всё же решили отказаться в пользу классического “автомата”. Да, безусловно такое решение не лишено смысла, поскольку весьма спорная неприхотливость ММТ легко компенсируется применением более современного вида трансмиссий. Пусть в “автомате” необходимо менять дорогое масло, фильтры и аккуратно эксплуатировать коробку, но всё же, первые вмешательства в АКПП как правило происходят уже после 100 тысяч километров, чего никак нельзя сказать о роботизированной механике.

11 декабря 2015 Метки: замена сцепления роботизированной механической коробки , ремонт ммт , ремонт робота toyota

Прошло около двух недель стало явно что при переключении передач сцепление буксует. Т.е. обороты двигателя 3500-4000 машина начинает более или менее разгонятся. Повторная инициализация привела только к ухудшению, пропала поддержка при старте и обороты выросли до 4500 при этом скорость разгона была совсем никакая.

Toyota 31250-59635 Диск сцепления с корзиной комплект 8 845,61
Toyota 31230-52040 Подшипник выжимной сцепления 1 319,58
Toyota 08885-81001 Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 2л 1 348,68
Toyota 90119-08079 Болт корзины сцепления 110,96
Castrol 4008177072239 Смазка пластичная 312,91

Отсоединяем все датчики от коробки, а также откручиваем массу с неё и освобождаем коробку от проводки.

Часть проводки закреплена кронштейнами мы скрутили кронштейны, так проще собирать будет. Проводку разводим по моторному отсеку, чтоб не падала и не мешала. Откручиваем блок управления сцеплением (точно не знаю как он называется).

Снимаем защиту если есть и левый пыльник двигателя.

Вывешиваем передок машины. Снимаем колеса. Сбрызгиваем рулевую тягу, шаровую и стойку (стойку снимали только с водительской стороны, Горыныч сказал что можно было и не снимать) WD-40.

Расшплинтовываем гайки шаровой и рулевой и откручиваем их. Снимаем рулевые тяги и шаровые (вот тут нас ждал сюрприз рулевые сняли минут через 20 т.к. они там просто прикипели [снимали молотком и ломиком], с шаровыми провозились часа 2 так и не сняли, пришлось купить съемник).

Выдергиваем шрусы из коробки и отводим их из рабочего пространства.

Откручиваем стартер и укладываем так чтоб не мешал.

Откручиваем переднюю часть глушителя отводим его в сторону и подпираем двигатель бревнышком :).Откручиваем последнее крепление коробки снизу. Срываем гайки крепления коробки. И откручиваем подушку. Коробка и двигатель лягут на бревно.

Далее аккуратно снимаем коробку чтобы не повредить датчики. Коробка довольно тяжелая, но легче чем на Вазах (так сказал Горыныч). Откручиваем старую корзину и снимаем её вместе с диском. Из подручных средств с помощью старого диска делаем направляющую для сцепления и устанавливаем новое сцепление (т.е. коробку и диск).

Меняем выжимной подшипник предварительно смазав все смазкой (не зря же её покупали).

Собираем все в обратной последовательности. В процессе были заменены еще и передние тормозные колодки ну раз у ж все разобрано, да и старые выглядели уж очень стремно.

Ferodo FDB 1890 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 612,97

После сборки проводим инициализацию сцепления и радуемся жизни.

При обратной сборке коробки будьте внимательны с разъемами датчиков из за недовоткнутого датчика мы поймали ошибку сцепления и загорелся чек. Разъем доткнули ошибка сцепления пропала, чек сбросили скидыванием клемм аккумулятора. Вот такие у нас получились выходные. Как всегда огромная благодарность Горынычу за помощь и нравоучения )).

Всем доброго здравия! Нуждаюсь в совете опытных. Есть такая проблема, Ярис 2007г. 1,3, покупал б/у с пробегом 110000, сейчас 132000, ездила нормально, по бумагам сцепление менялось два раза до меня у ОД, в последнее время стало буксовать на 3-4-5 при резком нажатии на газ, особо не парило, но сейчас уже буксует на всех передачах, особонно в горку даже на 2-й едет кое-как. Помощь при трогание работает, но сейчас уже с брыканием. Вопрос такой,: стоит ли делать инициализацию? Я так понял, что у меня блок стоит самоподводящий, т.к. после каждого отключения АКБ, помощь при трогании проподало, а потом через одну поездку появлялся. Ездил я на ней как положено, при переключении приспуская газ, принаровился так, что переключения передач бы никто не почувствовал ). Вообще делают ли инициализацию на таком блоке, или сто процентов менять сцепление?

Менять, а уже затем регулировки и инициализация.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

А кроме вас кто об этом знать может. Народ делает.

Я имел ввиду - можно ли это сделать самостоятельно, без спец оборудования? У меня в городе просто нет ни ОД, не спецов, даже в автосервисах браться не хотят за замену сцепления на роботе. Поэтому буду делать все сам.

to Jerik: Здесь есть хорошая тема по вопросу, хотя и не та марка но принципы одни и те же.

Спасибо деда за помощь! )

Поменял сцепление, все поставил как положено, теперь совсем не едет.

Когда делал инициализацию, было слышно как работал актуатор. Но увы, машина не едет.

Какие есть соображения?

Напишите новый пост, я дефектные удалю, если есть на то ваше желание.

Без сервисного сканера, запустить вашего "робота" теперь не удастся.

Значит поменял я сцепление, как менял могу описать кому интересно, что бы не делали лишней и глупой работы, которую делают другие в своих отчетах, которые я нашел на различных сайтах. Слава Богу своя соображалка работает. ))

Снимая старое сцепление, удивило его состояние, оно было почти как новое, отличие на пару миллиметров. Корзина тоже хорошая, но была выработка на маховике, по ощупу может в 0,5 - 1 миллиметр глубиной. Почему стало буксовать не понятно? Ну до ладно, поставил все новое, т.е. корзину, диск и выжимной, все собрал обратно и давай делать инициализацию по всяким инструкциям, которые нашел в сети. И так, и сяк ничего не получается, то "N" пропадет и ничего не работает, то еще чего, но добился того, что "N" не мигает и передачи включаются, но машина не едет, а еще двигатель работал на совсем малых оборотах, пару раз заглох. Такое у меня было раньше, когда скидывал аккумулятор, после поездки все приходило в норму.

Короче говоря, посадил я батарею из-за всех этих попыток настроить робота. Подзарядил его немного, завел двигатель, его опять трухает на малых оборотах, начал газовать несколько раз до 3000 до 5000об.мин. и вуаля обороты пришли в норму. Попробовал воткнул "R", силный скрежет, передача воткнулась, отпускаю тормоз машина тронулась, но сильно брыкалась, остановился тут же, и попробовал в перед, машина тронулась тоже с сильным брыканием. Проехался немного, едет хорошо, но немного не плавно переключает передачи, хотя газ я всегда приспускаю на переключениях. При остановке тоже сильно брыкалась, будто сцепление не выжимает, я скидывал на нейтраль, т.к. было страшно от такого брыкания. Короче не много покатавшись по городу, в таком режиме - решил, что завтра поеду на сервисный сканер настраивать, уже нашел человека, который это может сделать.

Утром завел машину, прогрел до конца и трогаюсь, машина плавно и мягко стартует. Еду все отлично работает, как положено к моему удивлению. ) Правда задняя иногда включается нормально с легким щелчком, а иногда со страшным скрежетом и ударом. Вот тут я пока не пойму в чем дело.

Вообще я подумал, может не надо было делать все эти инициализации, сама бы и так настроилась, как считаете? И стоит ли ехать вообще на сканер? Что вообще думаете по всему вышеописанному?

Добрый вечер. Тоже проблема с ярисом 2 2006 г.в. (франция) vin: vnkkl96310a114905. Машину эксплуатирует сестра, на днях проехался на ней и о ужас, это не коробка а "буйвол", при переключении происходит 5 сек. провал, затем резкий старт, происходит это на 1,2,3 передачи. По трассе вроде переключается более менее нормально, незначительные пинки. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема (сцепление?), проблема в том что она мне утверждает что у нее автомат (брюнетка), по факту стоит робот Айсин (под машиной стоит шильдик на коробке-специально залезал, а по вину механика бьется "непонятки").

Р.s. Машину после покупки ни разу не инициализировали, пробежала 90000км., спрашивал у нее давно ли началось такое, говорит что давно, но были слабые толчки, сейчас усилились вот уже 3 месяца. Вот решил чуток помочь ей, да что то уж все у тойот так сложно.

xal08: по факту стоит робот Айсин (под машиной стоит шильдик на коробке-специально залезал, а по вину механика бьется "непонятки").

Так робот по сути и есть механика, только с доп. "мульками". Правильно бьётся.

Так ет то понятно, а какой номер комплекта сцепы на нее? К330 или К330R?

Уважаемый ха108 Вот если б прежде чем писать в теме ты ее хоть немного пролистал то ты нашел бы ответ на свой вопрос. Начни хотя бы с 15 страницы

Добрый день! Конечно же я все прочитал, от ваших отзывов и отталкивался (за что огромное спасибо). Просто в нете есть сцепа KТ 330R (что ето вообще). Я нашел в екзист: КТ 330 - 12т.р.; либо Aisin DT-213 диск сцепл.=3,2т.р. + корзина ; 31230-52040 выжимной=2,3т.р.

На выходных попробую ей сделать инициализацию (мануала много в нете), может получше станет, а так скорее всего сцепление под замену. Вам хорошо у вас офицалы рядом, запчасти в магазинах есть, а у нас оф центр тойота в 500км. и то шараж монтаж. Будем пробовать своими силами лечить.

Здравствуйте. Нужна консультация. Тойота Ярис 2008 год, 1.3 двигатель, пробег 70000 км, только что проходила то. Проблема следующая: как обычно проблемы с пробуксовкой сцепления. Привыкла делать инициализация у дилеров. Но на 55000 км перешла в аварийный режим, официальные дилеры заменили весь комплект сцепления, маховик. После 15000 км снова начались пробуксовки. Поехала уже не в официальный центр. Сделали адаптацию, снова все хорошо - проехала 1500 км. Опять проблема, снова в автосалон (опять не дилерский), сделали адаптацию и тут понеслось-стало в 1000 раз хуже, машина ревела, через два дня вернулась и опять адаптация, стало опять хуже. Сказали, что значит типа конец вашему сцеплению. Надо снимать коробку посмотреть за 6000 и это только посмотреть. Такое ощущение, что просто обманывают. Как могло все сгореть при аккуратной езде всего лишь за 15000 км. Обратилась к знакомому, сделал снова адаптацию. Стало гораздо лучше, но не идеально. Вот, собственно, сам вопрос. Ехать ли мне в дилерский центр и делать наконец нормальную адаптацию, делать ли диагностику коробки (при обычной к.диагностики ошибок не выдаёт), может ли стать хуже после очередной адаптации и наконец, если инициализация поможет, то можно успокоиться и наверняка знать, что сцепление целое. Заранее спасибо за ответ.

to LyolyaT: За 15 тыс км если только по пробкам тошнить каждый день можно ушатать сцепление.

1) официалы надурили с заменой поставили Г, или что то сделали не корректно, должна быть гарантия на работы, про иницализации у неофициалов говорить им не надо.

2) Намерено испортили неофициалы, например подложив под шток актуатора шайбу вметсо иницализации.

Просить занкомого, чтоб посмотрел сам внимательно. На всякий случай у меня ярис 2008, 1.3 15. тыс км. на текущем сцеплении. и самостоятельных актуализациях.

to allokay: Спасибо за ответ, а чтобы эту шайбу посмотреть что нужно сделать? И для меня вопрос остался открытым по поводу того как точно узнать в каком состояние сцепление, гарантия ли что если после адаптации все будет хорошо, то и со сцеплением все ок?

to LyolyaT:

Актуатор сцепления находится под аккумулятором чуть слева, из него идет "палка"-шток к коробке, этот шток упирается в "пятку"-вилку которая торчит из коробки вот в этом месте и смотреть. На картинке сам актуатор. Только я не уверен можно ли проверить наличие шайб не снимая, в любом случае, если будете снимать актуатор отчеркните его положение как он закреплен, переведите в положение N и снимите клеммы с аккумулятора.

Гарантию Вам должны давать те люди которые делают тем более официалы. В пределах нормы после инициализации на 5 тыс. км появление ударчиков при переключении передач с 1-2-3-ю, и пропадание помощи при старте.

Чем чаще делается инициализация тем быстрей изнашивается сцепление, многие думаю согласятся, что эксплуатируя авто без помощи при стрте(во время которой и происходит повышенный износ сцепления) тем самым продлевают меж иницализационный пробег и срок службы сцепы.

Относительный тест состояния сцепления можно провести следующим образом:

1) Проверить если помощь при старте, на ровной дороге завести машину режим Е, отпускаем тормоз газ не нажимаем

машина едет- помощь есть не едет помощи нет.

2) В режиме М разогнать машину до 40 км/ч , включить 5 передачу и нажать газ в пол, если машина воет но не едет(высокие обороты двигателя не соотвесвующие динамике разгона) то сцепление буксует.

3) Сделать инициализацию повторить п.1 и п.2, если результат прежний сцепление вероятно изношено слишком

4) можно повторить несколько раз п.1 п.2 п.3 для закрепления результата.

При этом не важно кто будет делать инициализацию пусть даже Ваш знакомый.

Читайте также: