Течет задний тормозной цилиндр гранта
Сегодня хочу поговорить о тормозной системе автомобиля Лада Гранта.
Для начала о личных ощущениях, потом техническая часть.
И так, первые ощущения от тормозной системы, после бюджетной Киа Рио. Тормоза лучше на Гранте! Да-да! Очень долго приходилось привыкать к тормозам Гранты. Очень информативны и ЭФФЕКТИВНЫ. Эффективность просто супер! Поначалу казалось что система АБС не работает, были ощущения, что машина идет юзом. Но однажды, пришлось испытать всю эффективность и работу АБС в полной мере. На Рио АБС начинала работать довольно рано, на Гранте настройки лучше. Упор сделан на эффективность, при этом колеса не уходят в неуправляемый юз.
Тормозная система на Гранте проста, как и везде. Спереди стоят дисковые тормоза, сзади барабанные. Система двухконтурная, гидравлическая. В гидроприводе тормозных механизмов задних колес стоит регулятор давления. Само-собой вакуумный усилитель и датчик низкого уровня тормозной жидкости. Первый контур правый передний – левый задний, второй,левый передний – правый задний. При выходе из строя одного из контуров(например разгерметизация) тормозная система продолжает работать, но эффективность снижается. Педаль тормоза – подвесного типа, Над педалью выключатель сигнала торможения и датчик положения педали тормоза, который подает контроллеру систем управления двигателем. Вакуумный усилитель служит для снижения усилий на педаль тормоза. Про дисковые передние тормоза писать не буду, тут все просто, а на задних стоит остановиться.
ормозной механизм заднего колеса – барабанный, с двухпоршневым цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный на днище кузова перед балкой задней подвески. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регулятора, связанный с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие на поршень регулятора.
Исходя из личного опыта износ передних тормозных колодок, при моей манере езды(разгон, торможение) довольно быстрый. На 30 тыс.км колодки пришлось заменить.
Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.
Необходимые инструменты
— накидной ключ на 10 мм
— накидной ключ на 12 мм
— накидной ключ на 13 мм
— специальный ключ для отворачивания тормозной трубки
Подготовительные работы
— устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры
— ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем
— ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)
Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.
Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.
— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его
Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем ВД-шкой.
— поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра
— слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра
— отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру
Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.
— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его
Используем накидной ключ на 10.
З амена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— снимем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра
— вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра
Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.
Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.
— снимаем старые манжеты и ставим новые
Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.
— забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности
Примечания и дополнения
Еще пять статей по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Задний тормозной цилиндр ВАЗ 2105-2112, чаще всего заменяется следующими терминами: цилиндр колесный заднего тормоза, цилиндр заднего тормоза, цилиндр задний тормозной. Поэтому, если Вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.
Гидравлический тормозной цилиндр предназначен для обеспечения передачи усилия от педали, через шток главного тормозного цилиндра, к тормозным колодкам колес, через трубки высокого давления, для воздействия на тормозные диски, либо барабаны (в зависимости от конструкции автомобиля).
Устройство заднего тормозного цилиндра ВАЗ
1 — упор тормозной колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус тормозного цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорная манжета; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорной манжете.
Принцип работы заднего тормозного цилиндра:
Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9, установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм. Когда из-за износа тормозных накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику манжеты 9, вследствие чего упорная манжета сдвигается вслед за поршнем на величину износа тормозных накладок. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорной манжеты. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.
В процессе эксплуатации автомобиля, следует обращать внимание на следующие несвойственные нормальной работе характеристики автомобиля:
- Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос автомобиля. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха;
- Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков;
- Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.
Замену элементов тормозной системы необходимо производить с требованием технических условий завода изготовителя.
Технические характеристики заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2105-2112:
Рабочее давление: МРа – 20;
Диаметр цилиндра: мм — 20,64;
Регулируемый зазор: мм — 1,25-1,65.
Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.
В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.
Таблица кодов (артикулов) других производителей заднего тормозного цилиндра ВАЗ — 2105-3502040:
Думаю, что среди вас есть немало опытных автомобилистов, которые ремонтирую или изредка обслуживают машину своими силами, не обращаясь на СТО. Наверное с заменой тормозных колодок знакомы все, да и поменять их как спереди, так и сзади не составляет особого труда. Но есть один очень важный нюанс, о котором необходимо знать всем владельцам тех авто, у которых задние тормоза дисковые.
Если с передними суппортами всё понятно, для вдавливания поршня суппорта достаточно просто с определенным усилием надавить на него. Сделать это можно при помощи монтировки или даже обычной дощечки, или даже рукоятки молотка. Но с задними суппортами такие манипуляция не прокатит.
Как вдавить поршень — подручными средствами
Итак, конструкция заднего суппорта на большинстве автомобилей такова, что поршень в нем ходит по резьбе. То есть, чтобы вдавить поршень назад для нормальной установки его на новые тормозные колодки, необходимо не только надавливать на него с определенным усилием, но и вращать по часовой стрелке.
Конечно, если под рукой у вас есть специальный съемник или приспособление для вдавливания, то всё делается буквально за минуту, но что предпринять, когда таких средств нет? На своим личном примере и опыте, покажу, как я вышел из сложившейся ситуации и сделал приспособление из подручных средств, которое работает достаточно неплохо.
Понадобился следующий набор:
- длинный болт
- две гайки
- пластина
- дрель и сверло
После этого собираем нашу конструкцию в единое целое, как показано на видео ниже и теперь можно легко и просто "утопить" поршень до необходимого момента, чтобы на новые колодки он теперь садился без проблем!
В представленном выше видео обзоре я постарался показать весь процесс максимально наглядно и доступно, и если у вас остались какие-либо вопросы, то можете задавать ниже в комментариях.
Если статья была полезной, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать похожие материалы для автолюбителей!
Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса - неисправность требующая немедленного устранения.
На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.
Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса
Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма
Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.
Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру
После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.
Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре
Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.
Снижение эффективности торможения
Педаль тормоза становится "ватной" так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.
Плохо работает "ручник"
"Ручник" хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.
Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса
Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров
Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр "потеет"), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).
На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).
Износ зеркала тормозного цилиндра
Увеличение шероховатости рабочей поверхности - внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.
Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).
Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров
Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.
Низкое качество деталей
Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.
Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки
При ремонте слабо затянули.
Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?
Заменить цилиндр новым
Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.
Заменить уплотнительные кольца и пыльники
Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21093 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.
Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки
Применяем специальный ключ для затягивания.
Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса
Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место завернуть заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).
После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.
Примечания и дополнения
Тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля ВАЗ 21093 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.
Тормозной диск чугунный, его минимально допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм.
Зазор между тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стенки рабочего цилиндра.
Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами.
Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.
Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок.
В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.
Замена колодок тормозов передних колес
Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.
Снимаем переднее колесо
Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта.
Накидным ключом на 13 отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом на 17
Вынимаем болт со стопорной пластиной
Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.
Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппортах и направляющей колодок.
Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра — выполнить эту операцию можно разными способами.
Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.
При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.
Вставив через отверстие суппорта отвертку или монтажку, и опираясь ею о тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр
После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
Проверяем уровень в бачке.
Замена шланга тормозов переднего колеса
Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.
Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.
Удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.
Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.
Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.
Ключом на 15 выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.
Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой
Устанавливаем шланг в обратной последовательности.
При установке шланг не должен быть перекручен.
Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета.
После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы.
Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса
Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.
Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр.
Снимаем шланг тормозного механизма.
Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.
Накидным ключом на 13 отворачиваем болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом на 17.
Снимаем скобу тормозного механизма.
Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого метала.
Головкой на 14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту
Отделяем цилиндр от суппорта
Для замены пыльника поршня поддеваем отверткой стопорное кольцо
Снимаем стопорное кольцо
Снимаем пыльник с буртика цилиндра.
Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности
Вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы
Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки. Устанавливаем скобу в обратной последовательности.
Прокачиваем гидропривод тормозов.
Замена диска тормозного механизма переднего колеса
Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.
Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется диск.
Накидным ключом на 17 отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.
Снимаем с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.
Во избежание натяжения тормозного шланга подвязываем скобу проволокой или шнуром к пружине передней подвески
Накидным ключом на 7 отворачиваем два направляющих штифта.
Снимаем тормозной диск
В случае затруднения при снятии диска сбиваем его молотком
При необходимости снятия щита тормозного диска ключом на 10 отворачиваем три болта крепления щита к поворотному кулаку
Читайте также: