Тойота калдина провалы при разгоне
Навигация
Много лет владею сей бочкой. Сначала пытался как-то искать причины, потом забил, потому как никто ничего не говорит из мастеров. Суть: при достаточно интенсивном разгоне на определенных оборотах движка, где-то с 2000 до 2500 раздается жужжание какое-то металлическое. На нейтрали и парковке если газуешь, такого нет. СТОшники все про какую-то защиту глушителя говорили, но все их действия с этой защитой ни к чему не привели. Есть подозрение на разболтанные подушки самой коробки. Есть же там такие? Подскажите, кто в теме, пожалста.
Жужжание с какой стороны? Из под капота? Может с района подвесного жужжит? Может подшипник какой шелестит так?
Нет, не подшипник точно. Из-под ног откуда-то. СНизу, из-под днища. Подушки коробки изношенные/рваные могут такой эффект давать? Ибо на холостом-то не жужжит ничо! Только на ходу под нагрузкой.
| Было похожее на Калдине 215, причина в защите выхлопной трубы! |
Да, похоже на то. У меня тоже звук иногда такой. Причем именно металлический лязг. Иногда есть, иногда нет. Бывает еще на холодном двигателе. Или если резко топнуть на нейтралке. Пришел к выводу, что выхлопной тракт где-то резонирует. На СТО подтвердили, что "откуда-то оттуда" звук. )) В следующий раз в сервисе сделаю за одно с чем-нибудь.
ТС, если звук похож на вибрацию выхлопа, то сначала его протряси весь, а потом уже копай в сторону подшипников, коробки и т.п. - дешевле будет ))
| Нет, не подшипник точно. Из-под ног откуда-то. СНизу, из-под днища. Подушки коробки изношенные/рваные могут такой эффект давать? Ибо на холостом-то не жужжит ничо! так туда камешки мелкие попадают и резонируют на определённых оборотах. А ещё было такое, что при разгоне звенел подшипник подвесной на правом валу. Сам он целый оказался, а вот одна из пластин которые закрывают его по бокам отвалилась, и резонировала. Постукать надо по корпусу подшипника чем нибудь деревянным, и послушать, будет звон или нет. |
Этот кожух? Держится он на 4 "креплениях". Что за крепление: болты, клепки, саморезы или что-то еще определить невозможно - соль, вода и температура превратила эти крепления в ржавые бугорки. Так вот, кожух от вибрации оторвался от одного из креплений (в кожухе теперь дыра диаметром 2 см в месте этого крепления).
1. Какую важную роль выполняет этот кожух?
2. Это он вибрирует и дребезжит? Вроде больше нечему, но вдруг я ошибаюсь.
3. Можно оторвать вообще этот кожух и какие будут последствия? Или лучше не вандальничать и приварить в сервисе. Своими силами там ничего не приколхозишь, с такой вибрацией ничего кроме сварки не поможет.
Проблема такая - ощущаются заметные провалы при сильном нажатии на педаль газа, а при плавном нажатии все нормально - никаких провалов. Еще есть такое ощущение, что машина как-то вяло едет в гору, вернее опять же разгоняться начинает вяло и только после где-то 3000 оборотов едет уверенно. При этом наблюдается повышенной на мой взгляд расход топлива - около 12 л/100 км в городском режиме при умеренной манере вождения. Свечи новые, возд фильтр новый.
Что это - ВВ провода, кислородный датчик?
У кого какие будут соображения? Заранее благодарен.
Проблема провалов, по всей видимости, была в забившемся топливном фильтре - вчера его поменяли и провалы исчезли, машинка стала резвее, а вот по поводу расхода бензина - буду мерять.
и сразу вопрос - мог ли забившийся топливный фильтр быть причиной повышенного расхода бензина?
Да так-как при обедненой смеси в камере сгорания нехвотает мощности у двигателя соответствено пидаль акселератора нажимается сильней что в итоге приводит к переобогащению цилиндров и не полному сгоранию топливнойи смеси
Были провалы - лечились новыми свечами или ВВ(один раз).
Кстати даже новые свечи бывают некондицией.
Один раз поменял два комплекта пока не добился нормальной работы двигателя во всех режимах.
Видимио, дело было не в топливном фильтре - мне ,видать, показалось, что ехать она стала резвее - хотя х/з. Но расход бензина остался на прежнем уровне - около 12л/100км и провалы тоже (причем они то есть, то нет). Сейчас хочу померять сопротивление ВВ проводов - каким оно должно быть?
При нарушениях в ВВ обычно присутствуют подергивания при равномерном движении на скоростях от 80 до 100 км\ч. Хотя все может быть. Я бы грешил на слабое давление топлива, либо на закоксованность форсунок.
Видимио, дело было не в топливном фильтре - мне ,видать, показалось, что ехать она стала резвее - хотя х/з. Но расход бензина остался на прежнем уровне - около 12л/100км и провалы тоже (причем они то есть, то нет). Сейчас хочу померять сопротивление ВВ проводов - каким оно должно быть?
Была такая фигня лечится прочисткой заслонки на воздушном коллекторе ( куда тросики подключаются) помоют и все будет ништяк, я под этот интерес и высоковольтники поменял и фильтра и свечи, а оно оакзалось в другом.
Очистителем инжектора, много различной химии для этого. Но лучше снять весь блок заслонок и почистить вручную, ничего сложного в этом нет.
NGK No: RC-TE76
и потом ещё добавлено: FOR TOYOTA RUSSIA
Специально для нас что ли, хотя на коробке ни слова по русски.
В субботу приехал к хорошему мастеру - тот сказал, что компьютер не видит кислородного датчика, сопротивление у которого было 17 Ом, надо, говорит, менять - поменял на NTK с сопротивлением 6 Ом (почему NTK, а не NGK не знаю - стоит 1490 р.) - лучше не стало (хотя осцилограф показал корректную работу), блин. ((( Сегодня пойду в гараж чистить БДЗ - очень хочу, чтобы помогло..))))
У меня есть основания доверять этому мастеру - тем более, что он даже денег брать не хотел, но я ему все-таки 200 р. всунул - за работу:)) - поэтому развода не было.
Вчера хотел почистить БДЗ, но не удалось сорвать один из шлангов с охдаждающей жидкостью - я его минут 20 мучал(((. Может, его чем-нибудь побрызгать, у кого какие будут советы?
Если забился топливный фильтр то это влияет в первую очередь на макс скорость, машина не может разогнаться выше прим 100 км/ч. Обьясняется это тем что фильтр создает сопротивление в бензопроводе и в свою очередь в топливной рамке не хватает давления и соотв бенза цилиндрам. На низких скоростях это не проявляется.
Чтобы исключить топливную систему нужно померить давление в топливной рамке. Это должны были сделать в сервисе в первую очередь. Таким образом можно судить и об исправности топливного насоса.
Скорее всего что то с проводам или свечами. Проверь свечи- нет ли красной смерти на них. Достаточно 1-ой запрвки плохим бензом чтобы они умерли.
Провода могут шить, можно посмотреть в темноте не видно ли бегающих огоньков. Измереием сопротивления проводов это не выявишь. К стати что за свечи? Может подделка? Попробуй поставь комплект других- если проблема останется значет не они.
Думаю, что все дело в системе LeanBurn. Этой "болячкой" награждены 4A-FE и 7 A-FE.
LeanBurn, предназначенна для сгорания обедненных смесей и помогающую экономить японское топливо при спокойной езде и в пробках.
Необходимо отметить, что тут японцы изрядно "подгадили" нашему рядовому потребителю - многие обладатели этих движков сталкиваются с так называемой "проблемой LB", проявляющейся в виде характерных провалов, причину которой толком установить и излечить не удается - то ли виновато низкое качество местного бензина, то ли проблемы в системах питания и зажигания (к состоянию свечей и высоковольтных проводов эти движки особенно чувствительны), то ли все вместе - но иногда обедненная смесь просто не поджигается.
Вообще, при выборе марки двигателя на калдину я брал во внимание следующие характеристики:
1.экономичность
2.ремонтопригодность
3.надежность
4.хорошая динамика (т.е. в пределах разумного)
Поэтому выбор пал именно на 7А-FE, который расценивают весьма неоднозначно. Кто-то говорит, что цены ему нет, а кто-то ни во что ставит, ссылаясь именно на его характерные болячки. Опыт эксплуатации автомобиля - полгода, за которые я не увидил ни экономичности, ни хорошей динамики, о надежности пока судить рано, а вот ремонтопригодность - это ДА - где угодно, кто угодно и сколько угодно. ))) Вот только никто мне так и не сказал, почему появляются провалы с утробным урчанием двигателя и почему она жрет много бензина (около 12 л/100 км) по городу при умеренной езде и отсутствии пробок.
P.S. И все-таки, как рисунки вставлять.
Про свечи.. У тебя платиновые или иридиевые стояли(ят)? На эти движки, должны ставятся только такие (как и на FSE).
Свечи - простые двухконтактные Denso K16TR11 - увеличил зазор до 1.3 мм, чтобы смесь ловчее поджигалась. По поводу платиновых свечей на этом форуме было много разговоров, и я сделал вывод, что наличие платиновых напаек вовсе не обязательно, и если учесть качестве нашего бензина - долго они не сдюжат.
Вот только никто мне так и не сказал, почему появляются провалы с утробным урчанием двигателя и почему она жрет много бензина (около 12 л/100 км) по городу при умеренной езде и отсутствии пробок.
Насчет утробного рычания. Стаж обладания Калдиной с 7А-FE перевалил за три года. Накоплен определенный опыт решения различных проблем. Но это рычание вкупе с плохой разгонной динамикой стало доставать в последний год. Что только ни делал. Даже перечислять не хочу. Последнее что сделал была раскоксовка. Машина резко изменилась. Пропал рык, стала летать как ласточка. Свои соображения по теории этого вопроса уже приводил. Если кратко: закоксовывается камера сгорания (в первую очередь за счет нагара на днище поршня, при раскоксовке это сразу понимаешь), объем ее уменьшается, что ведет к детонации. Комп распознав ее уменьшает угол опережения зажигания, а это приводит к потере мощности и рыку. Точно такая же картина была на девятке когда ставил слишком ранее зажигание.
Добрый день всем кто читает этот вопрос от меня. Владею Калдиной уже 4 года, но тут случилась беда, машина перестала набирать обороты, вот как все случилось.
Как то возвращаясь с деревни машина сначала ехала нормально на D, а потом начала просто как будто останавливаться, я отпустил газ и опять на него нажал она опять поехала, но все чаще и чаще начала так делать, кстати машина 4WD. Доехав в город она практически вообще перестала тянуть, и было решено что нужно все таки капиталить двигатель, т.к. она у меня уже до этого начала жрать масло, двигатель работал очень громко и металлические звуки начали появляться. Еле отогнал машину на ремонт. Сделали двигатель, я приехал забирать машину и говорю "машина не ехала, почему, из за чего это было". Мне отвечают, мы после ремонта завели машину прогрели ее и решили проверить масло в коробке и оказалось что масла в коробке просто не было, и показали даже откуда оно выкапало. Оказывается что это масло еще идет через радиатор, так вот там 2 шлага на входе и выходе были прям мокрые. Ну да ладно обрезали эти шланги и надели по новой, кстати когда снимали посмотрели на масло оно было уже не темно красное а красно коричневого цвета и на запах паленое. Ну мы не стали его сливать просто долили до уровня. Ну я забрал машину машина поехала чуть лучше но все равно что то не так. Я приехал домой и начал гуглить, из за чего это может быть, так и не понял. Машина кстати троила на холостых. Взял сначала и решил проверить на ошибки машину, замкнул Te1 и E1 и получил вот такие ошибки 21,41,83,84,85. Я посмотрел что это за ошибки, 2 первых это (21 кислородный датчик) (41 дроссель) а вот 3 остальных не понятно, но я нашел их на другом форуме:
83 - Обрыв в цепи электронного опережение зажигания
(ESA1) между электронным модулем управления (ECM) и модулем управления трансмиссией (TCM)
84 - Обрыв в цепи электронного опережение зажигания
(ESA2) между электронным модулем управления (ECM) и модулем управления трансмиссией (TCM)
85 - Обрыв в цепи электронного опережение зажигания
(ESA3) между электронным модулем управления (ECM) и модулем управления трансмиссией (TCM)
В общем решил все таки скататься до ближайшего СТО и там все разузнать что не так. Там посмотрели и сказали не работает 2й цилиндр потому что датчик не был воткнут в форсунку.
Вы не поверите но машина перестала троить и стала ехать намного лучше, но все равно я нажимаю педаль в пол а она не едет с диким ревом и потихоньку разгоняется на 2000 оборотах.
Я возвращаюсь и говорю что машина все равно не едет. Мне проверили ее на ошибки и показали на компьютере все те же ошибки которые сказал и я. После сказали надо в 1ю очередь чистить дроссель, во 2ю форсунки, и в 3х топливный фильтр. 3500р сказали будет стоить работа без запчастей.
Короче я сам почистил дроссель, форсунки. Машина поехала еще лучше но все равно не так как надо.
Почитал форумы, и там еще предлагали разобрать катализатор, но я подумал что он не причем потому что когда я стою на P-парковке или на N-нейтраль то при нажатии на газ в пол двигатель набирает хоть 5000 хоть 6000 оборотов без проблем, и на выхлопе руку не возможно держать даже на холостых.
Еще поменял Кислородный датчик, Трамблер, Топливный насос, Бронепровода. Но ни чего не помогло, кстати ошибка осталась только 21.
Звонил коробочникам, объяснял ситуацию они мне сказали ищи что с двигателем мол двигатель не может работать при нагрузке коробки.
Приветствую всех форумчан! Надеюсь мой отчет кому то поможет.так как читал, что у многих на 1AZ-FSE сталкиваются с такой же проблемой.
Решил написать о своей маленькой победе над след. проблемой.
Была она следующего характера, рывки на скорости с 50 км.ч до 90кмч в ECO режиме при 1500-2000 оборотах.
При чем никаких ошибок не выдавала на диагностиках.
Перелопатил тонны инфы по машине, что уже только не делал. Ездил к разным спецам и диагностам включая Диагноста в офиц. дилерском центре Тойота. менял все фильтра, свечи. Делал очистку форсунок, раскоксовку двигателя, пробовал ставить катушки зажигания со 100% рабочей машины и т.д. общался тесно с разными специалистами короче.
Дела несколько диагностик. Ошибок нет и все. Поехал к одному из самых лучших диагностов моего города, тот сказал что 2 причины. 1) устранять жор масла т.е. менять колпачки или маслосъемные кольца на поршнях от 15т.р до 20т.р. 2) или замена форсунок.
КОРОЧЕ сам уже стал специалистом))) по Д4 1AZ FSE
Попался мне один диагност через друзей, Ленар( хороший парень делает все, от электрики кончая капиталками движков, коробок, ходовую лохматит), съездил к нему и он приговорил мне Дроссельную заслонку, а точнее датчик положения заслонки который внутри ее самой, и меняется только целиком.
Ленар показал мне на сканере и графике что у меня провал на 15-20% мощности по заслонке, т.е. писец заслонке.
Заказал заслонку б/у с Горно- Алтайска за 2500руб + 600доставка.
Пришла заслонка, поставил ее, 2 дня ездил норм, потом опять та же беда, не помогло. Конечно же расстроился.
Но не пал духом)
Начитавшись на разных форумах, сделал для себя логические выводы и решил выбить к чертям два катализатора и выровнять уровень масло в коробке автомат.
Единственное переживал за каталики, там их два, т.е первый выбивать вроде как нежелательно так как на нем две лямбды, одна на входе, другая на выходе. И может стать нехорошо. Еще начитавшись были переживании по поводу звука из глушака и невкусного запаха выхлопа.
Через неделю поехал или полторы, точно не помню поехал к Ленару в сервис.
И через пару часов:
1) установили уровень в коробке автомат. Он был выше нормы, слили примерно 0,5л АТФ.
2) Сняли всю выхлопную систему. Вырезали и выбили первый катализатор, внутрь вварили туда так называемую обманку, трубку маленького сечения, туда где стоит Лямба. для того чтоб датчик при самодиагностики не мог понять что там нет самого катализатора. Заварили обратно.
Первый катализатор разрушился, и то него была только одна 1/3 часть, но чистая как слеза младенца.
3) Вырезали и выбили второй катализатор он был он целым, но забитым от первого катализатора .
Из ПЛЮСОВ:
1. Моя ласточка наконец то перестала дергаться
2. машинке стало легче выдыхать, и как итог Стала лучше ехать, в плане динамике это довольно заметно
3. Расход упал 1 литр на 100км. это при том, что ездить стал агрессивнее
Из минусов:
1. Запах выхлопных газов стал более резким
2. Из-за того что авто стало ехать легче, начал больше гонять, так как теперь это хочеться делать чаще.
Читайте также: