Течет рулевая рейка форд фиеста

Обновлено: 26.01.2025

Есть проблема
Загремела рулевая рейка. Даже когда едешь по достаточно ровной дороге, при колебании машины из стороны в сторону на малых скоростях (до 40) рейка гремит, при глушеном движке люфт руля и стук в рейке.
Ездил к кулибиным посмотрели сказали можно попробывать подтянуть, но бояться, один пробывал - не смог, там пластиковая пробка с внутренними насечками, даже с места не сдвинул. А в сервисе сказали только замена, а она в магазине от 20 до 35 килорубликов. :o
А машинка у меня МК4 1998 г.в. с гуром. В Нижегородской области ни на одной разборке для неё ничего нет.

Может кто подтягивал как реечку или ремонтировал? ПОМОГИТЕ

Рулевая рейка

То же самое началось у меня в конце лета. Сначала чуть-чуть слышно было, а сейчас гремит, что музыку заглушает. Искал в Ярославле по знакомым. Бесполезно. Дали один адрес, съездил. Занимаются там конкретно по ГУРам и рулевым. "Фиеста" такая же 1,25, 1997 г.в. Глянули по какой-то книге: 7000 руб. со своими запчястями и десять - поставил и ушел. Ремонт только по предварительной записи, дали визитку. Делать нечего, буду обращаться к ним.

Рулевая рейка

Рейку мне нашли 14 ноября привезут из Москвы. У нас в области на такую модель НОЛЬ.
А там уж будут мне чёйто делать Может для начала старую реставрируют а новую про запас видно будет, как тока так сразу сообщу.

Рулевая рейка

Одноименная проблема застучала рейка пока не сильно, подтянуть не нашёл возможности( сам занимаюсь ремонтом авто), у знакомых спросил-говорят не подлежит ремонту, кто ремонтировал, подскажите Фиеста 2002г.в. с ГУРом

Рулевая рейка

Я уже писал в ноябре, когда хотел обратиться в фирму для ремонта рейки. Но кризис долбанул и по ним, и, естественно, цены взвились до заоблачных высот. Переборка рейки стала стоить уже 20 тысяч. Обшарив весь инет и ничего полезного не узнав, решил сам снять эту проклятую рулевую рейку и посмотреть - что да как. Напомню, что у меня Ford Fiesta Mk4, 1997г.в., 1,25 л, автомат СТХ.
Вооружившись камерой сотика, чтобы не забыть что-нибудь, в январе в гараже приступил к злосчастному ремонту.
Первая проблема не заставила себя ждать. Чтобы снять рейку, нужно отвинтить переднюю балку. Купил самую дорогую (читай: крепкую) головку на 15 и стал отворачивать болты.
Небольшое отступление: сейчас пишу по памяти и с другого компа, фотки должны быть там, если не удалил, поэтому прошу прощения за некоторые возможные неточности.
Итак, три болта открутились вполне нормально, т.е. на вороток была надета водопроводная труба 70 см и "с ноги" они поддавались. Самое главное их с места сдёрнуть, дальше идет хорошо. Последний ни в какую - хваленная "забугорная" головка дала трещину. Купил другую и, ВНИМАНИЕ, обмотал её двухмилиметровой вязальной проволокой вокруг всей головки, чтобы больше не попадать на деньги для её покупки. Надел трубу подлиннее, и болт был откручен.
Балка ушла вниз. Отвинтил рулевые пальцы и выбил их. Самое, по-моему, сложное, это отвинтить трубки ГУРа (ключ, кажется, на 18), очень не удобно подлезать. Главное трубки надо чем-нибудь пометить, чтобы не перепутать, и зарисовать! При самых последних витках резьбы нужно держать около себя кусок полиэтилена (я взял старый чистый пакет-маечку) и как только трубка ГУРа освободиться, сразу же накинуть полиэтилен на трубку и замотать изолентой, чтобы не текла жидкость. Часть её все равно протечет, но жидкость ГУРа придется покупать по любому.
Далее залез в салон под руль поближе к педалям, снял пластмассовую защиту рулевой колонки и отвинтил один болт М6, крепящий карданчик к рулевой рейке. Болт нужно вытаскивать полностью, иначе кардан не освободится.
Далее залез под машину, отвинтил два болта крепления рулевой рейки к кузову и вытащил ее в сторону.
Гремела рулевая у меня справа, поэтому люфт там был слышен невооруженным ухом. Снял пыльники. Хомуты там стоят одноразовые, поэтому придется покупать новые. Я ставил закручивающиеся, не дорогие. Газовым ключом, стоя на рейке отвинил тяги, обязательно их пометив их.
Всё. Рейка как на ладони. С правой стороны, где и гремело, покачав саму рейку относительно корпуса, я не только услышал люфт, но и увидел его. В принципе, не сказать, что большой, но звук его напомнил много неприятных часов, проведенных за рулем с этим грохотом.
Далее начинается самое интересное. Ранее, лазая по инету, везде было сказано, что влулка эта сделана из капролона, который я искал по телефону по всему Ярославлю, нашел только в одном месте, хорошо,что не купил. С помощью молотка и стальной отвертки, отвинтив правую пробку рулевой рейки, каково было мое удивление, что в стальной пробке запресована обычная МЕДНАЯ втулка. Аккуратно выбив, отдал ее токарю, который выточил мне новую, предварительно замерив диаметр рейки. Радостно гуляя по магазину автозапчастей в поиске новых хомутов для рейки, меня чуть кондратий не хватил, когда на прилавке магазина я увидел медную втулку (не помню, конкретно, но если надо съезжу и посмотрю как называется правильно) отавтомобиля УАЗ. Втулка эта один в один напоминала мне ту, что лежит в кармане. Попросив посмотреть, я 10 минут их обсматривал с разных сторон. Отличий не увидел. Не пожалев 43 рубля, все таки взял ее. Придяв гараж, одел УАЗовскую втулку на рейку. Как родная. Блин, ждал три дня пока мне токарь выточит, а тут под боком, перед носом.. Но запресовал я все таки свежевыточенную.
Собирал в обратном порядке. Но таки умудрился перепутать трубки от насоса ГУРа (НЕ НАДЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА ФОТО). Выглядело это так. При незаведенном двигателе руль поворачивается, завел - не провернешь и насос ГУРа сильно урчит.
Ну вот и вся история с рейкой. С зимы езжу постоянно и ни разу я не слышал оттуда каких бы то ни было стуков. Зато денег сколько сэкономил!
Посмотрю на другом компе сохранность фоток, если кому надо могу выложить, но за качество. Все таки 0,3 мегапикселя.

Я уже писал в ноябре, когда хотел обратиться в фирму для ремонта рейки. Но кризис долбанул и по ним, и, естественно, цены взвились до заоблачных высот. Переборка рейки стала стоить уже 20 тысяч. Обшарив весь инет и ничего полезного не узнав, решил сам снять эту проклятую рулевую рейку и посмотреть - что да как. Напомню, что у меня Ford Fiesta Mk4, 1997г.в., 1,25 л, автомат СТХ.
Вооружившись камерой сотика, чтобы не забыть что-нибудь, в январе в гараже приступил к злосчастному ремонту.
Первая проблема не заставила себя ждать. Чтобы снять рейку, нужно отвинтить переднюю балку. Купил самую дорогую (читай: крепкую) головку на 15 и стал отворачивать болты.
Небольшое отступление: сейчас пишу по памяти и с другого компа, фотки должны быть там, если не удалил, поэтому прошу прощения за некоторые возможные неточности.
Итак, три болта открутились вполне нормально, т.е. на вороток была надета водопроводная труба 70 см и "с ноги" они поддавались. Самое главное их с места сдёрнуть, дальше идет хорошо. Последний ни в какую - хваленная "забугорная" головка дала трещину. Купил другую и, ВНИМАНИЕ, обмотал её двухмилиметровой вязальной проволокой вокруг всей головки, чтобы больше не попадать на деньги для её покупки. Надел трубу подлиннее, и болт был откручен.
Балка ушла вниз. Отвинтил рулевые пальцы и выбил их. Самое, по-моему, сложное, это отвинтить трубки ГУРа (ключ, кажется, на 18), очень не удобно подлезать. Главное трубки надо чем-нибудь пометить, чтобы не перепутать, и зарисовать! При самых последних витках резьбы нужно держать около себя кусок полиэтилена (я взял старый чистый пакет-маечку) и как только трубка ГУРа освободиться, сразу же накинуть полиэтилен на трубку и замотать изолентой, чтобы не текла жидкость. Часть её все равно протечет, но жидкость ГУРа придется покупать по любому.
Далее залез в салон под руль поближе к педалям, снял пластмассовую защиту рулевой колонки и отвинтил один болт М6, крепящий карданчик к рулевой рейке. Болт нужно вытаскивать полностью, иначе кардан не освободится.
Далее залез под машину, отвинтил два болта крепления рулевой рейки к кузову и вытащил ее в сторону.
Гремела рулевая у меня справа, поэтому люфт там был слышен невооруженным ухом. Снял пыльники. Хомуты там стоят одноразовые, поэтому придется покупать новые. Я ставил закручивающиеся, не дорогие. Газовым ключом, стоя на рейке отвинил тяги, обязательно их пометив их.
Всё. Рейка как на ладони. С правой стороны, где и гремело, покачав саму рейку относительно корпуса, я не только услышал люфт, но и увидел его. В принципе, не сказать, что большой, но звук его напомнил много неприятных часов, проведенных за рулем с этим грохотом.
Далее начинается самое интересное. Ранее, лазая по инету, везде было сказано, что влулка эта сделана из капролона, который я искал по телефону по всему Ярославлю, нашел только в одном месте, хорошо,что не купил. С помощью молотка и стальной отвертки, отвинтив правую пробку рулевой рейки, каково было мое удивление, что в стальной пробке запресована обычная МЕДНАЯ втулка. Аккуратно выбив, отдал ее токарю, который выточил мне новую, предварительно замерив диаметр рейки. Радостно гуляя по магазину автозапчастей в поиске новых хомутов для рейки, меня чуть кондратий не хватил, когда на прилавке магазина я увидел медную втулку (не помню, конкретно, но если надо съезжу и посмотрю как называется правильно) отавтомобиля УАЗ. Втулка эта один в один напоминала мне ту, что лежит в кармане. Попросив посмотреть, я 10 минут их обсматривал с разных сторон. Отличий не увидел. Не пожалев 43 рубля, все таки взял ее. Придяв гараж, одел УАЗовскую втулку на рейку. Как родная. Блин, ждал три дня пока мне токарь выточит, а тут под боком, перед носом.. Но запресовал я все таки свежевыточенную.
Собирал в обратном порядке. Но таки умудрился перепутать трубки от насоса ГУРа (НЕ НАДЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА ФОТО). Выглядело это так. При незаведенном двигателе руль поворачивается, завел - не провернешь и насос ГУРа сильно урчит.
Ну вот и вся история с рейкой. С зимы езжу постоянно и ни разу я не слышал оттуда каких бы то ни было стуков. Зато денег сколько сэкономил!
Посмотрю на другом компе сохранность фоток, если кому надо могу выложить, но за качество. Все таки 0,3 мегапикселя.

Привет! Спасибо за подробный разбор, скажи пож-ста размеры втулки и не знаешь фи 2007г механика 1,4 с ГУРом такая же рейка стоит? И ты фотки не нашел подробные? и еще после замены скока можно проехать на старом развале, сразу надо делать или можно проехать до сервиса?.Спасибо заранее

Всем доброго времени суток.У меня вот какая проблемка. Недавно купила себе машинку,продавец сразу сказал,что течёт рулевая рейка,если купить б/у то обойдётся покупка рулей 7-8. по разборкам искала-не нашла. через инет нашла "чудо мастерскую",где мне сказали,чтоб приехала и они переберут имеющуюся и и обойдётся это мне в 12 рулей,а новая стоит порядка 50-ти,так зачем переплачивать,если можно сделать эту. ну приезжаю я к ним. они посчитали стоимость работы (сразу оговорюсь,цену сказали в 21 рубль,но я попросила ещё поменять жидкости и свечи с проводами,но проводов до сих пор нет,но сейчас не об этом) и говорят:"оставляйте".Оставила. Дня через три они позвонили и говорят,что треснута сама рейка и её нужно только менять на новую.Так как машинка уже разобрана,мне ничего не остаётся,как согласиться,чтоб меняли на "новую". но по их словам эта новая будет стоить 23 рубля.Ну я соглашаюст и жду дальше,когда же они мне её сделают. и тут,дня через два (о чудо. ) они позвонили и сказали,что можете приехать и забрать машинку.Я приехала-забрала. к слову сказать,что этот ремонт обошёлся мне в 43 руля.Проехав около километра - мой малыш (так я называю машинку) закипел. Выясняется,что эти "ЧУДО МАСТЕРА" не залили тасол (слить - слили,а залить - забыли). Но это мелочи. Прошу прощенье,за такие отступления,просто всё ещё на эмоциях,так как сама я в машине совсем ничего не понимаю,вот и получается,что "развели" меня как котёнка.Итог ремонта:руль поставили криво,машину "тянет" вправо и,проехав 1600 км у меня снова потекла рулевая рейка.Вчера приехала к этим "чудо мастерам",а там выясняется,что они просто ещё раз перебрали мою же рейку и заварили какое-то ухо (это как мне сказали).И вот теперь не знаю,что делать и как быть :`( Честно говоря,бюджет от таких "ремонтов" отощал конкретно. Подскажите,как быть?Сейчас случайно нашла б/ушную рейку за 10 рубрей,думаю,может купить и поставить?Но слышала,что если брать б/у,то её тоже желательно перебирать,потому что она тоже может течь или у неё не будет каких-то зубьев,или что-то такое.

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

11 лет

Ребята, который месяц не могу решить проблему с рулевой рейкой.
Немного опишу проблему:
В основном стук появляется на неровностях. причём не обязательно при повороте руля. Это даже не стук, а такие мощные щелчки в районе правого переднего колеса,, которые отдаются на кузове Фёдора. Неужели рулевая рейка может так стучать. Если механизм работает с таким стуком. то мне кажется это как минимум НЕНОРМАЛЬНО. Судя по всему, всё это влияет на управляемость авто. реакции в околонулевой зоне размазаны. Тоесть я набираю скорость в 45 км\ч, кручу руль вправо-влево по 10 градусов(примерно) машина даже не пытается следовать моим прихотям происходит такая раскачка кузова вправо-влево и всё. Лига списывает это на плохую резину Континенталь СпортКонтакт2,который у меня прошел 30тык. немного шумную рейку и всё нормально. РАНЬШЕ МАШИНА ЧЁТКО СЛУШАЛАСЬ РУЛЯ!!
К сожалению не могу жить с такой проблемой и хочу её решить. Та же лига не отрицает замену рейки за 22000р ну и + работы наверно. Но перед этим хотел бы найти сервис где осмотрят Фёдора и подтвердят, что это действительно рейка. ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ТАКОЙ СЕРВИС, ПРОШУ ВАС ОДНОКЛУБНИКИ ПИШИТЕ. (В ЮНИОН НЕ ПОЕДУ). Так же, буду рад прочитать, что кто-то из Ростовчан сталкивался с такой бедой и решил её.
С уважением

MAIOROV37
Скажу честно, смысла нет вообще, Сам владелец Фокуса 2 2007г., это болезнь. Я сам пару лет назад досконально изучал этот вопрос.
Это не излечимая болезнь, причем не только Фокуса, но и Мазды 3, Мазды 6, Мондео, Киа Сид. ит.д.
Самое интересное что это не признают гарантийным случаем, так как на работу не влияет, и это действительно ТАК(у друга Фокус 2 2005г пробег под 150т.км. и с рейкой ни каких проблем). Также хочу предупредить, что рейку подтягивать нет смысла и даже опасно, так как возможен вариант заклинивания в повороте на скорости. У меня лично начала стучать при таком же пробеге как и у Вас, сейчас 83т.км. и с рейкой все в порядке, только стучит.
Замена приведет к тому, что новая рейка застучит через те же 30-40т.км.
Кстати если хотите поменять, по рекомендую посмотреть рейку производства TRW, значительно дешевле (около 12т.р.)и это и есть скорее всего оригинальный производитель для конвейера Форд.
Если есть вопросы, могу подсказать, на этой машине собаку съел.

Всем привет ! Подскажите, уже голову сломал, при проезде по "кочкам", по неровностям и вывешивании кузова, спреди слева слегка постукивает (еле еле) и отдает в руль. Напрягает безумно. Уже поставил новую опору, новую стойку стабилизатора, подтянул рейку, но все тоже самое. Не знаю, что делать. Пробег 35 000 фокус 2 рейсталинг 2010 г. мотор 1.8. Может кто чего знает .

А у меня потекла жидкость ЭГУРа с левой стороны, может кто в курсе где в Ростове можно отремонтировать. На РИИЖТе - только по замену цена вопрса 15-16 т.

advokat_2006
Тьфу-тьфу. Проблем не вижу. 15тык и все ок. Была проблема при жаре, руль тугой становился. Но заехал к ребятам, они сказали что такое бывает, подшаманили и теперь все ок. Год без дискомфорта, стук не проявляется.

Собственно мастер делает пробки и для фокуса и мондео.
вот фото:

5 мар та 2013

Alf164
Одна из проблем в наших рейках. Сам столкнулся в с такой проблемкой вот и думаю может и вам чем то поможет сия информация.

всем привет,в одной из веток я писал как мне рейку сделали,ну ладно и здесь напишу.Авто,фф-2,двиг.1.8,г.в.2010,застучала у меня рейка на 50 000км примерно,на 58 000 ващще невыносимо было,сьездил к дилеру в КМВ(город авто)так салон называется,заменили стойку стабилизатора,по гарантии,стук ушел,но тот стук который появился на 50 000км остался,на повторном диагностике у офф дилера стук не признали,т.е.визуально как бы признали но стендовая диагностика не подтвердила наличие стука и мне отказали в замене РР по гарантии.По приезду домой я обратился на сторонний сервис на проверку люфта РР.Люфт подтвердился и мне предложили ремонт РР за 5000 рублей,т.е.снятие,установка и ремонт.Ремонт делали при мне,мастер после снятия РР сделал какие то замеры вала,открутил с правой стороны,по ходу авто,втулку металическую а там внутри вставлена пластиковая втулка,вот она и была изношена,заменил пластиковую втулку,и ещё вставил дополнительную втулку на вал к которому крепится рулевой вал,там подшипник разболтанный был.И всё,рейку поставили на место. по времени эта процедура заняла часа три.На счет пробки,мастер не советовал его трогать,быстрый износ РР(его слова).И еще,после ремонта РР,ребята вы не поверите,у меня гул ушел полностью,шум от колес остался а вот гула нет,я даже воодушевленный таким эффектом поставил демпферы от мазды,все пять штук,теперь и шум от резины понизился ошутимо,это еше и резина у меня стоит "спорт",так что после ремонта РР я больше поражен уходом гула от резины

15 мар та 2013

При полном повороте руля, не зависимо от стороны, возникает довольно громкий свист, а на прямой еле слышно проскакивает время от времени.
Жидкость в норме. Заехал на яму со специалистом свист пропал, но через пару дней снова появился. Вобщем свистит когда захочет. Всё облазил, ничего не увидел.

Seroff87
Новая рулевая в экзисте стоит больше 40т.р (вроде как конструктивно сложная, капроновые втулки. ) Для начала думаю есть смысл прокачать рулевую систему синтетическим декстроном.

Не рекомендуется движение при крайнем положении руля, идет повышенная нагрузка на насос, у меня проблем с рулевой не было, так что думаю от вождения.

12 мая 2011

Потекла рейка. Вообще она ремонтируется или есть адекватный неоригинал? А то 40 тыс. за рейку как то не слабо.

Fusion Trend 1.6, 2007, механика. куплена в марте 2008, пробег 47тыс.
Сколько помню фьюжик, все время было гудение при поворотах руля. В инете писали, что это частая проблема. Жидкость ни разу не доливал, сейчас она на отметке min.
Год назад в одном сервисе при замене масла мне сказали что немного туговат руль, проверили уровень жидкости - нормально, сказали можем попробовать присадку, но я отказался. Рассказали что тоже приехал на фьюжене к ним с неисправным ГУРом, они ему замену насчитали. Он отказался, потом звонит им - говорит присадку налил и все заработало.

Вчера после работы сажусь, начинаю ехать - звука нет, гидроусилитель не работает. Жидкость гур на min.
Никаких обрывов или еще чего необычного не было.
Стоит ли пробовать присадку или сразу покупать насос?

Если насос, то он при вращении руля в любом положении будет издавать нехарактерный звук, типа ЗЫЫ-ЗЫЫ и подсвистывать!

И еще,надо посмотреть рейку или магистраль высокого давления,трубки это на Фьюжене и Фокусе 1.6 болячка,куда-то же жижа из бочка уходит!

Всё оказалось лучше - слетел ремень. К шкифу идет 2 ремня, у одного отрезало одну дорожку, другой слетел. Почему неизвестно, видимых причин нет, износ незначительный. Оба стоят 1300 руб, работа 600 итого 1900 (неофиц. сервис)
Насос работает как раньше - немного туговат, но я к такому привык, всегда думал, что это норма.

Пока не сдохнет, буду ездить, придерживаясь, на сколько это возможно, советам:

зимой прогревать машину до отклонения стрелки

при остановке колеса прямо

избегать наезда на высокое препятствие (типа борбюра) левым передним колесом при выернутом до конца руле зимой. При этом сжатыи и задубевший пыльник шруса деформирует обратную трубгу ГУР в месте входа в рейку.

Есть рекомендация как убить ГУР: вначале надо позвонить в сервис и заранее записаться на ремонт , далее выворачиваете колёса до упора максимально влево или вправо, дальше выжимаете сцепление, газ в пол, врубили передачу, отжали сцепление резко и дать 5000-6000 оборотов в крайнем положении руля!! :arrow:

1. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
2. Избегать длительной работы (более 10 с) рулевой рейки на упор (в крайних положениях руля), особенно зимой при низких температурах на непрогретой машине.

Добрый вечер, на днях появилась течь из под капота, заехали в автосервис, сказали что нужна замена шланга ГУР подачи, может кто сталкивался ? из-за чего такое может быть? не могу найти артикул шланга (vin wf0hxxgajh7e46239)

Пришло время продавать Фиесту 2006 года, но потекла рейка. Новую брать не вижу смысла - буду брать б/у.
Вопрос: одна и та же РР ставится на Фиесту 1.6 и Фокус 1.6 или разные?

модеры!
прежде чем сливать темы в одну в сути разобраться неплохо бы.
вот эта тема с бородой и никому не интересна, а у меня конкретный вопрос по конкретной запчасти.

А если по делу, то даже от фьюжна не подходит, приходится допиливать напильником места креплений. Т.ч. от фокуса вряд ли подойдет. Но если решитесь, дайте знать.

3 апр еля 2014

Доброго времени суток всем!

Так как я нахожусь в Европе, а тут цены на диагностику/ремонт просто конские, решил попросить у форума помощи в диагностике проблемы

Итак, пациент: Ford Fiesta VI, 2007 г.в., 1.4л, бензин, 72000км. Довольно продолжительное время бегал с уровнем жидкости ГУРа на минимуме, даже чуть ниже (каюсь, виноват). С недавнего времени, при парковке, когда приходится выкручивать руль, стали проявляться следующие симптомы:
- крутить стало сложнее (частично тут может быть субъективная оценка - по сравнению со служебным фокусом)
- иногда слышен скрип будто резина об резину (но это скорее всего просто колеса об асфальт)
- и самое главное - стрекот при положениях руля от половины максимального угла до крайнего положения. Стрекот усиливается, если в таком положении руля начинать трогаться.

20-секундное видео, демонстрирующее звук:

В общем, каждый раз при параллельной парковке сердце обливается кровью, до того неприятный звук.
В остальном, при обычной езде никаких звуков и жалоб нет, за исключением того, что руль слегка туговат.

Порыскав по интернету, наткнулся на инфу, что насос ГУР у фиест этого поколения - известная болячка.
Что в моем случае? Умер насос? Под замену? Насколько сложно самому его заменить в гараже? Цена вопроса?
Заранее спасибо!

В процессе эксплуатации транспортного средства происходит естественный износ сальников и уплотнителей. Это может привести к появлению течи в рулевой рейке гидроусилителя руля. Так как проблема является частой, автомобилистам будет полезно знать, как действовать при выявлении подобного дефекта. В некоторых случаях течь можно устранить самостоятельно, а в других придется проводить замену целого узла.

Управляемость автомобиля снижается, в руле появляется вибрация или стук, а насос ГУР начинает гудеть во время работы. Есть еще несколько признаков, указывающих на проблемы в системе

Если повреждены резиновые уплотнители, нарушается герметичность системы. Это приводит к изменению внутреннего давления, утечке жидкости. Последняя начинает просачиваться на поверхность элементов гидроусилителя руля. На протечку могут указать следующие факторы:

Снижается уровень жидкости внутри расширительного бачка ГУР.
Появляются мокрые пятна и подтеки на днище автомобиля.
После стоянки под автомобилем образуются масляные лужи.

Это лишь внешние признаки, но есть и другие. Как правило, на них обращают внимание только опытные автомобилисты, которые чувствуют изменения в поведении транспорта. Управляемость автомобиля снижается, в руле появляется вибрация или стук, а насос ГУР начинает гудеть во время работы. Есть еще несколько признаков, указывающих на проблемы в системе - затрудненное маневрирование рулем и появление свободного хода руля. Если появились вышеописанные симптомы, нужно незамедлительно искать меры по их устранению.

Под воздействием температуры, высокой нагрузки происходит деформация элементов ГУР. Чаще всего это случается из-за естественного износа

Сальники, штоки, опорные втулки и подшипники по мере эксплуатации транспортного средства изнашиваются из-за постоянного трения. Влага из-за этого начинает просачиваться в систему, что вызывает коррозию реечного механизма. Под воздействием температуры, высокой нагрузки происходит деформация элементов ГУР. Чаще всего это случается из-за естественного износа, но нередко сами автомобилисты ускоряют появление проблемы следующим образом:

Слишком долго удерживают руль в крайнем положении во время движения.
Применяют агрессивную манеру езды в условиях бездорожья.
Доводят насос гидроусилителя до перегрева.
Не проверяют масло, в которое могут примешиваться частицы металла.
Выворачивают колеса автомобиля при парковке.
Используют масло ГУР низкого качества.

Для замены сальников потребуется полное снятие рулевой рейки, ее разбор и установка новых элементов. Но есть более простое решение - применение присадок и герметиков.

Не всегда герметики могут показать ожидаемый эффект. Это будет зависеть от правильности выполнения процедуры

Но может ли герметик решить проблему без снятия рулевой рейки? В процессе эксплуатации любые сальники теряют герметичность и эластичность. Для того чтобы заменить изношенные элементы, нужно будет проводить разборку рулевой рейки. Но есть альтернативный способ герметизации системы, который можно провести без демонтажа.

Не всегда герметики могут показать ожидаемый эффект. Это будет зависеть от правильности выполнения процедуры. Очень часто причиной течи являются не соединительные элементы, а износ составных деталей насоса ГУР. В таком случае герметик будет бессилен. Герметизирующее средство не может устранить течь в следующих случаях:

Нарушена целостность уплотнителей, сальников и металлических элементов.
Отсутствует совместимость с конкретным маслом ГУР.
Изношен шланг высокого давления.

Перед применением герметика в системе нужно убедиться в том, что проблема заключается только в уплотнителях.

Итог. Рулевая рейка может начать течь из-за износа уплотнителей. В некоторых случаях решить проблему можно обычным герметиком. Перед этим следует удостовериться в причине образования течи.

Читайте также: