Тойота рав 4 толчок при запуске
Приветствую форумчане.
Помогите советом.
RAV4 2004 г.в. европеец, 2.0 L.. АККП, бензин
Утром ,сажусь за руль, поворачиваю ключ и тишина, стартер молчит
Бензонасос работает
Секунд через 5 иногда и 15 ,стартер начинает крутит и машина запустилась, всё хорошо
Заглушу , поворачиваю ключ, всё запускается
Пообщался с одними говорят , щётки надо менять на стартере
Другие говорят щётки там неубиваемые
Заехал , по работе к спецам , говорит у многих РАФов такая проблема есть, у меня в первые)))) Говорят Надо ставить дополнительное реле и всё будет ОК
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Проявляется данная неполадка периодически, иногда сразу запускается и ждать не надо
Заранее благодарю!!
Нужно проверить стартер напрямую: подать + непосредственно на пусковой провод втягивающего, замкнув выводы 5 и 3 реле стартера. Если нормально, - то проверить реле стартера. Если нет, то сам стартер. Обычно щётки.
СПС.
Что интересно, только сейчас стало, когда похолодало.
Может конденсат, какой, контакты окислил:)
Может и так. Логически если подумать, то сигнализация или система автозапуска подключается непосредственно к замку зажигания, дублируя тем самым контакты замка. Нужно просто проверить на холодную наличие плюса с вывода ST2 замка зажигания.
Ошибся малость. Только сейчас внимательнее рассмотрел схему. Реле стартера на данной модели служит лишь для блокировки стартера. Основную нагрузку несут контакты замка зажигания. Видимо технологически не вывозят нагрузку. Поэтому многие рекомендуют дополнительное реле стартера ставить. Согласен с этим. Поэтому, для проверки самого стартера необходимо кратковременно подать + от АКБ в контакт 3 реле (для безопасности делать это через временный предохранитель !). Зажигание при этом включать не надо.
Если переделать, как это было в старых классических схемах запуска, то нагрузка шла бы на реле , а не контакты замка. И установка дополнительного реле не понадобилась бы.
у меню вот тоже проблема с запуском.на горячую может не завестись через нное время заводится.думал что бензанасос сменил два штуки,сначало норм потом опять тоже самое.помогите советом.
Приветствую форумчане.
Помогите советом.
RAV4 2004 г.в. европеец, 2.0 L.. АККП, бензин
Утром ,сажусь за руль, поворачиваю ключ и тишина, стартер молчит
Бензонасос работает
Секунд через 5 иногда и 15 ,стартер начинает крутит и машина запустилась, всё хорошо
Заглушу , поворачиваю ключ, всё запускается
Пообщался с одними говорят , щётки надо менять на стартере
Другие говорят щётки там неубиваемые
Заехал , по работе к спецам , говорит у многих РАФов такая проблема есть, у меня в первые)))) Говорят Надо ставить дополнительное реле и всё будет ОК
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Проявляется данная неполадка периодически, иногда сразу запускается и ждать не надо
Заранее благодарю!!
Было похожее. Оказался слабый контакт провода от замка зажигание на фишке стартера. Иди от малого, для начала проверь этот провод.
Было похожее. Оказался слабый контакт провода от замка зажигание на фишке стартера. Иди от малого, для начала проверь этот провод.
kantima
Старожил
access013
Старожил
А ставили какие либо блокиратора на КПП?
Я бы прикинул вариант с тросом переключения
Такое ощущение что он не доходит до паркинга или утягивает как то
В результате пинок и встаёт на место
serj477
Реклама партнёров
access013
Старожил
Aalexik
Едь не медли к дилеру, по гарантии должны все устранить. Тут явно с коробкой проблемы, т.к на первых оборотах тишина и через доли секунды после заводки прихватывает что-то в коробке
Term0706
serj477
karanovsv
Новичок
Реклама партнёров
Dimka3077
Активный пользователь
access013
Старожил
serj477
karanovsv
Новичок
serj477
access013
Старожил
Реклама партнёров
Peter msk
serj477
ланд
ИМХО, проблема в бублике, так как именно он играет роль сцепления. При положении ручки селектора в "Р", двигатель должен полностью разъединяться с коробкой. Если при заводке происходит толчок, значит сцепление (бублик) ведет из-за залипания блокировочного фрикциона во время стоянки.
Операционные системы
Решена проблема с толчком при запуске. Замена нового аккумулятора
До этого неоднократно писал про проблему, при запуске машину в минусовую температуру ‘дергает вперед’. Писал тут в бортжурнале, никто толком нормального ответа так и не сказал. В группе WhatsApp Рафиков, один добрый и хороший человек скинул на форум, где у некоторых людей такая же проблема как у меня.
До этого думал что проблема с вариаторным маслом, который предыдущий хозяин залил вместо CVT ATF. Полностью автоматом слили старую жидкость (ATF) и залили (CVT), плюс к нему докупил новый фильтр и заменили. Но на следующие утро, при запуске, обратно это повторилось, и я очень расстроился:(
Черпал везде, нормального ответа так и не нашел, и не мог я спать со спокойной душой. Для меня все должно быть идеально:).
Вот после этого форума, там аккумулятор был слабый (у кого была проблема) при запуске на стартер аккумулятор толчком еле заводился, за счёт этого появлялся толчок из-за нехватки мощности на стартер.
И так, сегодня заменил аккумулятор на новый, на своем старом стояла непонятная марка на 65 ампер, плюс это мамбетские деревяшка меня убила😂.
Долго думал между Казахстанской сборкой аккумулятора Next Российской и купил в конце ‘MUTLU’ на 68 ампер производства Турции и она чуть дороже остальных.
Завтра утром заведу без автозапуска и проверю как будет. Отпишусь сюда в комментах.
Не забудьте зашарить эту инфу, может есть из вас кто до сих пор не может решить эту болячку. Всем добра!
И снова вариатор, и вопросы
С самого начала приобретения РАВ4 (прям с первых минут поездки на нем) гложит один вопрос: ну разве это норма, что при движении накатом при снижении скорости в передела 25-20 км/ч происходит толкоч (рывок) при разблокировке гидротрансформатора.
На ТО-0 мастера озадачил — он сказал, что я в принципе первый, кто обратился с таким вопросом к ним. Но повесив мне лапшу на уши, что вариатор К311 самообучающийся — он якобы притрется к манере моей езды и эти толчки (рывки) при торможении пропадут.
Меняют гидротрасформатор — иииии опа недостатка нет — рывков (толчков) нет. Все рады. Ноооооо не тут то было — машина нагревается (стрелка уходит за 3 деление) и вот опять — при торможении опять же на этой скорости эти толчки проявляются, но уже не так сильно.
Больше к ним не поехал, т.к. машину забирал в 22 00 и ехать надо было в другой город домой.
Вопрос: у всех на скорости 25-20 км/ч при торможении (независимо либо торможение двигателем либо педалью) происходит толчок (рывок) при разблокировке гидротрансформатора? Кто-нибудь обращался с такой проблемой к дилеру?
Стук в двигателе 3ZR-FAE
Вчера вели беседу с одним из драйвовчан Максимом MMS7284 . У него в двигателе появился непонятный стук и он скинул мне видео его работы:
Стук действительно странный, но где-то я о нем уже читал, а точнее тут.
Порыскав немного в интернете, нашел еще несколько примеров этого стука:
А это уже с Короллы 2012г.в.
Тоже с Короллы, с пробегом в 5000км.
И, собственно, видео, которое я записал сегодня утром:
Примеров с данным стуком очень много на всех двигателях серии ZR. А дело в том, что этот звук создает вакуумный насос, тот что слева по ходу движения. Слышно его только на полностью прогретом автомобиле на холостых оборотах.
Лично я забил на это дело, сдохнет насос, поменяю. Но пока пришел к выводу что так у всех и это особенность этих двигателей.
Очень интересно будет услышать Ваше мнение в комментариях. А еще лучше видео работы Вашего мотора.
Немного юмора на эту тему:
Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.
Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Итак, причины, по которым возникает детонация при запуске.
Стоит отметить, что на автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.
Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.
Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.
Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.
Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.
Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.
Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.
Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.
Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.
Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.
Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.
Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.
В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.
Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.
Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Технические параметры Toyota RAV4 2.0 VVT-i 4WD / Тойота РАВ-4 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 158 л.с, 1АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.
Троллейбусный вой, его устранение и профилактика.
… Естественно, родную вымыл, напихал хорошей подшипниковой достаточное количество.
Как выяснилось позже, при замене криворукий мастер сделал вот так :
Цена на Емексе составляет всего 1620 рублей, ещё 4 болта М8\20 для крепежа и получилось так:
Михаил, благодарю!! Проштудировал ,но там решение этой проблемы не нашли, хотя в той теме было 6 человек с этой проблемой.
Михаил, однозначно собераюсь это сделать на днях,но проблему это не устраняло у людей с форума.
Пс.была только частичная замена в 2018 с тех пор авто проехал менее 40 т.км.
Melania Velas ответил Александру
Сеня, купили авто в 2018 тогда же была сделана частичная замена. Собираюсь на днях сделать замену масла с фильтром ,но на форуме людям это не помешало решить проблему.
Антон Лопатин
Моё безумное предположение: коробке не хватает масла, плюс оно густеет на морозе. Особенно если давно не менялось.
У меня 18год. 2.0, цвт к112ф, 41тыс.. Этой зимой заметил такую же проблему (и то , заметил чисто случайно т.к. пользуюсь автозапуском и в момент холодного старта не присутствовал в машине).
В момент завода через долю секунды пинок вперёд.
Сразу выключаешь, заводишь пинка нет и потом в течение дня нет. А утром на холодную есть.
На форуме сидел. Но никто ничего сказать не может, одни предположения.
Вопрос автору , как вы паркуетесь? В каком порядке? И какая модель коробки у Вас?
Акса, коробка cvt точную модель не знаю.
Нигде ненашел что бы в инете, чтобы эту проблему кто-то решил.
Пока в поиске информации.
Александр, модель указана на самой коробке сверху со стороны аккумулятора.
Всё-таки как паркуетесь? Через нейтралку или сразу в Р?
Акса, сразу P и ручником не пользуюсь, машина у меня с 2018г.
Как эксплуатировалось авто раньше ,не знаю.
Александр, только обнаружил. Хотелось бы понять суть, чтобы аргументированно предъявлять претензию, так сказать подготовится.
Я просто два последних раза ставил сразу в Р и пинка небыло, хотя на улице -31. Если отдам диллеру и у них утром проблема не проявиться то как быть?
Александр, я так понимаю, что проблема может носить более масштабный характер в связи с тем, что 90% пользуются автозапуском и не знают о её существовании! Мне просто случайно сосед сказал о том , что в момент запуска машина подпрыгнула. Вот я и проверил.
Кто-то ставит в тёплом месте и никаких проявлений тоже нет.
Так что, кто читает , сходите проверьте как у вас машина себя ведёт. И по возможности отпишитесь пожалуйста .
Акса, лучше напречь дилера и попытаться решить проблему за его счёт . Он скорее всего заменит вам коробку и не будет разбираться от чего она дёргается.
Александр, сегодня ездил к знакомому (благо город "маленький") он работает на диллере по электрике (диагност) сигналки ставит, диагностику делает в том числе и коробкам . Звоню говорю надо переговорить , приезжай. Приехал говорю . вот такая проблема. и начинаю описывать проблему. как только сказал, что . в момент запуска пинает. (он мне даже договорить не дал) Говорит . как будто поехать хочет? . я говорю ..да! А он . это норма. на холодную, масло остыло, вязкость повысилась насос качнул и вот тебе пинок. У меня тоже самое на автомате на Камри на холодную. И описывает те же симптомы и то, что когда второй раз заводишь то пинка нет! Ты говорит с пульта заводил и знать не знал чего там и как.
Для себя я понял пока то, что понаблюдаю , гарантия еще до июля. Но масло по-любому на 50ти т. поменяю, по тому как чем дольше на нем ездишь тем вязкость больше из-за отработки которая там появляется.
Как то так.
Александр, ещё вся проблема в том, что при езде вообще ни каких нареканий нет! И оснований менять агрегат в целом, тоже получается нет. То что пинок с утра на холодную, одномоментно, а тут же второй запуск норм . странное основание для замены. Если бы потом пиналась при езде , тогда да.
Хотя может быть через год так оно и будет, хрен его знает.
Звонил коробочникам (вариаторщикам в Питер) говорят не парься все норм. Если даже так пинается с утра с ней ничего не будет. Даже подумали , что я параноик, судя. по голосу.
Короче . решил написать письмо в представительство Тойота с описанием проблемы, так сказать зафиксировать данный факт. По крайней мере если после гарантии всё-таки возникнут проблемы то есть шанс поменять коробку по " изявлению доброй воли" . Были такие случаи когда меняли после гарантии если брак был очевиден.
Александр, а, Вы.. не связывались с прежним собственником? Если она так себя ведёт с 12го года тогда нам всем. точно. париться не надо!
Акса, с прежним собственником незнаком.
Не факт что ненадо париться у всех эксплуатация по нагрузке разная.
Александр, ну. я ни разу, за два года, не буксовал , на холодную не ездил, прицеп не таскал, со светофора "турбо" не включал! Пробег "детский" .
Что и смущает
Здравствуйте! У меня рав 11 года и 140 пробег и тоже этой зимой когда температура падает ниже 0 появляется раз через раз на холодную неприятный пинок, хотелось бы узнать в чём проблема
Юрий, всем хочется, но пока инфы нет
Такое ощущения что резко давление жидкости поднимается, что-то где-то залипает, хотя я жидкость 30000 км назад менял,странно всё это:)
У меня на праворукой Тойоте Исис 2 л. и вариатор, такая же проблема. Утром на холодную пинок. Много читал, но уже две зимы так езжу. Где-то писали аккум поменять, толку нет. Думал, может топливный насос не накачивает, чуть дольше ждал перед пуском, эффекта нет. Думал, может электронный дроссель заедает, но тоже ничего не изменилось. Короче плюнул, оторвется так черт с ним, надоело.
Читайте также: