Тойота авенсис пинается коробка

Обновлено: 26.01.2025

Avensis 2008 при пробеге в 56к АКПП U341e дергается при переключении с 1 на 2 *

Приветствую!
Toyota Avensis 2008 года двигатель 1,8 1ZZFE, АКПП – Aisin U341E. Я первый и единственный владелец, езжу по Петербургу в день не так много, но по пробкам, прошлые года 2 зимой практически не ездил.
При пробеге в 56к стала дергаться при переключении с 1 на 2.
Произошло это после того как я ехал на ECT snow и машина немного забуксовала на льду при подъеме в гору.

Что было сделано:
1. Перекинули гидроблок с такого же авенсиса для быстрого понимания его состояния (не перебирать же его);
2. Проверили пружину аккумулятора;
3. Частично заменили масло в АКПП (до этого не меняли)сейчас выше отметки HOT на 1мм, с заменой всех расходников- прокладки, масляный фильтр АКПП. На магнитах в поддоне был слой серебристо-чёрной каши;
4. Делали сброс адаптации;
5. Официалы, по их заверениям, смотрели блоки электрики, относящиеся к коробке;
6. Прочистили полностью, со снятием и заменой прокладки, дроссельную заслонку (лично делал);
7. Промыли датчик массового расхода воздуха+ новый воздушный (лично делал);
8. Свечи проверял- чистые, без каких либо отклонений;
9. При диагностике ошибок двигатель не выдаёт;

Из каких-либо отклонений, предшествовавших проблеме с коробкой, могу назвать лишь две вещи: около года я ездил на севшем аккумуляторе- крайние банки заряд не брали, а при попытке зарядить стационарно вывели его из строя (осыпались пластины).Купил новый. Ещё из-за того что двигатель вибрировал больше обычного, по общей совокупности грязной заслонки и нагрузки генератора, который пытался всё время заряжать мёртвый аккум, пластиковые защелки воздушного фильтра сточились и крышка стала неплотно прилегать. Устранил скотчем.

Уже после замены масла в АКПП, у меня резко начал расти расход топлива на холостом ходу- раз в 30 сек- 0,1 литр.

Сам этот пинок не постоянный: если уверенно дать газу, но без фанатизма (к примеру, на светофоре никого впереди нет)- то пинка вообще нет: чистое переключение. Ну, чувствуется едва-едва различимый мягкий кивок, скорее, норма.
Если же мямлить за кем ни будь в пробке, или ехать по двору, то гарантированно пнет. Само переключение происходит на 2500. Причём, чем мягче ехать, тем грубее пинок.Ещё особенность: Если отпустить газ в тот момент, когда на тахометре уже более 2000 оборотов, а коробка не переключается с 1 на 2, то при следующем нажатии на газ машина, как будто зависает на нейтрали: обороты увеличиваю- машина вяло реагирует разгоном, а переключение происходит лишь на 2500 или даже больше, с хорошим пинком. То есть, получается, что то вроде "отложенного" пинка: уже всё было для него готово, а я газ убрал.

Что посоветуете ещё проверить?
Мне по-прежнему не верится, что это что то с механикой коробки: смешной пробег всего 56к, это простая 4х ступка, я не устраивал на ней никаких адских заездов- простая езда по пробкам, в общей сложности 40-50км в день, летом- на дачу. И самое, пожалуй, главное- можно ездить без пинка, как описывал выше. Мне кажется, что если бы это было механическое повреждение внутри, то оно бы давало о себе знать вне зависимости от стиля езды.

Оставлять проблему "как есть" крайне не хочется: ездить, понимая, что в машине что то не так- не мой выбор.
Отдавать на перебор коробки не хочу – это влетит минимум под 60к рублей, без каких либо гарантий, как результата, так и качества. Да и потерял я доверие к мастерам, если только они не мои знакомые, а то на Тойоте Пискаревский мне поставили старую прокладку пробки картера АКПП, и у меня практически всё масло вытекло, если бы вовремя не заметил.
Если этот дефект не удастся устранить, то скорее всего куплю БУ коробку в Латвии на разборках и сразу продам машину. С таким дефектом она мало что стоит, несмотря на превосходное состояние всех остальных агрегатов.

Прошу помощи. У меня Авенсис. 2006 год. 2 л. Автомат. 1AZ-FSE. Периодически коробка начинает выделываться! А именно жесткий толчок при включении "R". а "2" и "3" передачи по-моему вообще не включаются, при переключении дергается сильно. ПИ. Ц. Подъезжал к коробочнику, тот сказал что это скорее всего что-то по электрики. Диагностика ошибок никаких не выдает. На панели никаких лишних лампочек ни горит.
Такая беда происходит периодами примерно 2 раза в неделю, ночь постоит и все нормально, как будто ничего не было.
Подскажите что это может быть, может кто сталкивался.

Ходил проверял уровень на всякий случай. Проверить толком не получатся, когда щуп достаю-масло размазано по щупу выше отметок и на холодную и на горячую. Вы думаете это может быть причиной?

если я не ошибаюсь то алгоритм проверки уровня такой:

Прогреваем АКПП, ставим автомобиль на ровную площадку, заводим двигатель, нажимаем педаль тормоза и рычагом выбора диапазона переключения передач медленно переключаем диапазоны с P R D N 3 2 L и обратно. Ставим рычаг на положение P отпускаем педаль тормоза, не глушим двигатель, вытаскиваем щуп АКПП протираем, вставляем щуп обратно и снова вытаскиваем, и проверяем уровень ATF.

если я не ошибаюсь то алгоритм проверки уровня такой:

Ну или не прогреваем АКПП. Заводим двигатель, пробегаемся по всем передачам, включаем на Р и на заведенном смотрим уровень на холодную.
Важен и показатель на холодную, и на горячую.
Размазан уровень будет если просто достать щуп. Как правильно сказал Сань4еLLо, нужнодостать щуп, протереть и вставить в коробку, а затем максимально аккуратно достать, что б не задеть стенки и не размазать его. Смотреть надо с двух сторон. Четко видно у меня только с одной стороны, вторую видимо где-то задеваю.

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как видно, в списке основных неполадок толчки автоматической коробки наиболее распространены. Прежде всего, нужно понимать, какие признаки указывают на то, что пинается коробка автомат, АКПП толкается и т.д.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

Простыми словами, АКПП нуждается в регулярном обслуживании, под которым следует понимать замену масла в коробке автомат. При этом сами производители авто в мануале могут указывать, что масло залито на весь срок службы и агрегат является необслуживаемым. На самом деле такая рекомендация предполагает эксплуатацию авто в идеальных условиях.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Другими словами, радиатор масла АКПП нужен для того, чтобы не допустить перегрева ATF и всей коробки. При этом популярная аппаратная замена масла в коробке автомат под давлением (метод вытеснения) предполагает подключение аппарата между коробкой и радиатором.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если просто, каждый такой канал подводит рабочую жидкость к отдельной передаче, жидкость проходит под давлением, что и позволяет сжимать и разжимать фрикционные диски.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Простыми словами, соленоид заклинивает, передачи могут пропадать. Если же соленоид работает, но недостаточно точно, тогда коробка автомат пинается, АКПП дергается при переключении передач и т.д.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Реже из строя выходит сам ЭБУ. Как правило, причиной может быть попадание влаги, механические повреждения, сильный перегрев блока или попытки непрофессиональной перепрошивки (чиповки).

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Еще добавим, что неисправным может оказаться и гидротрансформатор, однако это уже тема отдельной статьи, которую мы также рассмотрим. То же самое можно сказать о шестернях и самих планетарных передачах АКПП. При этом в случае подобных проблем передачи обычно полностью не включаются, то есть речь не идет о толчках, рывках и пинках коробки.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.

Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается

Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.

Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.

Идем далее. Причина легких толчков также кроется в устройстве и принципах работы такой коробки, тем более, если агрегат уже с пробегом. Как известно, АКПП является сложным сочетанием гидравлики, механики и электроники. Так вот, гидравлическая жидкость (трансмиссионное масло ATF) является не просто маслом для смазки и защиты деталей, но и рабочей жидкостью.

Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.

Соответственно, переключение из режима D в R и наоборот на непрогретой АКПП может сопровождаться небольшими толчками. Как правило, после полного прогрева АКПП такие толчки коробки автомат должны полностью исчезнуть. Другими словами, если на улице холодно и при включении передачи машина дергается, сначала нужно полностью прогреть трансмиссию.

Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.

Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.

Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.

Параллельно меняется и масляный фильтр АКПП, так как фильтрующий элемент улавливает грязь и стружку, то есть со временем забивается. Результат — масло не проходит в полном объеме, возникают потери по давлению, что приводит к неправильной работе различных механизмов и элементов (например, фрикционных дисков).

Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.

Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.

Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.

Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП

Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.

Если же возникают проблемы с давлением масла, эффективность сжатия снижается, в результате чего возникают проскальзывания. Такое проскальзывание приводит к тому, что фрикционы АКПП подгорают. Результат- масло чернеет, появляется запах гари в ATF. При этом подгоревшие фрикционы уже не могут нормально останавливать и запускать шестерни, что и приводит в случае их проскальзывания к ударам АКПП, толчкам и рывкам.

Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.

Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.

Чтобы такого не произошло, производители часто устанавливают радиатор охлаждения масла АКПП. Задача — убрать излишнюю температуру и охладить смазку. Однако некоторые автоматы (особенно старые) могут не иметь масляного радиатора коробки автомат. Также версии с радиатором все равно могут перегреваться по причине того, что радиатор забит снаружи грязью, циркуляция масла в нем нарушена изнутри и т.д.

Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.

Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.

Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит коробка автомат. Из этой статьи вы узнаете о причинах гула АКПП, почему в коробке автомат возникают посторонние шумы и т.д.

Еще в гидроблоке устанавливаются соленоиды — клапана, необходимые для открытия и закрытия каналов в гидроблоке по команде ЭБУ АКПП. Указанные клапана позволяют подавать жидкость на исполнительные механизмы по каналам, а также прекращать подачу, регулировать давление масла в АКПП и т.д. Вполне очевидно, что соленоиды также могут выходить из строя.

Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.

Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.

Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.

Если же явных проблем не выявлено, тогда следует провести комплексную проверку и диагностику коробки автомат. В рамках такой диагностики необходимо исключить перегрев масла в АКПП, подгорание фрикционов, неполадки гидроблока, ГДТ, электронных компонентов и целого ряда других элементов в устройстве автоматической трансмиссии.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Поведаю вам историю.
27.12.13 при плановой замене масла в ДВС решил заменить масло и в АКПП. Только я наездил 46.000 км. и не лазал в неё, а уж до меня не известно что и как.

Замена происходила со снятием поддона, заменой фильтра, ну и собственно заливкой нового масла. Вот такого. )
По словам специалиста запаха гари нет, стружки очень мало (маленькие ёжики на магнитах) и собственно цвет старого масла не так уж и критичен.
Дней через 5 при включении задней передачи, а особенно D, стали ощущаться непривычные толчки. А в паре моментов при включении D были такие толчки, что двигатель норовил выскочить из под капота.
В движении появился ощутимый толчок при переключении с 3 на 4 передачу.
Я естественно не затягивая погнал к спецам. Те вообщем то проверили уровень масла в коробушке, проверили не течёт ли, ну и пришли к тому, что нужно сделать сброс, обучить и поездить. Что и было сделано. Нужно заметить, что никаких ошибок не было как по Check-Engine, так и по сканеру.
Увы чуда не произошло и всё повторялось.

Подумалось мне, что нужно поехать к другим спецам, чисто по коробкам, что и было сделано.
Так же было подключено в разъём OBD "чудо-устройство". Так же не было ошибок, но то, что ситуация эта не нормальная было подтверждено.
Был снова сделан сброс, потом я прокатился, тем самым обучил коробку, но снова чуда не произошло. Было принято решение приехать в назначенный день, снять поддон, заднюю крышку и проверить коробку на механические проблемы.
Что интересно, в этот же день, под вечер, всё каким то образом стабилизировалось. Ни толчков при включении, ни в движении. Я уж было подумал — "просралась" что ли? Даже никому не говорил. Боялся сглазить. ))))
На следующий день всё повторилось.

И вот в день Х пригнал машинёнку и был "послан" ожидать результаты вскрытия.
Есно, как продвинутый пользователь, не сидел сложа руки и гуглил.
Причин таких толчков в интернете масса — и "неправильное" масло, и подушки двигателя, и проблема с мозгами, и т.д., и т.п. Перечислять не буду.
Короче вечером, по телефону, я узнал, что по мех. части всё норма. Требуется только замена какого то там кольца. Завтра будем шить ЭБУ/ECU, кому как угодно. )
Ну ок.
Когда гуглил, попадалось мне и очень часто, в том числе и тут на DRIVE www.drive2.ru/cars/toyota…/watman64/journal/935184/, про болезнь на RAV4. Вот ещё старенькая статейка rav4russia.blogspot.ru/2009/02/blog-post.html.
Собственно и двигатель, и коробка на моей машине такие же, соответственно и комп тоже. Ну или почти такой же. )
Как оказалось разработка данного блока управления была выполнена инженерами Fujitsu. Уж не знаю по каким причинам, то ли экономили, а попадалось, что боролись за экологию и паяли хрен знает чем, но привело это к тому, что
"со временем в одной из электроцепей есть риск проявления некачественной пайки(или нарушения пайки).Драйверы 811600-4623 рассеивают большое кол-во тепла на своих корпусах, что приводит к термоциклическим повреждениям пайки их выводов.Вдобавок, они стоят в верхней части блока, где очень душно".
Такие вот дела. )

Блин, в инете не мало людей покупали коробки, новые ЭБУ, ЭБУ с разборок, им предлагался дорогостоящий ремонт коробок (до 2000 баксов), а в итоге, всё равно, банально пропаивали мозги своих машин за сотку и всё стабилизировалось. Пипец просто.

И так, вчера вечером забрал я машину.
Что было сделано у меня, по словам босса:
— снятие поддона
— снятие задней крышки
— замена какого то там кольца
— визуальный осмотр мех. части и НЕ выявление каких либо проблем
— замена памяти в ЭБУ (она кстати на таких довольно старых ЭБУ не перезаписываемая) и соответственно прошивка ЭБУ новой прошивкой (что ещё в нём делалось походу и сам босс не знает)
У меня конечно есть огромное желание, когда потеплеет, снять комп и поглядеть что там внутри делалось. )

По словам того же босса по коробочкам, в моём случае было связано со старой прошивкой и влиянием на соленоиды, давление и хз чего. Я в этом ни бум-бум, честно, и никогда до этого не сталкивался. Как следствие, если продолжать так ездить, "горят" передачи со всеми вытекающими…
Так же было замечено, что со сменой масла это никак не связано. ХЗ. )

Кстати, о пропайке мозгов упоминается и тут
А тут интересно почитать почему необходимо перепрограммировать ЭБУ.
Кому лениво ходить по ссылке — небольшая цитата

Перепрошить ECU может также потребоваться, если заводские настройки для OBD II самодиагностики оказываются чрезмерно чувствительными — особенно после нескольких лет эксплуатации. То же самое касается управляемости. Что работает исправно на совершенно новом автомобиле — работают уже не столь эффективно после 50000 или 100000 миль автопробега. Небольшие изменения параметров обогащения топлива, корректировка карт зажигания и некоторых функций по снижению токсичности могут быть необходимы для устранения вибраций, детонации или других негативных моментов, которые появляются по мере увеличения времени эксплуатации автомобиля.

На данный момент коробка у меня работает как и работала. Тьфу 3 раза. )
А этим постом ещё хотел сказать, что не стОит сразу соглашаться на дорогостоящие ремонты "спецов". СтОит вспомнить для начала про ЭБУ и эту историю.

Читайте также: