Тойота камри тормозит рывками
Толчок-удар при торможении (коробка?)
Стал периодически появляться толчок в сторону торможения. Очень быстрый удар-торможением.
Скорост 40 км в час. Стрелка оборотов скачет в этот момент на 1200 оборотов и обратно на 800. Предположительно дело в коробке, но что?
Масло менял осенью. Пробег сейчас 170 тыс. Масло с фильтром менял на пробеге 100 т.км
На перегрев коробки не похоже. Ощущение, что проходит после прогрева т.к. этот удар не всегда. Если скорость перед торможение была меньше 80 и на 5ую передачу автомат не переключался то ничего нет.
Заслонку почистил, Все жидкости масло менял.
Из-за подушек двигателя такой эффект может быть? Или есть еще подушки коробки?
31 4
Была у меня такая хрень после замены масла в АКПП. Поставил фильтр, но он был с небольшим дефектом (щель небольшая)
И началась такая же фигня! Я подумал, в коробке должно быть давление масла. Из-за щели в фильтре подсасывал воздух и нужное давление не создавалось!
Я купил новый фильтр, поменял и все исправилось! Может у тебя фильтр засрался или масло сдохло, или уровень мал. Короче меняй масло с фильтром, а там посмотришь.
И прокладку поддона не забудь!
0 0
новую тему создавать не буду, народ подскажите, может кто сталкивался, останавливаюсь, ставлю в режим парковки(Р) и машина совсем чуть чуть то ли откатывается то ли в перед прокатывается, как будто под горку стоит, раньше такого не замечал, заранее благодарен.
4 2
новую тему создавать не буду, народ подскажите, может кто сталкивался, останавливаюсь, ставлю в режим парковки(Р) и машина совсем чуть чуть то ли откатывается то ли в перед прокатывается, как будто под горку стоит, раньше такого не замечал, заранее благодарен.
1 1
7 13
4 2
Новый факт заметил. Во первых толчек очень редко на неразогретую. И я поставил на тейтраль и заметил тоже похожий эффект - Во время торможения с 80-90 поставил на нейтраль и стал тормозить. Заметил еле ощутимое, похожее ощущение и с той же реакцией стрелки тахометра в районе 40 км час. Она чуть поднялась и опустилась 1000 оборотв - 1200-900-1000 Вот так это выглядит во время ударчика. Просто иногда он очень явный и стрелка резче прыгает 1000-1300-800-1000 (чем резче виден скачек тем ощутимее или толчек или удар или плавно, почти незаметно)
6 22
Новый факт заметил. Во первых толчек очень редко на неразогретую. И я поставил на тейтраль и заметил тоже похожий эффект - Во время торможения с 80-90 поставил на нейтраль и стал тормозить. Заметил еле ощутимое, похожее ощущение и с той же реакцией стрелки тахометра в районе 40 км час. Она чуть поднялась и опустилась 1000 оборотв - 1200-900-1000 Вот так это выглядит во время ударчика. Просто иногда он очень явный и стрелка резче прыгает 1000-1300-800-1000 (чем резче виден скачек тем ощутимее или толчек или удар или плавно, почти незаметно)
я считаю таким способом проверки можно окончательно коробку ушатать, на нейтрали вообще не рекомендуют ездить, вообще странно что на нейтрали толчок появился, может передачу скидывает и ты это чувствуешь, съезди на диагностику пусть просканируют, посмотри подушку под коробкой, лично у меня она уже год как подтикает, жду когда окончательно вытечет, и я тоже бывает чувствую разные вещи, но такого у себя не замечал, а вообще человек дело говорит за 70 т.км в коробке могло много каки скопится, замена масла без снятия поддона я считаю деньги на ветер
Всех приветствую ! Запоздалая запись, т.к. дело всё происходило в конце весны, начале лета. С конца зимы стала появляться вибрация при торможении и можно сказать, что с каждым днём она усиливалась, интересен факт, что она или была при торможении постоянно или почти не было, или появлялась ТОЛЬКО при более резком торможени. И было не понятно, толи в педаль тормоза больше отдаёт, толи в руль, или и туда и туда вместе! Ну первая мысль (наверное как и у всех) хана передним дискам ! Хотя диски прошли около 30 000 тыс. фирма БлюПринт по отзывам не самая плохая, на юз точно я не тормозил, направляющие смазываю регулярно, два раза в год, если нужно конечно меняю пыльники.И так что было сделано:
1.Решено было проточить передние диски.Всё снял, проверил колодки, проверил направляющие, пыльники, снял скобу, всё почистил, в том числе и посадочные места диска и самого колеса.Токарь который протачивал, отдавая мне диски, вытаращил глаза и спросил, зачем точил ?! диски ровные ! Я отвечаю — в руль бьёт при торможении, поэтому и протачиваю., ладно думаю.Поставил всё обратно — поехал, проехал не много, настроение упало, вибрация при торможении осталась на своём месте, ну думаю 10$ за проточку в одно место выкинул. Мысли как и у многих, раз где-то повело диск, хрен ты его выровняешь .
2.Заказал диски и колодки Нибк, заказ ждал 6 дней, в Минске не было в наличии дисков, приехал заказ, всё разобрал, ещё раз всё прочистил и просмотрел, всё промазал, поставил новый комплект и поехал . Проехал не много, настроение упало, это ППЦ какой-то всё осталось по прежнему !вибрация не пропала, чуда не произошло!
3.Еду на диагностику тойота-лексус по рекомендации через знакомых.Меня встретили, механик сначала прокатился по территории, так и сказал что — вибрация есть, но что-то не понятно, и и машину перегнали на подъёмник, в принципе где и стало всё понятно . ПРИГОВОР : капец ЗАДНИМ дискам ! Я спрашиваю как задним ?! бьёт в педаль тормоза и руль !Меня как мальчика подвели и показали.Самое главное что со стороны улицы задние диски видны и внешняя сторона диска зеркальная с минимум выработкой, а обратная сторона диска не видна из-за кожуха ( чёрный защитный экран).На подъёмнике прокручивая колесо и подсвечивая переноской, на задней части кожуха есть прорезь, шириной 5 мм, вот там и была видна вся неприятная картина.На фото вы увидите сами.
4.Задних дисков Нибк в наличии в Минске не было, ждать снова 6 дней не хотелось, купил диски БлюПринт колодки Нибк, колодки ручника, чтоб туда долго не лазить, ну и разумеется рем. комплект .Менял всё сам, один, у друга в гараже.Про замену колодок ручника нужно писать отдельный пост ( тут без мата не обойдётся ! это что-то с чем-то!)
5. В процессе заменил тормозную жидкость на ДОТ 4 фирмы АТЕ . Всё собрал, всё промазал и почистил.Поехал.И вот оно счастье ! торможу и вибрации НЕТ ! Не скажу что тормоза стали супер, просто ушла вибрация. Никогда бы в жизни не подумал, что от задних убитых дисков, так может отдавать на перед, до самого руля ! Так что если у вас появляется вибрация при торможении, не торопитесь сразу покупать передние диски, проблема может оказаться и сзади !
Спасибо всем кто прочитал до конца, а не просто посмотрел картинки . Всем добра и ровных дорог!
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.
- Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
- Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
Изношенный тормозной диск
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Методы устранения неполадок
Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:
- Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
- Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
- Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
- Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
- Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
- Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
- Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
- Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
- Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
- Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
- Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.
Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.
Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.
В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.
Причины, по которым может дергаться на ходу машина
В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.
Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС
Причины | Почему дергается на ходу | |||
---|---|---|---|---|
Инжектор | Карбюратор | На газе | Дизель | |
Неисправность или засор карбюратора | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Засор воздушного или топливного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Засор газового фильтра | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Засор или износ форсунок | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Подсос воздуха во впускной коллектор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя*** | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления) | ✔ | ✘ | ✔ | ✔* |
Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала) | ✔ | ✘/✔**** | ✔ | ✔* |
Неисправность бензонасоса | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления) | ✘/✔** | ✘ | ✘/✔** | ✔ |
Неисправен газовый редуктор | ✘ | ✘ | ✔/✘** | ✘ |
Обмерзание редуктора или магистралей | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Износ или неверная настройка сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Некорректная работа КПП | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Низкокачественное или неподходящее топливо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания
Диагностику современных автомобилей упрощает наличие ЭБУ. Если машина дергается на ходу и горит чек энджин, базовая компьютерная диагностика по OBD II с высокой долей успешности укажет причину. Однако индикатор загорается не при любых неполадках.
Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.
Основные причины почему машина дергается при движении: видео
В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.
Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:
- при движении на малых оборотах вперед;
- при движении назад;
- при наборе скорости;
- при езде с постоянной скоростью.
Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах
Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:
- Засор или износ форсунок. Форсунки (на инжекторе, ГБО 4+ поколения и на дизеле) некорректно распыляют топливо, что приводит к ухудшению воспламенения ТВС, из-за чего двигатель работает нестабильно и теряет тягу. Для устранения неисправности нужно промыть форсунки или заменить их.
- Засор карбюратора. Из-за забитых жиклеров нарушается смесеобразование. Для устранения проблемы нужно промыть карбюратор и промыть топливную магистраль.
- Забитые топливные фильтры. Засорение бензиновых, дизельных или газовых фильтров приводит к снижению пропускной способности топливной магистрали. Устранение проблемы – замена топливного фильтра.
Новый и поломанный датчик положения коленвала
Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты
Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром
- Неисправность топливного насоса. Уменьшение производительности топливного насоса приводит к перебоям в подаче топлива. Проблема обычно прогрессирует по мере нагрузки: на холостых выражена слабо, а при ускорении мотор откровенно дергается и глохнет. Для проверки насоса на инжекторном авто нужно манометром измерить давление в топливной рампе, на карбюраторе – после насоса, на дизеле – на выходе из ТНВД.
- Неисправность ДПКВ. Датчик коленвала определяет момент, в который нужно подавать топливо (и искру – на бензине/газе). Сам он выходит из строя редко, а вот при проблемах с проводкой – сигнал теряется, движок глохнет, но по инерции заводится, что и вызывает рывки, тряску.
- Неисправность ДТОЖ. Современные ДВС с системой впрыска (и бензин/газ, и дизель Common Rail) корректируют подачу топлива и его поджиг, ориентируясь на температуру мотора. Если ДТОЖ неисправен, то доза впрыска, углы зажигания (бензин, газ) или момент впрыска (дизель) не будут соответствовать реальным условиям, из-за чего мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность. Проверяется ДТОЖ путем компьютерной диагностики или мультиметром (нужно найти таблицу соответствия сопротивления температуре).
Диагностика датчика ДПДЗ: видео
Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра
Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке
Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.
Все описанные здесь и ниже проблемы с датчиками требуют проверки как самих сенсоров, так и их проводки. Иногда исправная деталь работает некорректно из-за плохого контакта, окисления клемм, протирания изоляции, излома проводов и других подобных неполадок. Поэтому прежде чем покупать новый датчик, осмотрите разъемы и проверьте провода мультиметром!
Почему дергается машина на холостом ходу
Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:
Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео
Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.
Дергается машина при движении на малых оборотах
Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:
В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео
При движении задним ходом машина дергается
Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :
Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП
Дергается машина при движении при наборе скорости
При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:
- Проблемы с проводкой. При резком ускорении мотор отклоняется (особенно при наличии износа подушек), из-за чего могут отходить контакты от датчиков и других электрических компонентов. На инжекторе нужно проводить диагностику и чистить контакты, устранять обрывы или КЗ, менять поврежденные разъемы.
- Забитый воздушный или топливный фильтр. Если фильтры забиты незначительно, недостаток воздуха или топлива проявляет себя только под нагрузкой и на высоких оборотах.
Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе
Иногда машина дергается на высоких оборотах в процессе трогания или ускорения из-за низкого уровня топлива. Так как горючее в баке или баллоне по инерции оттекает назад, топливозаборник может оголяться и вместо жидкости захватывать пары, вызывая падение давления!
Как найти причину и что делать
Автосканер Rokodil ScanX Pro
На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:
Диагностика почему машина дергается: видео
-
– ДМРВ; –ДАД; – датчик температуры всасываемого воздуха; , P0125-0126 – датчик температуры охлаждающей жидкости; , P0220-0229 – ДПДЗ;
- P0200-0215, P0251-0296 – форсунки;
- P0218 – перегрев КПП;
- P0230-0233 – топливный насос; , P0336-0339 – ДПКВ; – катушки зажигания, проводка, либо блок управления.
Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.
Поиск причины рывков автомобиля при движении
Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:
Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео
Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.
Проверять давление топлива, снимая шланг и сервисную пробку с рампы или выкручивая форсунку – малоэффективно и огнеопасно! Таким образом можно точно определить лишь полную неработоспособность насоса или форсунки, но не качество распыла. Оценивать напор подачи топлива визуально без манометра бессмысленно, поэтому лучше не рисковать.
Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:
Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором
- небольшой дефицит давления топлива (ехать без резких ускорений);
- проблемы с датчиками, кроме ДПКВ (ЭБУ включает аварийный режим и работает по специальному алгоритму);
- проблемы с ГБО (переключаемся на бензин и едем на нем);
- легкое проскальзывание сцепления (ехать без резких ускорений и торможений двигателем).
Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Здравствуйте. У меня Камри стрекоза, иногда рывки при разгоне и вообще машина стала хуже ехать.
ПС Чек горит всегда, тк выбит катализатор. Других ошибок нет.
@andrienko.1966 --> Напишите код ошибки.
Всё будет хорошо!
Рывки при разгоне могут быть и из-за неисправного ДМРВ.
Если не доверяете, что катушки исправны, то самостоятельно хотя бы осмотрите их на предмет — нет ли на них трещин и сколов.
Расход топлива увеличился? Обычно при неисправных катушках зажигания ECU фиксирует пропуски зажигания и формирует выдачу ошибки. Попробовать бы Вам для сравнения, поставить какие-нибудь б/ушные катушки.Форсунки почистить, дроссель почистить. Замерить давление топлива.
Напишите код ошибки. Машина может хуже ехать как раз из за ошибки по второму датчику кислорода или катализатору, смесь из за этого не корректная подается. Катушки все разом не выходят из строя, если бы одна не работала, то вероятнее всего была бы ошибка по пропускам зажигания одного из цилиндров.
В любом случае нужно сначала устранить неисправность по ошибке, это поставить обманку с мини катализатором или поставить электронную обманку (учтите, обманки могут не корректно работать), сменить прошивку на Евро 2 (при этом второй датчик кислорода не нужен будет), так же может не корректно работать второй датчик кислорода (это если ошибка будет после установки обманки, его нужно проверять).
Я не мастер, но в двух местах делал диагностику, других ошибок нет. Катушки не совсем неисправные и ничего комп не фиксирует. Дело в том, что у меня газ/бензин. Рывки на газе при разгоне не постоянно, а только когда надавишь посильнее. Когда между 40-60 км/ч, а когда 60-80…
На бензине рывки очень редко, газовщики все протестировали и сказали, что это проблема в системе зажигания. И что всегда на газе проблема сильнее вылазит.
Обманку я давно уже поставил, но и дня не проработала, электронную не хочу, наверное скоро перепрошью на евро 2. Но моя обманка без сеточки была.
ДМРВ — я на него и подумал в самом начале, тем более менял его пару лет назад с разборки. Но мастера говорят, что комп показал бы, и что не так проявляется. Это идея, надо попробовать взять другой и прокатиться.
Расход не увеличился. Заслонка чистая, топливный насос и форсунки ни при чем, тк и на газе тоже рывки.
Читайте также: