Течет рулевая рейка лачетти

Обновлено: 28.01.2025

Добрый день. Выдавило сальник правый на рулевой рейке. Теперь подтекает.. Теперь два вопроса у меня. первый-ремонт рейки или контракт(по деньгам примерно одинаково,около 7 000р), и второй-- стоит ли менять(перебирать) рейку сейчас или подождать пока кончатся морозы. Знакомые многие говорят что ездить и ездить, следя за уровнем жидкости, заменив или отремонтировав рейку её опять выдавит, поэтому менять или делать ближе к весне. Однако от многих слышал, что дикстрон с гидрача разъедает резиновые части подвески. Кто что подскажет, кто с таким сталкивался. Заранее спасибо всем за реальные советы.

Я бы на вашем месте поставила контрактную рейку. поставила прямо сейчас, так как это ваша же безопасность. тем более сейчас зима! Даже бы и не задумывалась ни минуты. Ремонтировать думаю смысла нет. а для меня проще снял-поставил :)

Тоже есть небольшая проблема с рейкой,немного сопливит за 2.5 года долил примерно грамм 200 декстрона,мой мастер сказал пока ездий будет течь поменяем на контракт,хотя я слышал их успешно ремонтируют,в Новосибе уж точно найдутся спецы.А вобще да если сильно течет надо что то делать,не дело чтоб на японской машине чтото текло или капало.

Зачем ставить контракт и чего-то снимать когда потек все-лишь сторонний сальник? У меня знакомый менял на пресаже сальники. Работа около 600 рублей за один. Берите сальник оригинал (ОАЭ), а не китай.

Зачем ставить контракт и чего-то снимать когда потек все-лишь сторонний сальник? У меня знакомый менял на пресаже сальники. Работа около 600 рублей за один. Берите сальник оригинал (ОАЭ), а не китай.

У меня вон потек летом центральный сальник, тот что не поменяешь без снятия рейки.
Итог: течет и сейчас, за полгода (или 15 тыс. км) на доливки ушло около 300 граммов декстрона3. В год уйдет(пробег у машины в теплое время в основном) 500 грамм.
Затрат на год на 150 рублей.
Сторонние же сальники стоит менять сразу, потому как через них может литься жидкость в больших количествах.

У меня вон потек летом центральный сальник, тот что не поменяешь без снятия рейки.
Итог: течет и сейчас, за полгода (или 15 тыс. км) на доливки ушло около 300 граммов декстрона3. В год уйдет(пробег у машины в теплое время в основном) 500 грамм.
Затрат на год на 150 рублей.
Сторонние же сальники стоит менять сразу, потому как через них может литься жидкость в больших количествах.

Да вроде не сильно то и капает. пообщался с механиком-- говорит лучше контракт. Сам мне показал рейку, на которую чел купил ремкомплект--сам вал в сколах, сальники болтаются. В итоге чел пошёл купил контрактную рейку и сейчас ему её ставили. Сосед на Ардео уже полгода ездит с подтекающей рейкой. Следит только постоянно за уровнем дикстрона. Ещё механик посоветовал на зиму в гидрач заливать синтэтику или полусинтэтику. Минералка густая для морозов.

Ну если метал рейки местами изношен, то само собой есть необходимость в замене. Что за механик то такой - замена да замена? Неужели этот механик, или другой грамотный для начала не возьмется за замену сальника? Для вас то это наименьший по деньгам путь. Сальник 300 рублей и замена 600. Дальше посмотрите.

Не факт, что это именно рейка подпотевает. Возможно, на предпродажке узел спрыскивали силиконовой смазкой, чтобы не было гула гидроусилителя. Уровень жидкости ГУРа в порядке?

При поворотах скрипа нет!Но если сырая погода то когда на месте крутишь руль идет писк.Если из под капота посматреь то там видно что вся рейка в жидкости

рейка потекла на полуторах тысячах,поменяли без проблем в трейд-инвесте,правда при замене указывал,что авто тянет влево.после замены ещё два раза приезжал на развал-схождение.оба раза помыли бесплатно,оба раза колёса стояли криво,но после регулировки ничего не менялось.как болтало авто так и болтает,сёдня опять машинку отогнал-чем дело кончится?

в очередной раз в трейд-инвесте увод машины влево свалили на неправильный сход-развал,и это в четвертый раз-полные дибилы.Машину забрал чё дальше делать -не знаю

Продолжу повествование после длительного перерыва.1.12 я вновь посетил трейд-инвест ,с их слов они опять проверили сход-развал,сказали- все гуд.Я посадил с в машину инженера по гарантии и прокатил,он признал,что машинку тянет влево,но выявить причину они не в состоянии т.к. у них сломался какой-то стенд(дилер тожа,мать их,купили один гаечный ключ и все-официальный дилер GM).Инженер по гарантии решил ,что надо прокачать гидрач(лучше бы почесали правое заднее колесо)Прокачали-толку ноль.Прождал две с лишним недели ремонта стенда,но надоело ждать,хотелось ездить на исправной машинке,а то в потоке,да ещё когда темно и грязно,разметки не видно,приходится орентироваться на окружающих-а в той ли полосе я еду(нервы )25.12 поехал в кмч.Проверили подвеску-гуд.А развал-схождение не в дугу(опаньки)Оплатил-отрегулировали.28.12 приезжаю опять в кмч-сообщаю ,что проблемка моя не решилась.Загоняют авто на стенд.И что же?Точно. Развал-схождение опять в красной зоне.Мастер Сапожкин Сергей внимательно отнёсся к моей проблеме(у него тоже лача)долго возился.Вообще в кмч как-то душевней ко мне отнеслись.Отрегулировали-поехал.Выезжаю ,машину конкретно тянет в право,ну думаю-накрутили.А через несколько км опять всё стало по старому.Задолбало.Собираю все бумажки какие остались после посещений сто,буду строчить претензию,или пусть делают,или новую машину дают.Куда посоветуете податься на независимую экспертизу?

многие на форуме пишут о замене рейки по гарантии. Сервисмены (неофициалы) тоже намекают что проблема существует. В специализированных конторах, занимающихся ремонтом рулевых реек обменный фонд на наши машины тоже уже есть.

Однако не понятно, насколько эта проблема часто встречается, насколько зависит от года выпуска и пробега машин. а также от мнительности владельца

skandinav,
не отвечал, так как симптомов не заметил.
ну вибрирует руль при проезде трамвайных путей или больших неровностей, так он на всех машинах, на которых я ездил, так себя вёл.
и на Лаче так же.
ТО проходил, сказали, что всё в порядке.
ехать и настаивать на замене чего-то, что меня особо не напрягает, смысла не вижу.
может чуть дальше, к октябрю, как гарантия заканчиваться будет, озадачусь этим вопросом.

__________________
Всем — запаса тормозного пути и прекрасного LAZERного обзора.
High boost = good drug.

лача 2005м.г. и 2005г.в. меняли по гарантии из-за стука в рулевой (пробег был ~28000км , точно не помню уже)
(собственно вот было О стучащей рулевой

__________________

В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части (Ф.Г.Раневская) . Весь мир - театр и всё вокруг - его подмостки!

моё утро мой характер мой вечер

__________________
Если мужчина с утра при костюме, то он либо всегда при костюме, либо все остальное в стирке.

почему так интереснее будет? я думаю, что проблемы с рулевой вообще во многом зависят от манеры езды и дорог (а тут кому-то повезло больше, кому-то меньше). Большая часть моего пробега - на дачи по Киевскому и по Рижскому шоссе + МКАД (нормальные трасы). Да и ездить стараюсь аккуратно, ибо денех мало

Так что пробег может быть большим, а износ рулевой и подвески - нет.

не скажите! ибо у нас рейка была еще старого образца (кстати, стучала с самой покупки практически), да и тогда стучали как правило у многих..
ездили аккуратно, по ямам не скакали и пр.

тот же вопрос. Может кто-то четко сформулировать ответ? (у меня слабая тех. подготовка на предмет "услышать" неисправность, а начитавшись отзывов начинаешь слушать уже все подряд).

Боялся, но проголосовал. Все хорошо с рейкой (тьфу 3 раза). Езжу как придется, где аккуратно, а где и не очень. пробег 21 тыща

До этого автомобиля был у меня ланос, так за год эксплуатации и пробеге в 21 т.км, мне в нем поменянили не только рулевую рейку, но и заднюю подвеску, радиатор, релюшки практически все, сигнал да и так по мелочи. А рулевую рейку меняли, просто стук был не очень хороший с правой стороны.

__________________

+1. пробег 19 тыков. но начитался про эту рейку тут на форуме и щас езжу и прислушиваюсь ко всем стукам. блин кажись мания уже появилась будь эта рейка не ладна (тьфу еще 3 раза. )

. но начитался про эту рейку тут на форуме и щас езжу и прислушиваюсь ко всем стукам. блин кажись мания уже появилась.

__________________
. по слухам, кроме универсала и купе-кабриолет, существуют и какие-то другие типы автомобильного кузова.

Пробег 15900.Я плохо разбираюсь где и что может стучать,поэтому хочу спросить у вас,господа.Помогите пожалуйста определиться,симптомы у меня следующие:на ходу ничего не стучит,руль не вибрирует.А вот на месте попробовал,при работающем ГУРе,резко покачать рулем влево-вправо,так вот при этих манипуляциях отчетливо слышен глухой мягкий стук,даже вроде как в пол немного отдает.При плавном повороте руля стука нет.Вот меня теперь и мучает вопрос рейка ли это или нет?И есть ли смысл в ее замене при таких симптомах,как у меня?Просто пугает мысль о том,что если у Лачи такие слабые эти рейки,не поставят ли мне такую рейку,которая со временем застучит по полной программе,а гарантия скоро закончивается.Извечный русский вопрос: что делать?Менять или не менять.

Сегодня ездил в Дженсер на диагностику передней подвески. (жалобы на стук и запотевание рулевой рейки на месте входа рулевого вала в рейку)
Итог: замена рулевой рейки по гарантии, никаких других неисправностей не обнаружено. Согласование в Gm отправили сегодня, заказ рейки будет вечером. По срокам обещают привести рейку за 3-4 недели. Замена -3 н/ч и сход развал. Будем ждать

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Каждый автовладелец Лачетти, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт — это выход.

Видео

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Признаки неисправности

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла со строя рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками. Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

При повороте руля появляется стук под капотом.
Продольный люфт руля.
Повышение усилий при повороте руля.
Масляные пятна под машиной.
Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые стают первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Причин выхода со строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое облуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу. Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

Износ элементов составляющей рейку.
Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.
Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Устройство рулевой рейки.

Что понадобится для ремонта

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе. 96407341 — это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лачетти. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций . Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Сальники. Жидкость ГУР.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

Будет хорошо, если мастерская имеет подъемную площадку. Но если ее нет, то заезжаем авто на смотровую яму и глушим машину.

Поднимаем домкратами переднюю часть авто и подкладываем страхующие упоры. Снимаем колесо.

Открываем капот и выкручиваем пробку с расширительного бачка ГУР.

Делаем отбор жидкости из бачка ГУР большим шприцом или любым другим приспособлением.

Отключаем обратный шланг от бачка и вставляем шланг в емкость объемом минимум 2 (л). Можно удлинить патрубок шлангом потолще и разместить емкость для отработки в удобном месте.

Откручиваем крепление расширительного бачка ГУР (2 болта). Наклоняем емкость в сторону шланга подачи, чтобы оставшаяся в бачке жидкость ушла в систему.

Идем за руль и вращаем рулевое колесо из стороны в сторону, пока жидкость ГУР не стечет из системы. Должно выйти 0,7-1 (л) отработки. Обратите внимание, включать при этом машину не рекомендуется, так как насос ГУР может сгореть, работая на сухую. Кстати, можно полностью снять бачок ГУР Chevrolet Lacetti и почистить его от отработки. Но это если есть время и желание.

Выкручиваем крепеж нижней опоры двигателя (2 болта) и снимаем опору.

Откручиваем болт соединения рулевой колонки с рулевой рейкой (головка на 10).

На подрамнике, со стороны правого лонжерона, откручиваем крепеж скобы, которая фиксирует трубку подачи жидкости в ГУР.

Откручиваем 2 штуцера на ГУР (подача жидкости + обратка) и сливаем остатки сервисной жидкости в емкость для отработки.

Снимаем поперечную рейку (ее держат 4 болта).

Вынимаем шпильки фиксации глушителя из резиновых подушек. Это нужно для того, чтобы получилось отвести глушитель чуть ниже для опускания подрамника.

Подставляем под подрамник страхующий упор.

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой. Для того чтобы рулевое колесо стояло ровно, необходимо при сборке совмещать метки на рейке и картере. Начинаем сборку:

Ослабляем крепеж подрамника (2 болта и 2 гайки). То есть нужно не до конца выкрутить крепеж.

Помогаем разомкнуться рулевой рейке и колонке. Это можно сделать какой-то трубкой, ударной отверткой или большим рожковым ключом.

Откручиваем крепеж рулевой рейки к подрамнику (2 болта и 2 гайки).

Полностью выкручиваем крепеж подрамника Chevrolet Lacetti.

Опускаем подрамник до тех пор, пока он не выйдет из шпилек.

Вывод

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Шевроле Лачетти реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Читайте также: