Течет рулевая рейка на вольво хс90
Не каждый владелец автомобиля на глаз может определить поломку и своевременно обратиться в СТО. В зависимости от проблемы, затягивание с ремонтом может вылиться как в дополнительные растраты, так и в угрозу для жизни водителя и пассажиров. Именно поэтому мы обсудим ремонт рулевой рейки Вольво хс90 и всё, что связано с этим механизмом, а также поможем определить причину поломки и дадим несколько советов.
Рулевая рейка на Volvo хс90: принцип работы и особенности конструкции
Для начала разберёмся, что собой представляет рулевая рейка, какие функции она выполняет и где расположена в автомобиле.
Рулевая рейка в Вольво хс90 – это механизм связи руля и управляющих колёсами составляющих. То есть рулевая рейка является связующим звеном между рулём, который находится в салоне автомобиля, и колёсами. Этот механизм заставляет колёса поворачиваться в ту сторону, в которую вы крутите руль.
Если у вас новая машина, тогда рейка будет оборудована дополнительными гидравлическими или электрическими усилителями, которые облегчают движения руля и, тем самым, позволяют повернуть в ту или иную сторону, прилагая меньше усилий.
Как это всё работает? Вы вращаете руль, после чего ваши усилия передаются на вал и насаженную шестерню. Шестерня передаёт вращательные движения на рейку. Механизм отклоняется в нужную сторону, и в дело вступает гидроусилитель. Масло через систему перекачивается в нужную полость гидроусилителя, тем самым упрощается перемещение рейки.
Сам механизм рулевой рейки имеет много составных деталей, поэтому за ремонт данного элемента управления не берутся даже бывалые автолюбители. По этой причине любая поломка, связанная с описываемым компонентом, устраняется исключительно в сервисном центре.
Знаете ли вы? По прогнозу к 2040 году 50% новых автомобилей будут гибридными.
Как определить неисправность рулевой рейки: основные признаки
Перед тем как подсчитывать затраты на ремонт рейки и грешить на разбитые дороги, нужно понять, тот ли механизм пришёл в негодность, или всё же сломалось что-то другое.
Признаки неисправности:
- снижение жидкости в расширительном бачке (стоит обратить внимание на сальники уплотнения);
- стуки или скрипы под рулём (износ зубьев или шарового шарнира);
- руль поворачивается с трудом (деформация вала);
- сильная вибрация и отскок руля на неровной дороге (повреждены наконечники);
- наличие масляных пятен под машиной (проблема с рулевыми шлангами).
Важно! Поломка рулевой рейки на хс90 может привести к трагическим последствиям, поэтому регулярно проверяйте её исправность, и в случае неполадок сразу направляйтесь в СТО.
Основные причины поломки реек
Причиной частого ремонта рулевой рейки на volvo xc90 не всегда является заводской брак. Наши дороги и климат часто становятся решающими факторами, которые укорачивают срок службы механизма.
Основные причины:
- Разбитые дороги. Каждая глубокая яма, в которую вы попадаете на большой скорости, ведёт к быстрому изнашиванию и поломке системы управления автомобилем. Поэтому старайтесь снижать скорость до минимума, если видите серьёзные неровности асфальтного покрытия.
- Небрежная езда. Если вы любите погонять на высокой скорости, входя в занос на поворотах, тогда будьте готовы к частой замене рейки или других компонентов, которые работают с ней в паре.
- Резкое ускорение с вывернутым влево или вправо рулём. Так же негативно сказываются на механизме, как и два предыдущих фактора.
- Заезд на бордюр. Такая привычка ломает систему управления так же быстро, как и ямы на дорогах.
Все вышеперечисленные факторы серьёзно влияют на износ рейки, поэтому если что-то из списка устранить невозможно, тогда старайтесь ездить аккуратнее, заботясь о своём автомобиле.
Диагностика неисправности
Ремонт рулевой рейки xc90 всегда начинается с диагностики, которая проходит в 3 этапа:
- Первичный осмотр. Проводится на автомобиле без снятия механизма.
- Вторичный осмотр. Проводится диагностика снятого агрегата.
- Третичный осмотр. Разбор и детальный осмотр всех частей.
Такая ступенчатая диагностика позволяет разобраться в том, действительно ли поломка связана с рейкой, или проблемы в ходовой части автомобиля.
Первый этап. Проводится проверка гидросистемы, уровня и окраса жидкости в бачке. Осматривают люфты в крестовине и состояние червячной пары. Далее осматривают рулевые тяги и наконечники.
Второй этап. Если на первом этапе всё говорит о поломке рейки, тогда её снимают и проводят дательный осмотр. Агрегат проверяют на наличие трещин и ржавчины, деформаций. На этом моменте мы можем делать выводы насчёт того, стоит ли чинить рейку или проще купить новую.
Третий этап подразумевает детальный разбор и починку агрегата. Если во время предварительного осмотра тяжело сказать, стоит чинить или лучше выбросить, тогда механизм разбирают, отделяя все части, и внимательно осматривают.
Далее специалист выносит вердикт, и вы можете принять решение, основываясь на цене починки или покупки нового агрегата.
Регулировка рулевой рейки
Для начала поговорим о том, когда проводится регулировка агрегата, и что нам даст эта процедура.
Важно! Регулировке поддаётся только исправный механизм без деформаций, трещин и других серьёзных нарушений. Если в СТО вам дали понять, что рейка неисправна – регулировка ничего не даст.
Регулировать агрегат нужно в том случае, если возникли проблемы с тугим поворотом руля. Важно понимать, что в любых других случаях регулировка будет бесполезной.
Итак, рассмотрим по порядку, что и за чем нужно делать, чтобы починить агрегат:
- Передние колёса выставляем прямо и подключаем домкрат для подъёма кузова.
- Измеряем люфт руля специальным прибором (по ГОСТУ отклонение должно быть до 10 градусов).
- Делаем подтяжку регулировочного винта, который размещён в торцевой крышке.
- Всю процедуру проводим медленно, без рывков и резких движений. Во время регулировки постоянно проверяем ход руля и люфт (не забудьте о стуке в колонке).
- Если после подтяжки есть ощущение тяжести рулевого колеса – слегка ослабьте винт.
На этом процедура регулировки завершена. Стоит запомнить, что если после вышеописанного проблема не ушла, значит, нужно обращаться к специалистам–дальнейшие подтяжки не дадут результата. До полного разбора агрегата вы не можете знать, в чём заключается проблема, поэтому лишний раз не испытывайте систему управления на прочность.
Как производится ремонт рулевой рейки на Volvo хс90
Агрегат демонтируется из автомобиля и устанавливается в тиски. Далее производится полный разбор на запчасти. Откручиваются все составные части механизма, снимаются болты, вытаскиваются пружины.
Далее основную конструкцию (литую часть) промывают, удаляя всю грязь и смазку. Поле чего проводят подробный осмотр, находят проблемную часть и либо производят замену, либо сообщают владельцу о стоимости замены детали и целесообразности починки.
В процессе починки и дальнейшего сбора все детали смазываются, чтобы повысить срок службы после починки.
Важно! В процессе починки могут быть заменены износившиеся прокладки и уплотнители.
Весь процесс работы вы наглядно можете увидеть в этом видео. Показаны основные этапы разборки и сборки агрегата.
Полезные советы от автолюбителей
Многие зарубежные производители пишут о том, что составляющие системы управления имеют срок службы около 13-15 лет. Однако стоит понимать, что такая долговечность должна быть обеспечена определёнными усилиями, о которых мы и поговорим.
- Качество и стоимость масла – залог долгой работы механизма. Вы должны не только использовать качественно масло, но нужно и регулярно проверять его уровень, цвет и консистенцию.
- Регулярные проверки. Старайтесь не забывать о СТО в моменты, когда с автомобилем всё в порядке. Как человеку нужно ходить в больницу на осмотр, чтобы предупредить появление болезней, так и машине нужна регулярная диагностика. Так вы не только вовремя решите проблему, но и сократите расходы.
- Не стоит выкручивать руль до упора. Этим вы нарушаете нормальную работу управляющей системы.
- Постоянно проверяйте защитные пыльники на герметичность: их замена будет дешевле починки рейки или системных компонентов.
- Старайтесь во время планирования маршрута выбирать более-менее качественные дороги, так как экономия времени может повлечь за собой серьёзные траты.
На этом мы заканчиваем обсуждение починки и корректировки рулевой рейки. Всегда помните о том, что срок службы определяет не производитель, а только вы и ваши действия на дороге.
Я ничего об этом не писал, но было это пол года назад а именно 6 месяцев и 14 дней.
Так вот в том далеком МАЕ встрял я на ремонт рейки.
История была такая: поехали отдохнуть на семиозерье и там по случайности я ударился днищем авто… Как в скором времени выяснилось: сместил что-то в рулевой рейке. Причиной беспокойства был : гул в руле под капотом, потом проверка жидкости в бачке, обнаружение ее отсутствия и соответствие капли на асфальте.
Обратился я за помощью в компанию ZetAvto… на тот момент у них был один из самых гуманных цен на ремонт(переборку). Приехал, все перебрали, потратили много на это времени. в итоге все сделали. Дальше история такая:
а) через небольшое время стала сампливить крышка бачка ГУРа — заехал в ZetAvto и услышал: поменяйте крышечку, такое бывает… ОК подумал я ( хотя я понимал что проблема может крыться не в этом)
б) при подъеме как-то раз моего авто у знакомых в сервисе… мне показали на пыльники рычагов…со словами: "что это стоит? их аж перекрутило… это косяк тех, кто рейку ставил…съезди поменяй по гарантии"… съездил… от ZetAvto услышал : "мы не ставили новые, это старые были такие… предлагаю Вам через нас купить новые пыльнечки"…-купил… получил бесплатно РАЗВАЛ… как?-да настоял на том, что если их надо было менять, до и надо было Вам их мне и поменять, тогда бы я и не приехал сейчас…я же не против.
в) Сейчас случилось ужасное… завожу машину и слышу дикий гул… бегу за перчатками, открываю капот …РЕЙКА. я бачок, а там пусто…я под машину…там лужа…я в багажник за жидкостью…доливаю 200 грамм… 5 минут в движении и все на дороге…Доливаю снова и К Сергею в сервис по ремонту VOLVO на Тамбасова… Там парни подняли, залили жижу…посмотрели… ЛЬЕТ САЛЬНИК ВАЛА…ХЛЕЩИТ…
ЗВОНЮ В ZetAvto…НАМЕКАЮТ НА ТО, ЧТО ПРОШЛО 6 МЕСЯЦЕВ, !НО! ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ДИАГНОСТИКУ…ЗАВТРА В 10:00… НА ВОПРОС О ГАРАНТИИ ОТВЕТ ПОЛУЧИЛ: "ПОСМОТРИМ".
К тексту прикрепляю фото заказ-наряда.
Что делать господа… что делать для того, что бы отремонтироваться по гарантии … и не нервировать себя.
Потек верхний сальник рулевой рейки (р.р.). Унас не ремонтируют. только новые. Решил сам попробовать. Снял рейку и "о чудо" ничего нового не увидел, странно, что не ремонтируют. Вобщем сам ремонт можно описать в несколько фраз. Рулевая колонка должна быть замкнута ключь зажигания вынуть. Необходимо сделать отметку на шкиве рейки и корпусе рулевой рейки и шкиве и карданчике рулевой колонки. После сятия р.р. аккуратно разбираем (откручиваем 4 стягивающих болта). Так же осторожно вынимаем червячный привод (как называется правильно не знаю). Подходящей по размеру выколоткой выбиваем сальник. В оригенале используется сольник высотой 5мм, посадочное гнездо глубиной 7мм. сверху сальника устанавливается пластиковая шайба высотой 2мм которая играет роль пыльника. При подборе сальника необходимо учитывать, что в рейке создается давление. По этому сальник должен быть для высокого давления. Такие можно купить в магазинах где продают запчасти для японских машин. При отсутствии сальников с высотой 5мм можно брать 7мм. но тогда пластиковый пыльник не поставить. Но и без него можно обойтись. Лучьше купить сразу несколько сальников т.к. при первой попытке может не получиться. Собираем в обратном порядке с учетом меток.
ОСОБО ВАЖНО : При установке и снятии р.р. будте осторожны с рулевым колесом т.к. руль поворачивается всего на 2,5 оборота. При превышении данных условий можно повредить контактную группу, а вот востановить ее будет очень сложно ее цена в Москве от 8000 до 11000 руб.
Надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится. Ровной дороги и не ломайтесь! sm152
Andry XC90
Wh1te,думаю не должно быть так. Плохая переборка.
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Дополнение от 26.08.2020г.:
Добрый человек нашел ремкомплект на рулевую рейку для вольво хс90 с тем самым вкладышем — Производитель GS
Артикул 2KIT6936
Отдельное спасибо ему!
Добрался вчера до своей старой рейки, которая ужасно стучала на кочках, но при этом нигде не бежала.
Сначала открутил 2 трубки, затем два болта корпуса червячного привода.
снимается сам корпус, потом сам шестереночный вал.
Откручиваем прижимную гайку (лучше головкой на 17). Достаем гайку + пружинку под ней и так же уплотнительное кольцо. Для того чтобы достать прижимной сухарь, необходимо его аккуратно провернуть в посадочном месте отверткой (хватит небольших усилий).
Достаем этот прижимной поршенек и видим что со стороны вала самой рейки в него установлен ПЛАСТИКОВЫЙ ВКЛАДЫШ, который был сильно изношен(отсюда и стук в рейке).
Далее с правой стороны убираем стопорное кольцо двумя отвертками, затем киянкой с левой стороны выбиваем вал рейки. (данная манипуляция производилась для окончательной дефектовки рейки, и для очистки от старой, потерявшей свои свойства смазки — причиной тому стало попадание воды в узел).
Вернемся к причине стука.
В данный момент отдал пластиковый вкладыш с поршнем на изготовку подобного нового вкладыша, либо из второпласта (ПВХ трубы) либо другого пластика.
По результату изготовления Вкладыша продолжу запись.
Фото проделанной работы.
корпус пришлось чистить длинной спицей с намотанной на нее тряпкой, все элементы кроме резиновых уплотнителей и всякого рода колец я тщательно промыл.
После дефектовки не выявилось никаких отклонений основного вала рейки и шестереночного привода.
Вкладыш тот злосчастный отдал соседу (он токарь). Через два часа получил заготовку детали. Грамотно сделан бортик посередине, толщина заготовки на вид устраивает, но есть одно НО: на оригинальном вкладыше присутствует штырек (фиксатор) который, как мне объяснил знакомый автомеханик, препятствует провороту по оси вала.
Сосед заявил что выточит такую же заготовку со штырьком, от меня требуется материал. Необходимо найти трубу пластиковую с толщиной стенки от 7 мм и желательно не большим диаметром. Либо что то подобное из чего будет удобно изготовить детальку.
Продолжение следует.
PS: артикул 7852040103195
Читайте также: