Тойота горит давление масла
После 5-10 Мин.езды Загорается Лампа Давления Масла.
Здрасте всем ! Помогите советом, не знаю на что подумать. После 5-10 мин.езды сначала начинает мигать лампа давления масла, потом горит постоянно, и очень громко начинает греметь цепь.Потом машину сразу глушу, мин.10 перекур и сразу всё пропадает, но потом с течением какого то времени опять всё повторяется. Если это масляный насос то такие симптомы были бы сразу но они появляются потом. И самое ужасное, а если это износ коренных вкладышей, ну тогда я попал на большой ремонт.Машина с пробегом 150000 тыс. Цепь,натяжитель,и все башмаки поменяны на новые, масло залито 5W20 оригинальное toyotaвское, поменяны все фильтры.
звук который появляется,после 10-15 мин езды и начинает моргать масленка, исходя из того что после покупки своего авто было тоже самое, двигатель испытывает масленое голодание, у меня был забит масл. фильтр, когда снял поддон,то обнаружил что маслоприемник тоже весь забит, вобщем чистка поддона, маслоприемника, частая смена масла, вскрытие и чистка клапанной крышки мне помогли, переодически приходиться снимать поддон и высыпать кокс, после всех этих операций уже 20000км проехал, пока полет нормальный.
звук который появляется,после 10-15 мин езды и начинает моргать масленка, исходя из того что после покупки своего авто было тоже самое, двигатель испытывает масленое голодание, у меня был забит масл. фильтр, когда снял поддон,то обнаружил что маслоприемник тоже весь забит, вобщем чистка поддона, маслоприемника, частая смена масла, вскрытие и чистка клапанной крышки мне помогли, переодически приходиться снимать поддон и высыпать кокс, после всех этих операций уже 20000км проехал, пока полет нормальный.
Маленькая предыстория:
Да вот тоже купил машину, пригнал её ну и как полагается загнал на яму. Сразу бросились в глаза два масляных поддона, двигателя и коробки, они были все в масляных потёках.С начало решили снять поддон двигла и просто использовать качественный герметик, но не тут то было. После снятия поддона перед нашими глазами предстала довольно мрачная картина, в поддоне было столько кокса, мы его оттуда выгребали ложкой. А после снятия маслоприёмника мы вооще ужаснулись, он был забит на столько, что там была одна сплошная кароста. И тут мы решили снять клапанную крышку, такого не показывают даже в самых ужасных фильмах. Там из за кокса не было видно даже распредвалов, решили снимать ГБЦ и всё чистить. Всё разбирали и что успевали фотали, фотки обязательно выложим.Короче в итоге всё почистили, установили, выставили по меткам, собрали, и завели, и когда движка завелась нашему счатью не было придела.Делали всё сами у знакомого в гараже с нормальной ямой, делали всё по книге, двигло 1 NZ-FE. Так как чистили двигатель с начало решили промыть, чтоб в поддон стекла вся оставшееся кака. Обмазали масляный поддон хорошим герметиком и всё прикрутили, он должен сохнуть 24 часа.На следующий день, погоняли маленько, и решили всё сливать,и потом решили не снимать поддон полностью а только залить хорошее масло 5W20. Подумали что мусору там немного и решили не снимать, И ТУТ БЫЛА НАША КРУПНАЯ ОШИБКА. И потом когда стали проводить тест-драйв машины стала мигать эта маслолампа. Короче расстроились, потом увидели что лобовину плохо герметиком намазали в одном месте начало давит немного масло, ну короче решили опять загонять машину и всё разбирать. Вчера вечером загнали за 1 час всё разобрали и заодно сняли масляный поддон движка, и опять в поддоне мелкий кокс и маслоприёмник тоже опять забит, это наши остатки которые мы поленились слить после промывки, вот сегодня будем чистить масляный насос и ставит всё обратно.
Привет друзья, собственно проблема в том что стала загораться лампа давления масла, не постоянно а после стоянки на заведенном двигателе на светофоре и т.п., как думаю при повышение температуры пихла. Сначала грешил на фильтр, теперь на датчик, возможно масло Toyota Castle 5W-30? уже прошло около 6 тыков. Двигатель работает без посторонних шумов. Помогите разобраться.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Привет, Игорь, далековато забрался) Сначала думаю проверь манометром давление, сам датчик, масло нигде не гонит? Ну а потом по порядку, приемная сетка, клапан редукционный, маслонасос.
Если после замера мех. датчиком убедишься, что давление низковато, меняй масло. 5в-30 жидковато для двадцатилетнего мотора.
Привет, Игорь, далековато забрался) Сначала думаю проверь манометром давление, сам датчик, масло нигде не гонит? Ну а потом по порядку, приемная сетка, клапан редукционный, маслонасос.
В принципе если загорается только на ХХ, не так страшно. Может правда залить чуть погуще, а приедешь тогда уже разберешься.
Понимешь, она просто, как жена обьясняет, несколько раз кратковременно моргнула, и именно когда, температура двигателя максимальная - первый раз в пробке, второй на переезде, третий на светофоре. Первый раз правда даже после 5 минутной стоянке не тухла, но после часа стоянки приехал кент, посмотрел, все проверил, завели - нормально, так до дому и ехала км 50, и ничего. После этого заменен был масл. фильтр. А вот вчера в городе, моргнула - потухла и так два раза. Она уже и ездить боиться. А я где-то через месяц только появлюсь. Насчет сетки маслоприемника - около года назад ронял в блок при регулировке клапанов барашек пластмассовый от набора щупов, думаю может его размололо, и этими остатками сетку забивает, хотя пласмасса легче и должна в масле плавать, тогда как маслоприемник масло берет в районе поддона. Короче х.з., сам тоже неспокойно себя чувствую.
Учкудук
Можно пошалить?
Если уровень в норме, то смотри сначала сам датчик.
Может разъем отстегнулся.
Если проводка в норме, то пробуй измерить давление манометром.
Если давления нет, то это уже проблема с насосом. В этом случае двигатель разбирать придется, чтобы до насоса добраться.
Реклама партнёров
Учкудук
Можно пошалить?
Это, так называемый "Check engine" (Проверь двигатель), а автор говорит о давлении масла, отсутствие которого показывает красная масленка.
krylek
Перейти к альбомам пользователя
Вишарист
Диман
Бывает ещё маслоприёмник забивает мазутными отложениями. Ну это если предыдущее масло оказалось палёнкой, а новое смыло всю грязь в поддон. В таком случае давление будет гаснуть при запуске и через некоторое время промаргивать и возможно загораться. Чтобы застучать, мотору надо дать либо обороты, либо нагрузку.
kostin72
Андреевич
Вишегуру
Реклама партнёров
Алексей Анатолье.
Большое спасисбо всем отозвавшимся.
80 000 конечно опечатка, всего 8000 масло ликви моли 5W30 фильтр VIC C110.
В голове куча причин к одним и тем же диагнозам.
Про некачественное предыдущее масло, мысль была одна из первых. Потому решил начать с простого сменил масло и фильтр, когда менял масло снял датчик давления и попробовал проверить его на выключение омметром. Проверил выключается, ставлю все на место, завожу тухнет, прогреваю нормально. Пробная поездка нормально.
Ну думаю наверное фильтр за 8000 забился.
Решаю снова ехать в намеченное место. Еду все норамально! НО как только подъезжаю к перекрестку на котором первый раз загорелось аварийное давление масла и через пару минут проверь двигатель, СНОВА загорается давление масла.
НЕРВЫ!
Четыре дня к машине не подхожу, НО думу думаю. Читаю, слушаю так скажем собираем информацию.
Сегодя решил поменять датчик давления, меняю завожу ГОРИТ.
Значит надо что-то сложнее искать!
Пробую последний простой совет, даже не относящийся к теме.
Снимаю минусовую клемму на пару минут (двигатель заглушен), ну так попробывать дело не сложное.
И что? Клемму на место пробую завести, заводится и ДАВЛЕНИЕ тухнет при пуске и больше вовремя работы не загорается.
Грею, нормально, пробная поездка нормально?
Кто-то скажет нормально! Но как-то причина не убедительная.
На очереди поиски мех. манометра с переходником.
-------------------------------------------------------------------------------
Новосибирск, 4.2004г ZNE-14, 1,8 X, 4 WD, тёмно серый
AZ1990
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится. Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла — необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме — то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.
Эксплуатировать машину с низким уровнем масла крайне нежелательно, поскольку в таких условиях двигатель испытывает огромные механические и температурные перегрузки, что снижает его ресурс и может частично и даже полностью вывести его из строя. Если в данный момент нет возможности долить масло хотя бы до минимального (а лучше среднего или на две трети до полного) уровня, то, в крайнем случае, можно с минимальными нагрузками, то есть, на средних оборотах (не на очень низких, и не на высоких!) и с невысокой скоростью доехать до автомагазина или автосервиса, где уже можно будет долить (или полностью заменить) моторное масло. Однако учтите, что если магазин находится далеко — то лучше оставить машину на месте, и долить в нее масло позже.
Причины, почему горит лампочка уровня масла
Лампы могут активироваться отдельно одна от другой, поскольку работают они по данным от двух датчиков (датчик уровня и датчик давления моторного масла). Например, даже при низком уровне масла масляный насос в состоянии обеспечить достаточное давление. Хотя это зависит непосредственно от уровня, если уровень критически мал — то и давления не будет, однако если уровень упал незначительно ниже минимально допустимой отметки, то давление все же будет. И наоборот — если уровень масла будет находиться в пределах нормы, то, например, при забитом масляном фильтре возможна ситуация, когда давление в системе недостаточно для эффективного смазывания деталей двигателя. Ярким примером в данном случае может служить ситуация, когда при пробитии картера сначала срабатывает лампа низкого давления, а потом и низкого уровня масла.
Далее рассмотрим причины, по которым, возможно, загорелась лампочка давления/уровня масла. Их существует тринадцать штук. Приведем их в порядке от простых к более сложным.
Когда его показатель падает ниже нормы — он подает сигнал на ЭБУ (электронный блок управления), а тот, в свою очередь активирует соответствующую лампу на панели приборов. При этом лампа не мигает, а именно горит в постоянном режиме. На современных машинах вместо контрольной лампы может появляться надпись Check Engine Oil Level, что напрямую говорит о том, что водителю нужно проверить уровень масла в картере. Ситуация может случиться в любом режиме работы двигателя — на холостых оборотах, под нагрузкой, в движении, на стоянке, на горячую, на холодную и так далее.
Когда включено зажигание, но не запущен двигатель (положение ON или II), на многих автомобилях на приборной панели активизируются все лампочки и сигналы, в том числе лампа масла. Однако после запуска двигателя большинство из них тухнет, включая и упомянутый индикатор.
Замер уровня масла щупом
Интересный случай может быть, когда лампа загорается при определенных ситуациях (например, на несколько секунд), а потом тухнет. Это может быть, в случае, когда машина поднимается или спускается по крутому подъему/склону соответственно. При этом масло может быть перелито в один из объем картера — передний или задний. И если датчик уровня масла находится на его противоположном конце — это автоматически станет причиной того, что на ходу загорается лампочка масла. Аналогичная ситуация при езде с боковым креном или при резком торможении (хотя в последнем случае это маловероятно, и причины, почему при торможении загорается лампочка масла, мы рассмотрим чуть далее). Если после возвращения корпуса машины в нормальное горизонтальное положение лампа тухнет — значит, это ваш случай, и в картере двигателя мало масла.
Неправильно подобранное масло. В частности, неправильно подобрана его вязкость, особенно это актуально для низкотемпературной вязкости. Если оно густеет на морозе, то насосу тяжело прокачать его по системе и давление в ней получается недостаточное, что и фиксируется соответствующим датчиком. Аналогично в процессе эксплуатации машины вязкость меняется (или масло попросту загрязняется), поэтому и возможно возникновение ситуации, когда при определенных ситуациях срабатывает датчик давления и индикатор масленки будет либо гореть либо моргать.
Некачественный масляный фильтр. Нормальный масляный фильтр постоянно содержит в себе некоторое количество моторного масла. Это сделано для того, чтобы при запуске мотора избежать его масляного голодания. Такая возможно реализовывается введением в его конструкцию обратного клапана или запорной шайбы. Эти элементы обеспечивают запирание масла при выключенном моторе. Однако на некачественных фильтрах этих элементов может или вовсе не быть или не в полной мере выполняют свою задачу. Соответственно, масло из фильтра стекает обратно в поддон картера, и после запуска двигатель несколько первых секунд набирает давление. Это очень плохая ситуация, поскольку при этом имеет место повышенный износ деталей, а значит, и снижение их общего ресурса. Обычно при этом после запуска двигателя загорается лампа масла, но вскоре (через несколько секунд/минут) она гаснет.
Редукционный клапан масляного насоса. Это элемент выполняет важную функцию в масляной системе автомобиля, а именно регулирует, то есть, не дает значительно повыситься и понизиться уровню масла в ней. Обе эти ситуации негативно влияют на работу двигателя и отдельных его элементов. Чаще всего в данном контексте ломается пружина клапана. Или же она попросту растягивается от изношенности или низкого качества стали, из которой она сделана. Другой вариант — со временем просвет клапана засоряется. Особенно это актуально в случае, если в машину залито некачественное грязное масло или масляный фильтр уже очень изношен. При выходе из строя редукционного клапана при достижении высоких оборотов двигателя давление масла резко возрастает.
Другой, противоположный случай, который, правда, не актуален в данной теме, заключается в том, что датчик никак не реагирует на уровень масла. Соответственно, при критическом его снижении водитель не узнает об этом, если вручную, с помощью щупа, не проверить количество смазки в картере. А такая ситуация чревата значительным износом двигателя вплоть до полного его выхода из строя.
Стоит отметить, что датчик уровня масла — достаточно надежное устройство, поэтому выходит из строя он достаточно редко. И подвержены этому уже старые устройства или устройства, установленные на старые машины (например, популярные ВАЗ-классика и им подобные отечественные автомобили). На современных иномарках такая поломка встречается крайне редко.
Забитая сеточка масляного насоса. Тут ситуация аналогична той, которая была описана с масляным фильтром. В случае ее засорения через сетку проходит меньшее количество масла, чем должно, что приводит к уменьшению давления в системе и снижению его уровня. Кроме этого, в такой ситуации масляный насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс.
Неисправный масляный насос. Эти устройства бывают разных типов — шестеренные, вакуумные, роторные. От этого напрямую будут зависеть и причины, по которым он вышел из строя. Но в любом случае, при неработающем масляном насосе давление в системе не будет поддерживаться, а значит, будет мигать и лампочка масла.
Утечка масла. Чаще всего масло утекает из-под различных прокладок и уплотнительных колец. Также местом утечки могут быть патрубки, масляные магистрали, пробой прокладки ГБЦ (при этом зачастую происходит смешивание масла и антифриза) и так далее. Если масло утекает из системы в больших количествах, то это автоматически приводит к ситуации, когда давление в ней падает, о чем будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели.
Забитые масляные каналы в двигателе. Многие современные моторы иномарок конструкционно сделаны таким образом, что диаметр их масляных каналов достаточно мал (например, это актуально для многих современных двигателей, установленных на машинах, выпущенных концерном VAG). Поэтому для них нужно использовать соответствующие качественные масла, которые будут достаточно вязкими, и не будут забивать каналы, тем самым снижая их проходимость. Кроме этого, такие машины нужно заправлять качественным топливом, чтобы отходы их горения, попадающие в незначительных количествах в масло, также не забивали масляные каналы.
Что делать, когда горит лампочка масла
Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.
Низкий уровень масла. Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант — она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX (до самых краев тоже заливать не нужно, это вредно для масляной системы).
Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!
Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене. Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок — это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального промывочного масла.
Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло время замены масла по регламенту.
Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить — значит, нужно это сделать. Если нет — нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.
Забитый или некачественный масляный фильтр. Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (. ) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный — значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.
Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.
Неисправный редукционный клапан. При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина — попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором — то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта — вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.
Неисправный датчик давления масла. Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя — то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.
Как проверить датчик давления масла
Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее
Забитая сеточка масляного насоса. Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый — необходимо менять и то и другое.
Неисправный масляный насос. Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось — значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.
В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.
Редкие причины активации лампочки масла
Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:
Сколько можно проехать если горит лампа масла
Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать — проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.
Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!
Загорается кр.лампочка давления масла на Х.Х. после прогрева ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Двигатель
Масло покупалось в магазине 2350р\5литр
ниже) через 200км стала загораться красная лампа давления масла на Разогретом двигателе:
1. на светофоре (драйв+тормоз)-обороты 600
2. на нейтралке,парковке - обороты 550-600
На холодном не загарается,но после прогрева (обороты падают) начинает моргать,а после просто горит лампочка.
Очень сильно напрягает данное событие.
Заменил фильтр (думал что забился) на новый (почти оригинал)-фото
фильтр-почти оригинал
- ситуация не поменялась.
Уровень масла - выше среднего.
. Из истории двигателя (2002 г.рождения) :до данного события эксплуатирую машинку 1 год ежедневно и всесезонно (на спидометре подошло 200т.км) -никаких намёков на красную лампочку не было.Масло двигатель подъедал - на 3 т.км около литра,соответственно масло чернело,подливал тоже синтетику.
Прошу совета - может кто сталкивался с подобным,или знает ,что предпринять.
Самое простое заменить масло с фильтром, поддон тоже не долго скинуть. Датчик тоже может глючить.
Вот тема была
Загорается давление масла: засор приёмной сетки маслонаса
Детей: 2 Профессия: Автозапчасти Откуда: Владивосток Авто: Harrier AVU65 2015, Vellfire AYH30 2018 Возраст: 53
Поменял датчик; один день- полёт нормальный,лампочка не загорается на нагретом двигателе. Присмотрелся к старому датчику - как нагреется,то начинает прокручиваться пластиковая часть датчика (она завальцована ) + следы масла внутри разъёма. Как только остынет,то пластмассовая часть(верхняя) не прокручивается.На датчике никаких опознавательных знаков: ни номера,ни фирмы-логотипа.
Профессия: учусь пилить. Откуда: Россия, Томск Авто: Тойта Воськи (с) zrr75, "Муми-Тролль" Возраст: 49
GEIMER1980, ..от куда такие познания в густоте масел , осмелюсь спросить. А почему тогда не 0w20 сразу!?
5W40- очень густое масло для мотора 1AZ-FSE. Масло для двигателей Noah\Voxy
3 дня - лампочка не загорается.Ещё раз благодарю всех откликнувшихся,а насчёт масла -может и правда густовато для наших уральских зим (-35. -40 гр). Отсюда вопрос - можно ли доливать при "угаре" масла к 5W40 синт. масло 5W30 синт.?
Профессия: учусь пилить. Откуда: Россия, Томск Авто: Тойта Воськи (с) zrr75, "Муми-Тролль" Возраст: 49
GEIMER1980, . ну тогда есть еще 5w30. самое базовое и основное раньше было..до новомодных "жидких" ..вернее текучих ))) масел.
У меня под капотом на Noahe написано 5W-20 я лью его.На другой машине Ниссан под капотом 5W-30 я залеваю его.Но это лично мое мнение!
Профессия: учусь пилить. Откуда: Россия, Томск Авто: Тойта Воськи (с) zrr75, "Муми-Тролль" Возраст: 49
GEIMER1980, . на заборе то же написано. а там дрова. Писал уже , но повторюсь..у меня в японской книжке написано 0w20. а ниже приписка..если тяжко и "жарите по трассе", то 5w30. или японцы сами себе враги?
. все Ваши 20 для экологии и экономии. но не для экономии ресурса мотора)))
Профессия: учусь пилить. Откуда: Россия, Томск Авто: Тойта Воськи (с) zrr75, "Муми-Тролль" Возраст: 49
Timur59, . доливать при нужде можно, но если масло одного производителя. а так разное бывает, но не всегда)))
alpachin: GEIMER1980, ..от куда такие познания в густоте масел , осмелюсь спросить. А почему тогда не 0w20 сразу!?
Ну тогда вот статейка, есть сомнения и в ней - зайдите на сайт профессора кафедры двигателей автомобилей и гусеничной техники СПГПУ Александра Шабанова и задайте вопрос. Ответ получите,проверено.
Ну вот собственно статья:
На Вязкость масла поверку, вязкость моторного масла — один из самых не очевидных параметров, который часто стает камнем преткновения при выборе масла. Проблема в том, что существует множество различных точек зрения — у продавцов, официальных сервис-менов, "гаражных" автомехаников и просто опытных автолюбителей. И эти мнения зачастую противоречат одно другому.
Что такое вязкость масла?
Главная задача автомасла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров. Очевидно, что сделать субстанцию, которая обладала бы необходимыми для этого свойствами, и при этом имела бы стабильные характеристики в широком диапазоне температур невозможно, а диапазон рабочих температур масла в двигателе достаточно широк.
Наиболее важным из параметров автомасла считается его вязкость.
Именно поэтому, Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя является безопасной, при условии, что производитель мотора допустил моторное масло с такими параметрами к использованию в этом двигателе.
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:
5W Расшифровка кодировки вязкости масла – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Какая вязкость лучше подходит для двигателя?
Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Повторюсь рекомендации о вязкости масла в сервисной книжке уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
Таблица значений вязкости моторного масла по классификации SAE
Автомобильные масла — классификация SAE J-300 DEC99
Какую вязкость масла выбрать?
5W-50 или 0W-30?
Или что хуже для двигателя, завышенная или заниженная вязкость?
Вроде по вязкости автомобильных масел уже все разжевали, да видно не совсем. Вопросы, которые часто задаются на форуме сайта, подсказывают, что нужно написать еще на тему вязкости масла. Итак, что лучше выбрать, большую или меньшую вязкость моторного масла? И как быть, если гарантийный сервис заливает автомобильное масло с непредусмотренной в инструкции по эксплуатации вязкостью?
Что такое зазоры в парах трения и зачем они нужны?
Для начала, риторический вопрос: диаметр поршня (в сборе с кольцами), и внутренний диаметр цилиндра, одинаковы? Конечно, нет! Для того, чтобы поршень мог сотни раз за минуту сделать поступательные движения в цилиндре, его диаметр просто обязан быть немного меньше, иначе трение мгновенно нагреет обоих участников нашей подследственной пары трения до температур, при которых они разрушатся.
С другой стороны, как уже говорилось, зазор (пусть минимальный) все-таки необходим, кроме того, как и любой другой паре трения, нашей паре также обязательно нужна постоянная смазка. Поэтому, главная задача конструкторов сделать этот зазор точно соответствующим той масляной пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое свойство, как вязкость. В этом случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных) для его конструкции.
Вот на этом месте как раз и начинаются проблемы. Почему? Да потому, что вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от температуры в обратной пропорции. Например, у стандартного масла 5W-40, при прогреве двигателя, скажем от 40 до 100°С, реальная вязкость падает с примерно 90 до 14 мм2/с, т.е. более, чем в 6 раз! И падает вязкость не одномоментно, а постепенно, по кривой. И кривая эта у каждого масла своя. Соответственно, если температура масла ниже 40 – вязкость будет еще больше, если выше 100 – еще меньше. Очевидно, что вместе со значением вязкости изменяется и толщина пленки на парах трения.
Именно завышенная вязкость холодного масла помогает двигателю прогреться быстрее. И именно поэтому автопроизводители категорически не рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева. Ну и именно по этой причине специалисты утверждают, что один (каждый) прогрев мотора в сильные морозы отнимает порядка 300-500 километров у общего моторесурса нового двигателя (не путать с ресурсом моторного масла – на сервисный интервал это влияет не так сильно).
Нужно отметить, что со временем внутренние поверхности двигателя постепенно изнашиваются, зазоры увеличиваются, соответственно, степень влияния повышенной вязкости холодного автомасла на износ уменьшается.
Вязкость масла при рабочих температурах
Что же происходит, когда двигатель, и, соответственно, моторное масло, прогрелись до рабочей температуры? А в этот момент начинает работать система охлаждения двигателя. Происходит все примерно по такой схеме (очень упрощенно): при повышенной нагрузке или оборотах коэффициент трения увеличивается => температура масла растет => вязкость масла падает => толщина масляной пленки уменьшается => коэффициент трения уменьшается => температура масла падает (не без помощи системы охлаждения), или во всяком случае, ее рост существенно замедляется. Круг замкнулся, мотор работает. Но вязкость и температура моторного масла при этом не стоят на месте – они динамически изменяются в определенных, строго рассчитанных производителем мотора диапазонах.
Таким образом, на самом деле, эффективность работы двигателя зависит не от абсолютного значения вязкости при определенной температуре, а от динамики ее изменения при работе в определенном диапазоне рабочих температур и соответствия этой динамики конструкции конкретного мотора.
Не следует забывать о том, что любой двигатель, особенно современный – очень точный механизм, и от этой самой точности в основном и зависят все те параметры, по которым мы, обычно, оцениваем потребительскую привлекательность двигателя: мощность, крутящий момент, топливная экономичность.
И вот тут как раз приобретает особенную ценность главный вопрос: а есть ли разница в зазорах и рабочих температурах двигателей разных типов, объемов и производителей? Есть, и разница эта очень существенна, особенно если речь идет о последних моделях двигателей. Именно поэтому существуют разные допуски автопроизводителей для моторных масел, а также различные по температурно-вязкостным требованиям классы качества некоторых международных классификаций (наиболее яркий пример – классификация ACEA).
Подчеркну, речь идет далеко не только о маслах с разным индексом вязкости по SAE! Индекс высокотемпературной вязкости по SAE присваивается исходя из абсолютных значений вязкости масла при температурах 100 и 150 °С (детальнее, см. таблицу вязкости масла – там есть все диапазоны). А вот до, между, и после указанных промежуточных значений, кривая изменения вязкости разных масел при изменении температуры может достаточно сильно отличаться. Уже не говоря о том, что даже в указанных контрольных точках температуры, требования SAE предполагают не точные значения вязкости, а достаточно широкий их диапазон.
Таким образом, даже два разных масла, на этикетках которых написано, скажем, 5W-40, вполне могут иметь разную абсолютную вязкость при температуре 90, 120, или 145 °С. И именно эта динамика, в числе прочих параметров, зашифрована в тех самых таинственных буквах и цифрах допусков автопроизводителей и классификаций качества моторных масел. Причем, следует в который раз подчеркнуть: динамика вязкости масла не может быть хорошей или плохой – она должна быть подходящей, т.е. соответствующей конструкции конкретного двигателя!
Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.
Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму.
Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!
Заниженная вязкость масла – угроза клина?
Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.
Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.
Читайте также: