Тойота функарго провалы при нажатии на газ
Провал при резком нажатии на педаль газа! ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель
Модератор: Jhonny
Добрый вечер!
Модель: Toyota PREVIA
Модификация: ACR30L-MFSDKW
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2AZFE (2.4)
Проблема в следующем:
При резком нажатии на педаль, падают обороты и двигатель начинает тарахтеть как трактор, при медленном нажатии все ок.
Иногда загорается Check, считал ошибки:
P0171 - Смесь слишком бедная, блок цилиндров №1
P0174 - Смесь слишком бедная, блок цилиндров №2
Что было сделано:
Заменен бензонасос и топливный фильтр
Прочищены форсунки
Почищен датчик расхода воздуха
Заменены свечи
Стало чуть лучше, но все равно провалы есть!
Делаю диагностику:
Обороты двигателя на холстом: 650 +- 50 об. мин
Расхода воздуха на холстом: 3.2-3.5 г/c
При резком нажатии на педаль газа (начался провал, педаль в пол):
Обороты двигателя: 3000 об. мин
Расхода воздуха на холстом: 25-30 г/c
При постепенном нажатии на педаль газа (обороты поднимаются нормально):
Обороты двигателя: 3000 об. мин
Расхода воздуха на холстом: 12-17 г/c
В чем ещё может быть проблема?
Помогите разобраться с этими провалами!
Проверьте внимательно воздухопроводы все. Скорее всего где-то подсос воздуха.
У меня на Хайленднре тоже такая беда периодически случалась зимой. Видимо после чистке заслонки на сервисе что-то задели.
Хотя странно, что выдаёт обе ошибки, ведь на Вашей Превии всего один ряд цилиндров.
Дата: 14.05.2013 Время: 18:46:24
Марка: OBDII
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: OBD-II EFI (ISO-9141)
Кадр параметров реального времени
001 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
002 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт
003 0103 Топливная система, статус Замкнута -
004 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 13,73 %
005 0105 Температура охлаждающей жидкости 86,00 °С
006 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 11,72 %
007 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 14,06 %
008 0108 Кратковременная топливная коррекция. Банк 2 0,781 %
009 0109 Долговременная топливная коррекция. Банк 2 7,031 %
015 010C Обороты двигателя 682,8 об/мин
016 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
017 010E Угол опережения зажигания 11,00 °
018 010F Температура воздуха на впуске 45,00 °C
019 0110 Расход воздуха на впуске 2,280 гр/сек
020 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 1021 мл/час
021 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 0,000 л/100км
022 0111 Положение дросельной заслонки 11,76 %
025 0115 U датчика кислорода №2. Банк 1 0,055 В
026 0115 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 99,22 %
033 0119 U датчика кислорода №2. Банк 2 0,095 В
034 0119 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 2 99,22 %
038 0121 Расстояние, пройденное с включенным индикатором Check 0,000 км
041 0124 O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio 1,012 %
042 0124 O2S1_WR_lambda: Voltage 3,320 В
049 0128 O2S5_WR_lambda: Equivalence Ratio 1,013 %
050 0128 O2S5_WR_lambda: Voltage 3,322 В
Добрый день!Помогите разобраться.У меня Фунтик.мотор 1NZ.Последнее время стал задыхаться.Пока на малых оборотах идет,вроде все нормально,но только стоит мне кого то пойти на обгон и увеличить скорость,так он сразу задыхается,не едет.потом вроде пытается,дергается,но пока не скинешь педаль газа до малых оборотов,не едет.Так же и в горку когда:только прибавляешь газку,сразу начинается заикаться.Что это может быть?
была такая же трабла.
Фунтик 2NZ 2000г.в.
Особенно бесило, и было опасно на нерегулируемых перекрестках. Когда надо стартануть, а она захлебывается. Бенз жрет как танк и ни болта не едет.
После диагностики на компе было выявлено:
- грязная камера дроссельной заслонки
- загрязнены форсунки
- вышел из строя "лямбдазонд".
Работы:
почистили форсунки, камеру дроссельной заслонки, попутно поменял все фильтра(топливо,воздух), почистил ДМРВ,сменил свечи и "лямбду".
Самое дорогое - "лямбда" - 2300 оригинал, ну и чистка форсунок, на ультразвуковой установке - 3000.
Машина - зверь.
Стала есть бенза в два раза меньше (около 7ми литров).
Одно удручает, делать это надо периодически :(
с нашим бензином, "лямбда" умирает за пол года. ну и остальное.
Удачи в ремонте.
В Н-ске, Бердске.
У меня тоже машина с 2007 года.
Подобную процедуру делал уже трижды.
Пробега за это время больше 80 тык.
В Н-ске, Бердске.
У меня тоже машина с 2007 года.
Подобную процедуру делал уже трижды.
Пробега за это время больше 80 тык.
Как чистить лямбду-зонд?Вроде бы я об этом как-то спрашивал,но хочется грязных подробностей,таких как:порядок процедуры,приборы и материалы,волшебные мантры,которые надо произносить при этом))).Его в тормозухе отмачивать надобно?А то у меня Фунт то едёт,как болид Михуила Шумахера,а то как КАМАЗ с плитами)).Всё,указанное в данной теме выше,почистил.А вот лямбду ещё не щупал))).
Как чистить лямбду-зонд?Вроде бы я об этом как-то спрашивал,но хочется грязных подробностей,таких как:порядок процедуры,приборы и материалы,волшебные мантры,которые надо произносить при этом))).Его в тормозухе отмачивать надобно?А то у меня Фунт то едёт,как болид Михуила Шумахера,а то как КАМАЗ с плитами)).Всё,указанное в данной теме выше,почистил.А вот лямбду ещё не щупал))).
Коврик надёжно закреплен штатными креплениями,свободному ходу педали газа он не мешает)).Мой пост о том,что машина ведёт себя по-разному даже в пределах одного-двух дней.Как-будто что-то просе..ся и машина летает,а потом опять тупняк настаёт.Машина едет,но по субъективным ощущениям-не так,как должна ехать машина с:чистыми фильтрами воздушным и топливным,чистым фильтром дополнительного масляного клапана ВВТ-ай,чистыми ДЗ и ДМРВ,новыми свечами и чистыми форсунками,меняными наконечниками катушек зажигания,НОВЫМ клапаном ВВТ-ай.Двигатель ХОРОШО утеплён.Антифриз крепкий)).Заправляюсь на проверенной заправке(только на ней).КАК ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ЛЯМБДУ ЧИСТИТЬ?)))Где конкретика?))Варианты о замене прокладки между рулём и сидением не предлагать!)))
лезешь на яму и выкручиваешь его. как свечу. правда есть вариант что потом он не вкрутиться. а там смотришь - какой налет на нем - красный, черный или серый. но нашей то он на обмотке самой асбестированной. сам датчик внутри. имхо - менять сразу
Коврик надёжно закреплен штатными креплениями,свободному ходу педали газа он не мешает)).Мой пост о том,что машина ведёт себя по-разному даже в пределах одного-двух дней.Как-будто что-то просе..ся и машина летает,а потом опять тупняк настаёт.Машина едет,но по субъективным ощущениям-не так,как должна ехать машина с:чистыми фильтрами воздушным и топливным,чистым фильтром дополнительного масляного клапана ВВТ-ай,чистыми ДЗ и ДМРВ,новыми свечами и чистыми форсунками,меняными наконечниками катушек зажигания,НОВЫМ клапаном ВВТ-ай.Двигатель ХОРОШО утеплён.Антифриз крепкий)).Заправляюсь на проверенной заправке(только на ней).КАК ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ЛЯМБДУ ЧИСТИТЬ?)))Где конкретика?))Варианты о замене прокладки между рулём и сидением не предлагать!)))
Лямбда вещь капризная и не всякая чистка ей на пользу. Выкручиваешь, проверяешь сопротивление нагревателя, оно должно быть. потом кто то чистит ультрозвуком, кто тоз ащитный колпачек срезает, потом чистит, потом наваривает его сверху. Короче, если делать не самому, то за услуги потом отдашь денег все равно.
Я бы на сканере его сначала проверил. если мертвый, то в помойку. Проще новый купить. Закакивается он нашим бензином, на керамической херовине образуется всяка кака от "неправильных выхлопов". паладиевое покрытие (или какое оно там) из за этой каки прекращает адекватно работать. Комп понимает, что что то не так и переходит в режим Тупого.
ЗЫ: Термосмазку не забудьте намазать перед установкой, а то потом намучиться можно сильно-сильно.
Глянул последние записи. Оказывается 3 года не писал. Замена масла происходит на Бибиойле, заведена сервисная книжка, лежит в машине, в любой момент можно глянуть когда и что заливали.
Полтора года назад перетряхнул подвеску: стойки контракт, чехлы/отбойники новые, сайленты и резинки на стабе — полиуретан, проставки алюминь 20мм (из Йошки почтой), тормозные диски Брэмбо, колодки вроде Нибикей (пока устраивают, на Калдине тоже). Делал неспеша. Недели две-три, в своё удовольствие. Потом развал-схождение.
Некоторое время назад брал Фунта покататься. Сразу видно, что машинка без должного ухода. Ну, какая хозяйка — такая и машина. А я ведь предлагал ей начать всё с начала… Ладно, это к делу не относится. В общем обратил внимание, что Вжик не едет, со светофора провалы. Почему мне стрельнуло в голову поменять свечи — АХЕЗ. Похоже действительно талант не пропьёшь. Свечи были куплены ей ещё осенью. Такие:
Brisk DR17YP (они с зазором 0,8мм. с 1мм модель DR17YP-1). Производитель заявляет пробег до 90т км. Если 50 проработают — хорошо. Брал в Иксоре. По недогляду заказал 2 шт (цена было около 200 р/шт), когда спохватился, цена выросло до 300+р. Итого около 1000р за 4 свечки. По случаю загнал Фунта к себе в гараж, выкрутил первую, глянул, вытер слёзы. В общем включил режим down'а, сказал, что давног говорил про замену, всё разобрал и без новых деталей ничего обратно ставить не буду. Просто реально жалко машину. В неё столько сил и средств вложил. Поэтому если "машиной пользовалась девушка" — бежать от таких вариантов без оглядки. Исключение — если следил за машиной толковые человек (друг, хахаль, периодические визиты к хорошему мастеру). Ладно, вскрытие показало, что свечи своё отгорели, наконечники на катышках устали. ДМРВ почистил за компанию. Ещё коврики почистил, просушил.
Нагар черный сухой. зазоры (прикола не понял): 1, 1,2, 1,4 и 1,6 мм. Да, привёз хозяйку в гараж прочувствовать всю романтику: откопала гараж ("тебе машина нужна — ты и откапывай ворота". А снега за сутки навалило по самые пороги. Сантиметров 25), сняла 3 оставшиеся катушки, выкрутила свечи, поставила новые, воткнула катушки, подкапотку протёрла там, где я не успел.
Колодцы потеют маслом. Протянул крепеж, но вряд ли поможет. Летом, если снова отожму машину, устрою ревизию.
Кончики уставшие уже.
Новые ноконечники.
SAT STSIGTY
НАКОНЕЧНИК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ TY SZ/NZ/ZZ/MZ/AZ/UZ/GR -СЕРИЯ, 1G-FE, 1KR, 3S-FSE/GE, 1JZ-FSE S
Цена 76 р/шт. По отзывам норм.
Новый кончик. Сверху термоусадку натянул.
Пока Фунт отдыхал в гараже погонял АКБ зарядкой в режиме восстановления. Пробный выезд подтвердил мои предположения по свечам.
даже грязный воздушный фильтр может дать такой эффект.
№ 5 SantaC
Да, однозначно надо прочищать топливную систему. Полностью, со всеми фильтрами и прочим. Потому как это не дело. Готов поспорить, что при этом еще и расход у вас мог увеличиться. Обычно оно так и бывает. В общем, сами вряд ли справитесь, поэтому лучше механика попросить.
№ 6 Fliero
Не в заправке это дело точно.
Всю систему подачи топлива проверить, почистить все фильтры, посмотреть на саму педаль, и разумеется порыться в двигателе, здесь вариантов не мало.
№ 7 Mila
А не может быть проблема в педалях? Может быть просто провалилась педаль газа, как тут писали в соседней теме. То есть вы не достаете до максимальной точки, соответственно впрыск топлива происходит хуже и вы едете медленнее. Ну это только предположение.
№ 8 Fliero
То есть возможно педаль не до конца функционирует?
В таком случае какие варианты для теста можете посоветовать?
У меня такого не было, но вот знакомый вчера позвонил и спрашивал в чем может быть причина?
№ 9 Sanyok
Возможно сама педаль отошла, но это маловерятно, возможно проблема в шланге, чтобы так уверенно ответить нужно проверить в сервисе, потому что причина может быть не одна, после чего такое произошло?
№ 10 Lina
Чтобы проверить педаль, можно на нейтралке погазовать. Я сама не делала, но видела и слышала, как это брат с отцом делали. Правда не педаль они проверяли, но вариант и для педали подходящий, я считаю. Попробуйте - это безопасно.
№ 11 Tolyn
На автомате при западении педали не то чтобы ездить опасно, а вообще нельзя, Вы представляете что будет если она западет и начнем автоматически набирать обороты, не факт что ручник спасет Вас.
№ 12 Besenok
Да ничего страшного не будет, если вовремя включить нейтралку или двигатель выключить. Но проблему надо решать, потому как с педалями шутки плохи. Как с педалью газа, так и с педалью тормоза. Однозначно надо менять тогда, пока беды не приключилось.
№ 13 Cергей Гаспаров
Прочищать топливную систему это крайний вариант. Возможно вы заправляетесь разным бензином и 92 и 95 и скорее всего на разных заправках. Необходимо выбрать марку заправки на которой вы будете в дальнейшем заправлятсья. И стоит заправляться именно одной маркой либо 92 либо 95. После того как вы проедете более 500 км, зажигание у вас автоматически подстроится под ваш бензин и будет все нормально!
№ 14 Руслан_Джакаров
№ 15 Nikolai
Надо чистить всю топливную систему, если проявляются такие провалы, при нажатии на газ. В первую очередь именно это влияет. Так же советую компрессию посмотреть мотора, а то мало ли что.
№ 16 Герман_Хлевнов
На седьмом году эксплуатации, меня постигла такая же ситуация. Как выразилась моя дочь: "Будто фуру сзади прицепили"! Ребята правильно пишут (см. выше) - топливная система. Искать причину начал самостоятельно, со свечей. Тогда в моду входили "иридиевые". В итоге, по первым заморозкам с этой же неисправностью поехал на СТО. Там кропотливо в течение 2-х дней по "цепочке" искали причину периодического провала мощности. В итоге - заменил бензонасос. Уже два года, как забыл "про ФУРУ, привязанную сзади"))))
Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.
Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины
Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.
Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.
2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.
4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.
Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.
Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.
Без помощи автосервиса не обойтись, если:
Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.
Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.
Читайте также: