Течет рейка субару легаси

Обновлено: 04.02.2025

Ром подтягивал, стук пропал км на 500, руль стал тугим, потом стук опять появился, руль стал немного легче, щас спустя 3000км, вообще как говориться закусывает, рейка уже контрактная со ржавки, т.е. родная тоже со стуком, валяется в гараже, чё почём будет из двух одну собрать, с полной разборкой я так понимаю, и выточкой новых втулок?
Ответ жду в личку.

Или от WRX сразу, как я сделал и ещё с форума, т.к. перебор родной мне озвучили в 12к(тут на форуме), а от WRX 15к встала, 13года, с пробегом меньше 50, 2.5 оборота, до сих пор привыкают в повороты входить.

MAKSIMAL
Вот и Антон Lopes55 так сделал кажется (от STI поставил). В хороший ремонт, чтобы "сделал и забыл" я что-то не верю.

Bacardi писал(а): MAKSIMAL
Вот и Антон Lopes55 так сделал кажется (от STI поставил). В хороший ремонт, чтобы "сделал и забыл" я что-то не верю.

у меня, например, никакой стабилизации и нет. но когда изучал данный вопрос выяснил, что и это решаемо

у меня, кстати, система есть. И как такое решаемо?

Bacardi писал(а): lopes55

у меня, кстати, система есть. И как такое решаемо?

я конечно не сильно вникал, но насколько помню что-то там перекалибровывается, причем в Москве чуть ли не у дилера можно это сделать

Так-то безусловно стоковая рейке Аутбека ооочень длинная. Явно просится "покороче". Все же не рамный внедорожник с управляемостью коровы.

привет всем
может кому пригодиться номера для рем. комплектов реек если у кого подтекает вал на аутбеках
34191АG01A два сальника на рейку где входной вал с рулевой колонки для америкосов 2003/2007
31919AG010 два сальника на рейку где входной вал с рулевой колонки для европа 2003/2007
3191AG000 полный рем комплект для европейца с 06/07 по 09 год

Всем привет
я к вам присоединился сегодня заметил подтек на рулевой рейке
на днях буду делать если хватит сил и не забуду сделаю отчет по замене сальников в ней (потекла по валу от рулевой колонки)
пробег 273 000 тыс

Обладатель аута, но проблем с рейкой не знал, сейчас пробег 200 тыс.км. В начале октября собрался с финансами и решил все-таки поменять прокладки головок, т.к. ездил на текущих уже около 3 лет. На следующий день после того, как забрал авто из ремонта, начались странные сильные вибрации при повороте руля влево, вправо не было. Вибрации были непостоянные, они возникали время от времени и заметить при каких обстоятельствах это происходит мне не удалось. Самые сильные были в первое утро после забора авто из ремонта, а уже вечером вибраций практически не ощущалось. Вибрации возникали в момент, когда даешь небольшое усилие на руль для поворота. Ремень ГРМ нормально натянут.
В этот понедельник начал подвывать насос гура, при наборе скорости чуть слышно, а при наборе скорости в повороте звук очень громкий. А утром во вторник начала стучать рейка при проходе руля через центральное положение, при этом было такое ощущение, что в рейке вообще нет масла, т.к. чувствовался лязг металла. По приезду на работу открыл капот и увидел, что жидкость гура бежит через верх бачка. Когда вечером возвращался домой при поворотах руля ощущал как шестерня идет по гребенке, но масло в ГУРе больше не убегало.
Может у кого были похожие симптомы? Что вообще могло произойти? Почему ***зда пришла так нежданно.

Может ли это быть связано с заменой прокладок, т.е., например, при разборе мотора для снятия головок, случайно что-то попало в систему ГУРа и вызвало такие последствия или это просто чудесное совпадение?

kirill82
Могу предположить что при снятии (если снимали) ДВС откидывпли насос гура в сторону и может повредился шланг и идёт подсос воздуха

День добрый! Собрался я с мыслями и силами и решил рейку свою все-таки перебрать. Знаю, что советуют поставить контрактную, но попытка не пытка.
Симптомы такие: - течь сверху из распределительного клапана, - течь из рейки. Плюс в морозы стала греметь как не знаю что.
Итак, прикупил запчастей.
34164-AG020 - клипса;
34191-AG010 - ремкомплект;
34192-AG010 - кольцо уплотнительное
это для клапана, наверх. Далее.
90917-0063 - зажим;
34137-AG010 - пыльник;
34137-AG000 - пыльник;
34112-AG001 - сайлентблоки;
34115-AG010 - резинка крепления;
34191-AG000 - ремкомплект.
Теперь вопрос. По идее, в рейке должна быть опорная шайба, для устранения люфта. Из бронзы кажется. На рисунке в ремкомплект она вроде как входит. но вот он у меня перед глазами - не там такого. Это в конструкции что то не так, как я представляю, или эта шайба идет отдельной деталью. Какой номер тогда? Знающие, подскажите пожалуйста.

Я 2 года тоже каталась с течью рулевой рейки, в пятницу наконец-то в Плеяде мне ее перебрали. Вышло дешево, есичо

около 8500 со скидкой по клубной карте, хотя изначально мне говорили 14500

Здравствуйте, я тут новичок, но у меня есть несколько вопросов, надеюсь хоть здесь мне смогут чем-то помочь, у меня субару легаси 1997 года 2.5 двигатель, и не работает гидравлика и рулевайка рейка, есть на разборке одна субару но она первого поколения 1993 года, и вот хотел бы узнать подходит ли рулевая рейка и гидравлический насос с 1993 году на мою 1997. Буду очень признателен за получение ответа!

салют.может кто подскажет,люфт в руле,что делать?и сколько контрактная рейка стоит и подскажите где взять если что??)))

По идее, в рейке должна быть опорная шайба, для устранения люфта. Из бронзы кажется. На рисунке в ремкомплект она вроде как входит. но вот он у меня перед глазами - не там такого. Это в конструкции что то не так, как я представляю, или эта шайба идет отдельной деталью. Какой номер тогда? Знающие, подскажите пожалуйста.

номер шайбы не скинул таки?))

Как ремонт рейки протекает?

Интересует как подбирал ремкомплект? У меня Легаси BL. На japancats для 30R и 20R выдает разные ремкомплекты. Из за этого для 20R не могу заказать подшипники червяка, для 30R без проблем. Отсюда вопрос есть ли собственно разница?

Кто подскажет? Говорят,что хоть рейку и отремонтировать,норезультата можно и не добиться.. Кто переберал на аут 97 г.? И какой результат?

брал Аут с пробегом 92тыс рейка безбожно бежала из следящего сверху. пока перегнал домой 2тыс км залил 1 литр масла. дома отдал на переборку только следящего, червяк был изношен в месте вращения-контакта с колечками (на рисунке износ выше колец чуть ржавый) менять не стал отдельно не продается, тока весь следящий. нижнее резиновое толстое кольцо не меняется впресовано в червяк. думаю попробую обойтись пока ремкомплектом. 13тыс проехал с октября по настоящее время все ок уровень застыл. тьфу тьфу)))

У меня при езде по кочкам или неровнастям чувство будто рейка гремит и в руль отдает. Всетаки ремонт или контракт? Кто знает на аут сколько контракт стоит?

Столкнулся тоже с течью начал пробивать по ценам. если делать в гидравлике 9900 руб. без снять/поставить. Китайщина новая 12000 рублей. вот и думаю что делать

если из следящего течет попробуй в первую очередь заменить ремкомлект следящего, поездишь посмотришь. мне пока помогло.

вопрос к знатокам слегка не потеме, с толкнулся с заменой рулевых тяг, заказывал по вину авто аут америка 3 литра. привезенные тяги не соответствуют т.е. диаметр резьбы меньше чем диаметр резьбы в рейке при чем значительно, заказал от еропы трех литрового резьба чуть по больше предыдушей тяги но все равно болтаеться в рейке. схожусь во мнении, что рейка была давно заменена на другую от какой то другой версии авто а вот от какой понять не могу. сообственно вопрос: от чего могли туда вкарячить рейку. и вообще возможна взаимо заменяемость реек т.е с турбы поставить на 3.0 или с 2.0 атмо на 3.0 и т.д. просто хочиться понять на, что мне все таки заказывать модфкаций то много.

подскажите кто в курсе каким ключом или головкой подлазить к регулировочному болту рейки, стук появился поджать думаю.

вкурсах, узнать бы какими там ключами лезть и левый коллектор со стабом откидывать или нет, парнишка на ауте 2002 писал что откручивал колектор и стаб.

вчера пытался подтянуть, снял стаб и открутил рейку толку ноль к контрогайке не подлезьть. итог поломанный болт крепления стойки. взял зубило и гайка сразу пошла и не надо ничего снимать. это было на в12.

ну я имел ввиду контрогайку открутил зубилом а рулировочный болт ключом на 14 крутится. а болт рейки ( ссори перепутал рейку и стойку ) откручивал чтобы ее ниже опустить.

подпишусь на тему.
Купил аут 2004 3.0 с пробегом 120т, бил левый передний тормозной диск, ездил так 5т.км., поменял тормоза, теперь почти постоянно вибрирует руль, гремит что-то в районе рейки на мелких неровностях и болтает руль нещадно.
Куда сгонять на диагностику? Сразу менять рейку в сборе не хочу.

Здравствуйте!
не так давно нашла полезный сайт для мам и пап
Вот моя самая любимая статья этого сайта .
Жду Ваших отзывов и комментов!
Увидимся!

Плюсуюсь к вышеописанному.
Забрал брембы с форика, на нем никаких вибраций при торможении не было.
На Легасе бьет руль так, что просто жесть. На днях меняли сайленты на передних рычагах и заметили приличную течь с рулевой рейки.
Причем прошлый хозяин ее перебирал, плеяда тоже, течет все равно.
Видимо ждет меня замена на контрактную.

Именно. Причем сейчас эксплуатация куда более спокойная, чем раньше.
Вообщем жду когда вернется хозяин авты, будем ковырять глубже.

я поменял диски+колодки по кругу. ничего теперь не бьёт при торможении. были перегреты передние диски.
если на другом авто тормоза не били, а у вас бьют, диски могли не ровно сесть на ступицу. шлифовали от ржавчины перед установкой?

Тоже гремит рейка на неровностях. особенно при вывернутом руле. Подтяжка гайки результат не дала. Сказали выработка металла, отремонтировать не получится.
Контракт чет очкую брать. не уверен, что не затарахтит по новой тыщ через пять. Морально готовлюсь к новой правда как цену вижу, настроение пропадает.

[quote name='Jet001' date='19.8.2012, 17:08' post='345016']
Втулки менял. Наконечники живые.
Подвеска в порядке. рейка 100%
[/quo
если гидро-жидкость не бежит, езди до талого. А вообще рейки ремонтируют. Удачи

После покупки Аута 2006 г.в. столкнулся с проблемой "стука в руль на неровностях". Говорят и пишут, что это их больное и слабое место.
Уже и заменил втулки и стойки стабилизаторов, но стук остался, особенно при развороте на травмвайных рельсах
Все говорили про замену/ремонт рулевой рейки. Цены варьируются в зависимости от объёма работ с 10 до 60 000 рублей
Я уже забил и смирился, думал, что так и буду ездить с бьющей рейкой
Сегодня заехал на ТО и в очередной раз пожаловался на стук, но сколько ни искали, найти не смогли
Пока сливали масло, я заметил, что пыльник привода сорван. Его стали менять, а пока меняли, случайно обнаружился люфт в шаровой опоре слева.
Как раз оттуда больше всего и стучало.
На глаз дефекта не видно вообще! Деталь выглядит нормально. Стук появляется только если всем весом повиснуть на рычаге и начать его с силой раскачивать. В общем, не зная об этой особенности, продиагностировать её почти невозможно.
Когда опору заменили и стоило это всего 1000 рублей, я выехал на дорогу и не узнал свою Субу
Едет машина "туго", без "плаваний", стуков, руль стал туже.
Специально нашёл те самые трамвайные пути возле дома, что бесят меня каждый день, но к удивлению, проехал их с тихим и глухим звуком, вместо привычных лязганий и ударов в руль.
Итого: ремонт и замена рулевой рейки в моём случае - это страшный сон, который, слава Богу, закончился на замене шаровой.

Возник вопрос - мою рейку уже 3 раза перебирали, сейчас опять подтекает, зимой должна хлынуть изо всех щелей.
Есть ли смысл ее ремонтировать или проще найти живую б.у.?

Вобщем ситуация следующая.
Потек верхний сальник на рулевой рейке. Причем потек хорошо. Все бежит на коллектор, греется, дымиться. Ужас. Ездить невозможно.
Видимо сказалась дорога Хабаровск-Новосибирск-Хабаровск.

Съездил к мастеровым. Сказали что есть два варианта:
1) Купить ремкомплект и ремонтировать. Но так как мол бежит в основном из-за какой-то "ржавчины внутри", то ремонт не надолго.
2) Купить контрактную рулевую рейку.

Через неделю нужно ехать во Владик.
Ремкомплекта ни где найти не могу. Под заказ 2 НЕДЕЛИ.
Рулевую рейку нашел за 6500. Продацы говорят в отличном состоянии.
Но как блин ее проверить. она ж не новая, так же с какой то машины.

Если допустим она реально в хорошем состоянии. Подойдет ли она мне. Сказали что она с машины 2002 года (кузов тоже SG5).

Вообщем кто что посоветует? Стоит ли пытаться найти ремкомплект и ремонтировать свою или с закрытыми глазами покупать контрактную?

Че-то тебе по ценнику б.у. рейки наврали. На меня рейка стоит 2 рубля, тебе должна обойтись рубля в 4.
Звякни 61-семьдесят восемь-нольВосемь, спроси у них рейку.

сорри что поднимаю тему, но вопрос возник. сегодня выезжая со двора услышал звук. похож на какой то гул . может гул от маленькой вибрации . даж не вибрации а такое ощущение что при вращении руля что т о где то насухо трет. под машиной на днях лазил никаких течей не было. уровень жижи в норме был. чо делать , куды смареть. подскажите ?

Люди, подскажите:
у меня рейка брякает. Рельсы когда переезжаешь, прям слышно как брякает. Мастера смотрят подвеску - все целое, убитых компонентов нет. Остается только рейка, т.к. в руле прям ощущается, что че-та прям умерло при переезде рельсов.

Вопрос: если мне и менять рейку, не стоит ли ее сменить на короткоходную? Кто с ними ездил? Удобней штатной? Ресурс у них не выше, чем штатная рейка BL Легасей 2003-2005 года выпуска?

а что он из себя представляет?
у меня стучит на неровностях, грешил на сайленблоки, втулки стаба. оказалось рейка, стучит в правой её части. Поможет ремкомплект или что то ещё надо делать ?

У меня сейчас та же проблема: стучит на мелких кочках и бежит где то (но не знаю где точно). Предложили также на выбор: 3500 ремкомплект и 4200 замена = 7700р за все. И еще вариант - взять контрактную рейку за 6500. Но вот ХЗ в каком она состоянии и где гарантия, что она через пару месяцев также не потечет и не будет брякать.
Вот что же выбрать то?

правильно утсановленный ремкомплект ходит..
если стуков нет то можнопрсто сверху поменять оба сальника..
думаю что с их поиском проблем не будет.

прошивка ECU
настройка широкополосных кислородных датчиков

правильно утсановленный ремкомплект ходит..
если стуков нет то можнопрсто сверху поменять оба сальника..
думаю что с их поиском проблем не будет.

Ну вот у меня стучит она. И как говорили мастеровые - рейку уже подтягивали и тянуть уже дальше не куда. До предела затянуто - что очень плохо. А тянули ее видимо по той же причине - стук. Новые сальники от стука не избавят. Итог - покупка контрактной рейки.
Вроде нашел даже в отличном состоянии. Буду скоро менять.

Менял месяц назад свою рейку на контрактную. Причины - потек верхний сальник + стучала рейка если стоя на месте резко руль вращать туды сюды.
Контрактную поставил, не стучит не бежит сказка! НО! Проездив месяц в один прекрасный день обнаружил подтекание все того же сальника, + появился стук в рейке, причем еще гораздо хуже чем нга моей родной, даже по дороге долбило ужас. подтянул немного не помогло.

Решено поменять сальник на своей старой рейке и поставить назад. так и сделал, + подтянул немного.

Пока отъездил неделю сальник в норме, по грунтовке не стучит не бьет, но если на месте дергать рулем, особенно на заглушенной машине, т.е. без ГУРа то стук есть отчетливый, решил пока забить, и позже либо ремкомплект докупить, либо контракт опять.

Вобщем ситуация следующая.
Потек верхний сальник на рулевой рейке. Причем потек хорошо. Все бежит на коллектор, греется, дымиться. Ужас. Ездить невозможно.
Видимо сказалась дорога Хабаровск-Новосибирск-Хабаровск.

Стоял то же перед таким выбором, рем комплект не взял по причине, что там куча резинок, которые надо ещё найти и устанавливать должным образом, а у нас в городе не кто этим не занимается, взял контракт за 7000р - пол года полёт нормальный. Когда я брал сказали, что у автомата и мехе они отличаются, по годам не знаю.

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Читайте также: