Течет рейка пежо 206
На прогретом двигателе я слышал скрип рулевого механизма, уровень масла в бачке также снижался.
Я разместил небольшой видеоотчет.
После сборки они прокачали масло и измерили его уровень. Я проверял его в течение нескольких дней, и уровень остается твердым. Он сухой в районе насоса рулевого управления и разъема гидравлической линии. Ранее корпус бака CPS был покрыт маслом в течение нескольких дней.
На этом пока все, удачи и всего наилучшего.
Пришло время заменить рулевой механизм. После покупки оригинальный экземпляр имел заметный люфт, вызванный недостатком внимания со стороны предыдущих владельцев, в частности, неплотно прилегающей крышкой с левой стороны. А потом все равно потекло. Поэтому было решено его заменить. Я стоял перед выбором между новым и подержанным. Я выбрал подержанный. Цены на новые действительно кусаются (от 14000), не говоря уже об оригинальных (28000-30000)!
И вот настал день икс. Однако, как оказалось, не все так просто. Сама разборка сфотографирована неудачно, но в принципе ничего особо сложного в этом нет. Нам понадобится гаечный ключ на 16, ловитель на 18, головка torx16 и набор бит torx, а также обычные инструменты.
Снимите колеса и открутите их. Снимите колеса, открутите наконечники тяг от стоек. Открутите крепление трубы рулевого управления к валу рулевой тяги, снимите умную защелку и освободите вал. Залезьте под автомобиль и открутите две гайки, крепящие рулевую тягу к подрамнику.
Выверните два болта в соединении трубы глушителя с каталитическим нейтрализатором, установите кронштейн рулевой трубы, трубы
От рулевого механизма и четыре болта, крепящие подрамник к кузову. Опустите раму, выверните болт в рычаге управления
С помощью "мамы такой-то и такой-то", открутив болты подрамника, вытаскиваем раму.
Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля
При ремонте автомобиля важно помнить, что одним из самых важных компонентов рулевого управления в вашем автомобиле является рулевая шестерня. От поддержания его в хорошем техническом состоянии зависит безопасное вождение и плавное прохождение поворотов на дороге. Первым признаком того, что рулевому механизму требуется техническое обслуживание, является небольшая утечка масла в местах соединения гидравлических маслопроводов с резиновыми уплотнениями. Это указывает на необходимость замены сальника в стойке.
Если у вас есть некоторые навыки в ремонте автомобилей, процесс не будет сложным. Заменить его самостоятельно будет гораздо дешевле, чем поручить это профессионалу.
Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:
- гаечный ключ для жидкости (помогает открутить старые заклинившие гайки);
- небольшой контейнер (двухлитровая пластиковая бутылка для сбора старой жидкости);
- новый сальник.
- универсальное средство для удаления ржавчины на металле;
- комплект для ремонта сальника багажника;
- Смазка для подшипников (любой марки);
- Пластиковые зажимы для крепления пыльников рулевых тяг;
- Трубки (для прохождения гидравлического масла);
Инструменты для замены;
- Набор трещоточных гаечных ключей;
- строительная отвертка.
- Специальный восьмиугольный ключ для регулировки подставки;
- инструмент для устранения забастовщиков;
За два часа до начала работ смажьте все стыки и крепления рельсов средством для удаления ржавчины, например, жидким гаечным ключом. Используйте резиновые перчатки и надевайте защитные очки.
Начало работы по ремонту рулевой рейки.
Ручной тормоз должен быть затянут, а рулевое колесо заблокировано. Подложите клинья под задние колеса. В целях безопасности при проведении ремонтных работ, связанных с замыканием жгута проводов, необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи под капотом.
Затем установите домкраты по обе стороны автомобиля и подставьте под них подставки. Это необходимо для того, чтобы предотвратить соскальзывание автомобиля с домкратов. Снимите два передних колеса, открутите гайки на наконечниках, а затем подставьте под их корпуса специальный съемник. Используя специальный съемник, начните вращать, штифт будет медленно выходить из своего места в рычаге, а если он не выходит легко, медленно ударяйте по рычагу молотком.
Затем слейте всю жидкость из стойки в пластиковый объем через распределительный шланг, для чего запустите двигатель и крутите колесо по часовой стрелке и против часовой стрелки до тех пор, пока вся жидкость не покинет систему. Затем открутите зажимы и гайки на шестерне, на рулевом валу, открутите болт, расположенный возле пола, на внутренней стороне кабины со стороны водителя. Медленно потяните шестерню на себя, делая небольшие помогающие движения в разные стороны, так как шестерню, находящуюся на валу рулевой колонки, трудно снять. Когда все готово и стойка снята, аккуратно тянем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.
Замена резиновых уплотнений (сальников)
Закрепив весь узел в тисках, начните очищать его от грязи и масла. Вам понадобится чистая тряпка, металлическая щетка, двадцать граммов обычного дизельного топлива и очистить все до алюминиевого основания. После очистки проверьте внешнее состояние, открутите рулевые тяги. Сразу же можно проверить первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой, которая расположена на конце обеих сторон стойки. Используя отвертку и осторожно ударяя по ней молотком, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого узла, снимают сальник.
Затем таким же образом удаляется второй. После удаления старого, устанавливается новый, и все собирается в обратном порядке.
Когда все собрано, остается только залить жидкость в рулевую рейку и насосную систему.
После прокачки системы обратите особое внимание на то, чтобы в жидкости не было пузырьков воздуха.
Далее следует проверить развал-схождение передних колес, чтобы обеспечить равномерный износ резины. Работа стеллажа требует постоянного контроля. Во избежание повреждений осторожно водите автомобиль по неровным дорожным поверхностям. Также проверьте уровень тормозной жидкости. Регулировку балансировки следует проводить каждые десять тысяч километров пробега, и рулевая тяга прослужит гораздо дольше.
Машина 2002г. в отличном техническом состоянии. В рейку не лазили ни разу. Жижу меняли. Сейчас стали влажными пыльники рейки и раз в месяц приходиться доливать жижу. Двиг. 1,6, пробегу 98 000. Я слышал, в районе Новоажимова был мастер по Пежо.
Доброго времени. Ремонт 11000 руб со снятием рулевой рейки и маслом, сход-развал 800 руб. Гарантия 6 месяцев. Бонусом бесплатная диагностика ходовой.
----------
Даём гарантию на все выполняемые работы. Можем предоставить все необходимые запчасти. У нас полный спектр ремонта с которым вы можете ознакомиться на нашем сайте и группе ВКонтакте. При ремонте диагностика в ПОДАРОК. При покупке масла замена в ПОДАРОК. Бокс на СОЮЗНОЙ т.89508250222.
4000AR
это номер Вашей рейки.
ценник аналогов начинается от 12500 - гуглите.
Если предлагают 11 (с работой) - то бегите сломя голову, или ставьте авто на пожизненное хранение.
Нет денег? - тогда Вы купили авто, которое не можете содержать.
Нужно соизмерять потребности с возможностями.
Все понятно, но я надеюсь на простую замену сальника. А машина куплена 12 лет назад. Бывает и так. И да, сальник стоит несколько сотен рублей. Балку мне уже меняли лет 10 назад целиком, это пройденный этап - отдавать деньги, не рассуждая.
quote: Все понятно, но я надеюсь на простую замену сальника. А машина куплена 12 лет назад. Бывает и так. И да, сальник стоит несколько сотен рублей. Балку мне уже меняли лет 10 назад целиком, это пройденный этап - отдавать деньги, не рассуждая.
Боюсь что поменять 1 сальник не получится, их там как минимум несколько, а это 3 т.р +/-. Плюс сюда снятие и установка плюс полировка вала. Итого ценик в 11т. под ключ вполне вменяемые деньги .
Надо разделять две неисправности, две причины течи.
1) машина работала не очень много, сальник высох от времени, резина задубела и масло начало подтекать.
2) Машина работала долго и упорно, у сальника выработалась кромка, на валу натерлось кольцо.
Для случая 1 присадка "антитечь" поможет очень хорошо. Потому что смысл этой присадки в размягчении резины. Присадка просто вернет в норму рабочие свойства сальника. В частности, Коля 328 cube inch успешно вылечил ГУР на своей машине. Присадка была куплена в магазине AGA. У меня у самого был похожий случай с сальником в редукторе камары. Но понял я это уже после того, как выломал его наружу. Если бы немного подумал головой - можно было бы обойтись заливкой присадки.
Для случая 2 поможет только ремонт узла с заменой сальника и его сдвиганием по валу, чтобы он работал на новом месте.
dispetcher, также спасибо. У меня 100% первый случай. За последние 7 лет пробег не более 2 000 км. Становится понятнее. Покурю присадки антитечь и не только. Может быть, поменяю жижу на другую, советуясь с @gti, который мне эту рейку восстановил лет 5 назад, просто привезя какую-то иную жижу, чем была у официалов.
Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля
При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.
Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.
Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:
- смазка для подшипников (любой фирмы);
- жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
- хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
- ремонтный комплект сальников для рейки;
- трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
- универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
- небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
- новый сальник.
Инструменты для замены;
- набор ключей с трещоткой;
- приспособление для снятия наконечников;
- специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
- шуруповерт строительный.
За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.
Начало работы по ремонту рулевой рейки.
Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.
Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.
Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.
Замена резиновых уплотнений (сальников)
Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.
Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.
Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.
Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.
В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Разгребая фотоархивы - решил, что незачем им пропадать. Расскажу по такому случаю, как и зачем снимается рулевая рейка на "типовой" конструкции переднеприводного авто. Естественно, на примере Peugeot 206. Фоточек не сказать, чтоб много, поэтому существенная часть операций рассказывается "на словах".
В принципе, несложно догадаться о причинах ее демонтажа по степени ее замасленности. Но я все же уточню - причина была в подтекании масла через правый сальник. Текло оно не просто сильно, а очень сильно - буквально настолько, что пыльник был наполнен им и раздут. Довольно интересное ощущение, когда смотришь на пыльник и не видишь на нем "гофрированности" - а просто ровную поверхность. А я-то гадал, куда жижа так быстро уходит!
Поэтому хочешь-не хочешь - а все равно снимать.
1) Сначала надо отсоединить рулевой вал. Для этого идем в салон, снимаем заглушку, и откручиваем гайку на болте, фиксирующем крепление рейки к валу. Крайне желательно перед этим выставить руль ровно (или наоборот, в крайнее положение), запомнить это положение и не трогать руль после отсоединения от рейки. Потому что если увлечься вращением руля - то можно порвать спиральный шлейф (т.н. "улитку") подушки безопасности, через что впасть в дополнительные расходы.
2) На этом работы в салоне автомобиля окончены, пришло время крутить ржавые гайки в яме.
Освобождаем рулевые наконечники от поворотных кулаков:
3) На входе в рейку откручиваем крепление гидравлических трубок - напорной и возвратной. На 206 это делается одним болтом, который прижимает планку, которая, в свою очередь, прижимает обе трубки. Сохранилось фото только в уже демонтированном виде:
Мазутность подрамника - это лишнее свидетельство степени вытекания масла.
4) Дальше откручиваем две гайки крепления рейки к подрамнику. Они выходят прямо из подрамника снизу. К сожалению, фотографий не сохранилось, но их сложно не опознать.
На самом деле, сама рейка после этого уже отсоединена целиком, и уже можно попытаться ее достать. Но безуспешно, так как места для ее выхода не хватит. Чтобы вынуть ее - надо приопускать подрамник.
5) Опускать подрамник - звучит страшно, особенно, когда раньше никогда этого не делал. На самом же деле это довольно просто, но хлопотно.
В первую очередь, надо отсоединить заднюю опору двигателя - открутить одну гайку и вытащить один болт:
6) На этой машине выхлопной коллектор находится спереди от двигателя, поэтому выхлопная труба проходит под подрамником и мешает его опустить. Поэтому надо ее распрячь:
Благо здесь полноценное соединение "болт-гайка", и даже если заломить прикипевший от возраста болт - никаких высверливаний это не потребует, надо будет лишь купить новые болт и гайку.
7) Теперь самый главный этап - опускание самого подрамника. Тот, когда жалеешь об отсутствии подъемника и нормальной гидравлической стойки. Сам подрамник крепится к кузову всего на четырех болтах под обратный торкс (тот, который "Е" с цифрой, обозначающей размер). Надо подпереть подрамник снизу и выкрутить эти четыре болта, они в отличном свободном доступе:
После этого чуть-чуть приопустить подрамник, и рейка отлично выйдет вбок - хоть вправо, хоть влево. А подрамник, уж коли у вас нет стойки и подъемника, будет лежать на конструкции схожей степени изящества:
В принципе, на этом все. Именно так выглядит процедура снятия рейки на большинстве бюджетного переднего привода.
А вот как выглядит шток рейки, если ей довелось поездить с порванным пыльником:
Характерный ржавый цвет, судя по всему, отлично вымылся маслом, но вот прилегать к сальнику плотно шток уже перестал. Поэтому и пропускал масло в изобилии. Что и послужило в причиной двух явлений - замены рейки и повышенной степени внимания к состоянию пыльников. Желаю и вам второго пункта, а первого не желаю. На этом наш сегодняшний выпуск дайджеста "очевидное и очевидное" закончен.
Читайте также: