Течет сцепление форд фокус 3
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а рабочего цилиндра привода выключения сцепления - утечка из него рабочей жидкости.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.
Подшипник А выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром Б привода выключения сцепления, закрепленным на внутренней стенке картера В сцепления тремя болтами.
1. Снимите коробку передач (см. тут).
2. Подденьте отверткой.
3. . и извлеките фиксатор переходника из наконечника рабочего цилиндра.
4. Извлеките переходник из наконечника.
5. Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.
6. . и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.
7. Подденьте отверткой.
8. Извлеките фиксатор наконечника.
9. . и отсоедините наконечник от рабочего цилиндра.
Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума.
10. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Н-м.
11. Установите коробку передач.
12. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. тут).
Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы
"Являюсь владельцем Ford Focus III с роботизированной коробкой передач Powershift. На форумах - огромное количество отзывов о работе данной коробке, слабых местах и ремонте. И рейтинг возможных неисправностей возглавляет течь сальника на стыке коробки и двигателя, что приводит к попаданию масла на диски сцепления и ведет к их дальнейшему проскальзыванию. Рецепт ремонта прост - замена сальника, а заодно и двухдискового сцепления (его стоимость, к сожалению, никак не коррелирует с технической сложностью данного устройства и сильно расстраивает владельца). Можно ли в ходе ремонта при достаточной остаточной толщине дисков сцепления произвести их очистку от попавшего масла и продолжить эксплуатацию без замены?"
Действительно, у Powershift с "сухими" сцеплениями такая проблема имеется: течь сальника первичного вала коробки приводит к загрязнению дисков сцепления и их проскальзыванию, что отражается на работе трансмиссии (подергивания и вибрации на малых скоростях).
"Если причина загрязнения - течь масла, очистка дисков сцепления невозможна. Сам узел, включающий две нажимные корзины и два ведомых диска, является неразборным, очистить его изнутри не представляется возможным, а устранение внешних загрязнений не гарантирует решения проблемы. Поэтому в таких случаях требуется замена всего узла", - отвечает технический специалист "Атлант-М Боровая" Александр Добрицкий.
Если владелец автомобиля хочет рискнуть и ограничиться лишь заменой сальника, это его право. И его риск: в этом случае никаких гарантий, что коробка заработает как надо, никто не даст. При этом надо понимать, что замена сцепления на Powershift - процедура сложная и недешевая.
"Для установки и фиксации сцепления в правильном положении требуется специальное оборудование. После механических работ необходимо "обучить" блок управления и электромеханизм выбора и переключения передач. А после этой статической адаптации нужен еще и динамический цикл, который проводится в движении. Все эти процедуры требуют соответствующей квалификации и оборудования. Нам уже приходилось сталкиваться с такими машинами после "гаражного" ремонта и фактически переделывать всю работу заново", - отмечает эксперт.
Мы обзвонили столичные компании, работающие с автоматическими трансмиссиями. Взяться за замену сцепления на Powershift согласились единицы. Вот, к примеру, расценки одной из СТО: снятие-установка коробки - 240 руб., замена сцепления - 120, адаптация - 80. Итого 440 руб. независимо от того, оставите вы старое "очищенное" сцепление или раскошелитесь на новое. Оно, к слову, стоит порядка 1200 рублей. Дорого, конечно, зато с гарантией того, что проблему вы точно решите.
Иван КРИШКЕВИЧ
Фото из открытых источников
ABW.BY
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом
В общем случилось так, что перестала включатся скорость "ведет сцепление". Прокачал сцепление, долил DOT4. Хватило не надолго… У педали снова появился свободные ход. В итоге решил заменить ГЦС, почитал много разного, писали что он начинает течь и за педалью в салоне появляется пятно. У меня такого не было. Но заменить все-таки решил.
Заказал ГЦС фирмы FTE, не оригинал. (номер KG190089.4.39 — цена 3490 р.)
Но как оказалась оригинальные выпускает эта же фирма только в другой упаковке и на самом ГЦС рядом с маркировкой FTE есть надпись FoMoCo, а стоимость — 5790 р.
Да еще шток нового цилиндра металлический, а у старого бал пластиковый.
Заменять его не трудно:
Чтобы добраться до ГЦС нужно вытащить воздушный фильтр, аккумулятор и демонтировать его установочный ящик. После чего снять 2 трубки с цилиндра — они быстросъемные, там есть на одном что-то типо кнопки а на другом металлическая скоба. В старом цилиндре может остаться резиновая прокладка, быть внимательнее…
В моторном отсеке все — идем в салон. Снимаем подрулевой щиток,
откручиваем 4 гайки педали сцепления (что бы подлезть к ним использовал карданные шарнир для головок) без него это сделать трудно.
Отключаем конекторы (мамы) с концевиков педали сцепления и вытаскиваем ее в месте с цилиндром.
Чтобы снять его с педали сцепления проворачиваем против часовой стрелки и отжимаем фиксаторы на самой педали.
Собираем с новым цилиндром все в обратном порядке.
После прокачиваем сцепление и все готово…
Как прокачивать сцепление думаю знают многие:
нажал на педаль до упора раз 5 и держишь, а напарник стравливает воздух со штуцера прокачки
Ну и еще добрался до клапана горловины бака, был сломан — решил заменить:
провернул остатки старого против часовой стрелки, вытащил его и вставил новый. Теперь красота блин…
номер 1 711 510, цена — 3000 р.
и установил два обратных клапана омывателя лобового стекла с TOYOTA, что бы не было подтеков…
номер 85321-26020, цена — 100 р. шт.
Всем привет )))) спс что читаете и подписываетесь значит кому то что то интересно и это очеь радует.
Недавно позвонил мне один из участников нашего FORD-KLUBA)что у него пропало в дороге сцепление.при визуальном осмотре было выяснено что под педалью сцепления у него мокро то есть пропускает рабочий сцепления. пригнали его ко мне и стал я его менять)))
Скажу сразу что в теории все довольно просто и быстро чем в практике ! ож очень неудобно откручивать верхнюю часть крепления педали сцепления ! 4-ая гайка находится примерно на ур. панели приборов и туда подлезть очень проблематично руку по локоть нужно засунуть как говорится )))) также очень не удобно снимать и ставить саму педаль сцепления уж очень мешает верхнее крепление кронштейна места очень мало и педаль постоянно закусывает при установке и демонтаже ((( ну и 3-ий гемор это вынуть и поставить сам рабочий из педали его нужно сначала извлечь из самой педали а далее провернуть против часовой стрелки чтобы вынуть из пазов в самом крепления педали сцепления. ну теперь все по порядку!)))
1.снимаем АКБ
2.снимаем площадку под АКБ открутив 3-и винта на 10
3. снимаем фиксаторы и сами шланги с трубочек рабочего ! для этого тонкой отверткой нужно поднять один фиксатор и аккуратно вынуть шланг из ответной части ! причем нужно обратить внимание на то что резиновый уплотнитель должен остаться на кончике самого шланга ! или как у меня он остался в самом цилиндре ! для этого его нужно аккуратно извлечь и поставить позже на место !
Снимаем 2-ой шланг надавив на белые фиксаторы вынимаем 2-ой шланг
4. для того чтоб не залить все тормозной жидкостью подвязываем трубочки к жабо или закрываем отверстия.
Работа под капотом на этом поа закончилась переходим в салон !)))
В салоне нам нужно для удобства открутить торэкс на 27 который находится где разъем ELM и снять кожух. далее-
1.-отделяем педаль сцепления от рабочего для этого нужно с помощью отвертки с двух сторон надавить на пластиковый белый фиксатор который находится на самой педали.и это нужно сделать с двух сторон!немного проблематично но не сложно.
2.-теперь нужно будет снять педаль сцепления для этого нужно открутить 4-ре гайки на 13! 3-и гайки откручиваются без всякого труда доступ есть а вот 4-я находится с верху почти на уровне щитка приборов и туда нужно как то подлезть и чем то открутить !места там особо нет для маневра))) это один из геморов! далее нужно будет отсоединить клипсу с проводкой которая крепится тоже на кронштейн педали с верху и чуть ниже их там 2 ! имейте в виду а то оторвете провода!
3.- для того чтобы вынуть рабочий его нужно отсоединить от кронштейна педали сцепления, для этого его нужно провернуть против часовой стрелки немного и вынуть из пазов ! лучше побрызгать это место вд-40. если руками не получится воспользуйтесь лучше большими зажимами ! которые по диаметру подходят для обхвата рабочего.
4-отводим немного педаль и сам рабочий делая примерно латинскую букву (V) и пытаемся вынуть рабочий сцепления без снятия самой педаль.есил не получится то снимаем педаль вместе с рабочим))))) педаль будет закусывать места там н очень мало ))) салонный фильтр отдыхает это так фигня теперь )))кто менял тот поймет
5.собираем все в обратной последовательности
6.-теперь остается прокачать педаль сцепления ! для этого берем большой шприц(жанэт 200млг) набираем в него тормозной жидкости и одеваем на него шланг а второй конец надеваем на штуцер выжимного подшипника !поворачиваем штуцер открывая доступ к магистрали и заливаем тормозную жидкость до краев пока бачек не наполнится ур.тормозной жидкости! далее закрываем краник и начинаем прокачивать несколько раз и спускаем жидкость и воздух.как думаю вы знаете )))
Всем спс и удачи на дорогах.
отсоединяем эти трубки нажав на фиксатор одной из них .2-ую трубку отсоединяем с помощью шила или тонкой отверткой поддеваем металический зажим (скобу)
если и на одой из трубочек не будет резинового уплотнителя то значит он остался в отверстии рабочего сцепления ! его нужно аккуратно вынуть неповредив его
вот этот уплотнитель !осторожно вынимайте трубочки он может слететь ! и когда вы будите прокачивать сцепление будет фонтан !
Читайте также: