Течет расширительный бачок на калине
начала завоздушиваться, под торпедо журчание , пробку расширительного бака сменил воздух выгонял , после стоянки снова появлялся ! в расширительном бачке на стенках белая эмульсия какая то? Думаю прокладка что ли? кто посоветует специалиста?:pilot:
на этом форуме, несколько тем по сотне страниц посвященных этому вопросу
читал несколько дней так и не понял как победить (
если журчит только на холодную и недолго - забей. это фича. если всегда журчит и главное(!) в бачке при подгазовке видны пузырьки - тогда прокладка.
а если просто пузырь скопился, то поставь машину мордой вверх (градусов 15) и погазуй (вот только не помню пробку надо откручивать или нет. ).
а если просто пузырь скопился, то поставь машину мордой вверх (градусов 15) и погазуй (вот только не помню пробку надо откручивать или нет. ).
Пробку откручивать не надо, ещё машина должна быть хорошо прогрета так, что бы открылся термостат.
На Калине малый круг герметичен, не имеет газоотвода, умельцы ставят в него тройник и в расширительный бачок, тогда воздух выходит через него.
немучайся а езжай менять прокладку гбц,у меня тоже так было,ее просто пробило вот оттудо воздух и подсасывает,тем более у тебя эмульсия,масло поподает в тосол,
журчит постоянно если долго ездишь перестает но тока постоишь немного на холостых газанешь снова журчит . температура при прогреве сначала тока шкалит потом 85-90 держится когда воздух выгонишь.
журчит постоянно если долго ездишь перестает но тока постоишь немного на холостых газанешь снова журчит . температура при прогреве сначала тока шкалит потом 85-90 держится когда воздух выгонишь.
Я бы советовал поступить так:
- проверить и подтянуть все хомуты на патрубках. Для удобства лучше снять воздушный фильтр и воздуховод к ресиверу;
- проверить герметичность и давление открытия выпускного клапана пробки РБ (1,1-1,5 кгс/см2), а также работоспособность впускного клапана (воздух должен свободно всасываться ртом). Если не соответствует - разобрать и отрегулировать пружинки. Новая пробка не значит работоспособная, у меня в гараже уже 4 штуки валяются.
Если это не поможет - тогда забить, это не излечимо ))).
Если весной после ухода холодов завоздушивание прекратиться, то прокладку головки блока можно также исключить из подозреваемых (мне кажется, она в Вашем случае не при чём).
Я уже третью зиму мучаюсь, даже сделал дополнительный пароотвод от термостата (как на фото выше), стало чуть получше, но всё равно воздух в системе.
Только из-за этого косяка я больше не куплю Калину, на попытки его устранения я потратил больше всего времени. Может на Гранте и Калине 2 всё-таки сделают по уму.
После долгого изучения профильной темы на форуме для себя сделал вывод, что верный способ избавиться от данного косяка - установить радиатор печки от 2110 с дополнительным пароотводом.
А сколько лет машине, может у тебя на холостых помпа не справляется, а когда газу даешь проганяет, отсюда и звук
А у меня похоже термостат нагнулся сегодня. Нижний патрубок холодный, вентилятор радиатора включается, а температура растет. Эх, завтра менять надо
А у меня похоже термостат нагнулся сегодня. Нижний патрубок холодный, вентилятор радиатора включается, а температура растет. Эх, завтра менять надо
Да, а то в такой мороз закипеть это будет весело:yahoo:
Я уж сомневаюсь что термос. Щас из печки прохладный воздух пошел на хх, а температура один фиг ползет и радиатор холодный. Чуть газанешь теплый идет.
помпу дней 5 назад поменял а зажурчало где то дня за три до смены. у меня ремень сбоку съело 3-5 мм где то если не поможет значит шпилька!
помпу дней 5 назад поменял а зажурчало где то дня за три до смены. у меня ремень сбоку съело 3-5 мм где то если не поможет значит шпилька!
А помпу сам менял или где-то, может её и не меняли вовсе, у меня такое бывало
Так может завоздушило, машина то вроде новая, для помпы то еще рано, попробуй один из патрубков отсоединить, только не знаю какой лучше, если помпа в норме там напор будет
e25, скорее всего термос, надо ну прям ваще жескую пробку иметь что бы температура так росла
Так у него и из печки холодом прет
Первым делом естественно пробку попробую выгнать, если она есть (ничего нигде не журчит). А дальше уже буду думать
А у кого-нибудь стоит подогрев двигателя, думаю поставить, с ним удобнее, да и движка меньше гробится, только вот розетка не всегда под боком, а автономные уж больно дорого
Hardtruck11, дык то что пробка в системе понятно, не ясно почему радиатор холодный, если из-за воздушной пробки то это надо очень постараться что бы так систему завоздушить
В бачке эмульсия, воздух из печки холодный- прокладка ГБЦ на замену. В подшипнике помпы люфт - ремень съело. Пробка воздушная при замене тосола неважно какого он цвета удаляется, так же можно её и загнать.
Hardtruck11, дык то что пробка в системе понятно, не ясно почему радиатор холодный, если из-за воздушной пробки то это надо очень постараться что бы так систему завоздушить
Если воздух сидит в термостате, то он не даёт воде подойти и нагреть его, у меня так было слива тоссола, надо поездить по хорошим кочкам и встать носом к верху, погазовать, мне помогло.
Hardtruck11, дык то что пробка в системе понятно, не ясно почему радиатор холодный, если из-за воздушной пробки то это надо очень постараться что бы так систему завоздушить
Я имел ввиду что холодный воздух из печки идет и пробка там образовалась когда термос не сработал, но чтобы завоздушило всю систему такого я еще не видал, а радиатор может быть холодным когда помпе конец приходит
С помпой вроде порядок. Удалил воздух из системы, а движок все равно грелся, термос на большой круг не открывался. Поменял термостат. Щас вроде работает и печка греет
блин, машина на автозапуске работала 15 минут, потом я еще 20 минут всех развозил по садикам/школам, но в машине дубарь! вроде грелась раньше нормально
Либо на улице уже две недели морозы, или что-то с термостатом
а у кого сколько прогревается салон? у меня пока до дворца солдатова не доедешь из печки все холодным дует((
Dizel469, моя старушка прогревалась до 50 минут за пять-семь при температуре на улице до -25, потом я включал печку и из нее уже дуло теплым, а в новой немного дольше
у меня начинает дуть теплым ещё когда не дрогнула стрелка показометра.
но я с утра всегда на рециркуляцию ставлю - быстрее однако прогревается салон (да и в мануале написано про это писано)
Всем доброго вечера. На днях начал уходить антифриз через помпу, видимо аукнулась заводка в -35, бежит пока тока на холодную, подтянул корпус, но видимо уходит через сальник. Печально блин.:sidefrown:
На днях начал уходить антифриз через помпу
не хочешь мою взять? сальник целый, но подшипник люфтит и гудит как ракетоплан на взлете.
можно перебрать
не хочешь мою взять? сальник целый, но подшипник люфтит и гудит как ракетоплан на взлете.
можно перебрать
Может у тебя правая фара есть? Или корректор отдельно
Может у тебя правая фара есть? Или корректор отдельно
нет. эти детальки я ещё не менял :)
не хочешь мою взять? сальник целый, но подшипник люфтит и гудит как ракетоплан на взлете.
можно перебрать Оно можно было бы попробовать если бы помпа также легко менялась как на газели с 402м, а тут блин столько всего попутно снять надо, что легче сразу новую воткнуть
Я бы советовал поступить так:
- проверить и подтянуть все хомуты на патрубках. Для удобства лучше снять воздушный фильтр и воздуховод к ресиверу;
- проверить герметичность и давление открытия выпускного клапана пробки РБ (1,1-1,5 кгс/см2), а также работоспособность впускного клапана (воздух должен свободно всасываться ртом). Если не соответствует - разобрать и отрегулировать пружинки. Новая пробка не значит работоспособная, у меня в гараже уже 4 штуки валяются.
Если это не поможет - тогда забить, это не излечимо ))).
Если весной после ухода холодов завоздушивание прекратиться, то прокладку головки блока можно также исключить из подозреваемых (мне кажется, она в Вашем случае не при чём).
Я уже третью зиму мучаюсь, даже сделал дополнительный пароотвод от термостата (как на фото выше), стало чуть получше, но всё равно воздух в системе.
Только из-за этого косяка я больше не куплю Калину, на попытки его устранения я потратил больше всего времени. Может на Гранте и Калине 2 всё-таки сделают по уму.
После долгого изучения профильной темы на форуме для себя сделал вывод, что верный способ избавиться от данного косяка - установить радиатор печки от 2110 с дополнительным пароотводом.
Полностью с тобой согласен. Второй год и я мучаюсь. Как весна, так всё пропадает. Заехал сегодня к местным умельцам в автосервис у двоих там тоже калины. Короче они тоже этим намучились. Меняли всё что связано с этой проблемой: термостаты, помпы, патрубки, прокладку под головкой. Сделали такой же механизм как на фотографиях, и тому подобные модификации, пускали трубку в бачок. Эффект не продолжительный. Бачок в Калине стоит выше чем верхняя точка радиатора. Нужен от десятки, единственное решение. Весной продам автомобиль, может Калину в новом кузове возьму.
По зиме попал в ДТП, от удара разлетелся расширительный бачок. Машину восстановил, бачок соответственно поставил новый, поездил недельки 3, выхожу как то из машины и замечаю что с машины упало пару капель и видно что край защиты двигателя сырой, ну думаю по луже проехал, ушел уже от машины и вдруг меня торкнуло, какая лужа?! везде сухо… Вернулся, открыл капот, и вижу странное явление, уровень на месте, ровно по стык половин бачка(то есть между метками)под бачком сухо, сам бачок сухой, а заглянул за бачок задняя часть фары вся сырая, и все вокруг. Это как так думаю? потрогал нижний патрубок и хомут, сухо! Подумал уж что из под крышки выбросило, так бачок абсолютно сухой весь, чудеса. Закрыл капот ушел, после вечером как то стою около заведенной машины и чую попахивает антифризом, открыл капот, включил фонарик и стал светить в сторону фары, вижу такую картину, много много мелких струек под давлением, можно сказать не льют а дождем распыляют на заднюю часть фары антифриз, вобщем расклеился сварной шов бачка, где его половины верх/низ склеиваются, и расклеилось буквально 1.5 сантиметра. Открыл крышку и душ прекратился. Причем давление в системе держалось еще. Блин везет как утопленнику, или сапожник без сапог, сам же торгую ВАЗовскими запчастями)) С завода устанавливаются бачки Сызраньского производтва, я же поставил СЭМЗ это уже Самарский завод, СЭМЗ на вид выглядит серьезнее, тяжелее, крепче, толще, и много перегородок внутри, он же и дороже, ну уж не как не думал что с ним что то может произойти, ну ладно чеж бывает… этот отправляю поставщику, беру такой же, ставлю. Откатал недели две, нужно мне что то было открыть капот, и смотрю вокруг расширителя опять сыро, и опять сырая фара, шов везде по кругу белый а со стороны фары опять красный, то есть антифриз попал между половин пластика, да как так то?)))соорудил конструкцию для проверки крышки расширителя, накачиваю давление, набирается 1атм крышка открывается и стравливает воздух, все норм, собственно и вот только по осени проверял тоже норм все было, крышка не причем! тут значит другие люди начали возвращать бачки, один, второй у всех тоже самое место. Хотя такое явление еще встречается из за умершей крышки РБ, у многих она выполняем роль глухой затычки, не все знают что она выполняет немаловажную роль. У меня с души отлегло, значит бачки все же такие, начал звонить по магазинам, где можно купить альтернативу, обзвонил все крупные магазины чьи знал номера, везде одно и тоже, тот же СЭМЗ, цены только разные от 210 до 260 рублей, заводской Сызрани нет нигде((( а брать опять СЭМЗ нарвешься щас опять на ту же партию и опять не надолго, хорошо что вовремя замечал и успевает лопнуть только немного, а то очередной бачок принесли уже вот в таком виде
печаль если это произойдет где то на трассе вдали от населенного пункта, после решил все оставшиеся бачки вернуть поставщику чтоб людям это Г… больше не попадало, ибо это уже основательно какой то заводской косяк при изготовлении, хотя люди приходят и просят именно их, т.к эта фирма уже заслужила хорошую репутацию в плане долговечности бачков, и негатива по ним не было не разу, отзывы всегда только положительные были. Поехал к знакомому на рынок(докатился)так и так говорю, тот мне сует опять же СЭМЗ, отдает по своей цене и говорит, вот офигенный бачок, забудешь ты про проблемы с ними, ни одного возврата и нарекания по ним!а у меня говорю с ними же наоборот, и производитель тот же))тот почесал голову ну смотри сам! Беру(все таки) у него бачок в надежде что партия другая и щас на самом деле я забуду про него, ставлю, откатал опять недели две, тем временем наткнулся на поставщика который может предложить бачки Сызранского завода, заказываю, через пару дней приходят. А сегодня вышел с работы решил открыть капот посмотреть как дела обстоят с маслом, посмотрел и с усмешкой окинул взглядом бачок, мол наконец то проблема ушла)) и тут вижу
шов сырой, сунул руку под бачок, на нем снизу капли висят((( дальше мат, мат, мат опять мат, и еще мат… вернулся на работу взял новый бачок, теперь Сызранский) поехал домой и около дома поменял, делаю теперь это за 30 минут, даже блок АБС не мешает))) многие его снимают даже из за труднодоступности нижнего болта крепления бачка, я думаю уже в темноте его смогу поменять) ну поставил
Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:
- Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.
- Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
- Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.
- Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
- Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.
- Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.
Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!
Особенности заливания охлаждающей жидкости
Затем необходимо отвернуть болтик хомута на шланге, который подходит к дроссельному узлу и снять его:
Это нужно для того, чтобы во время замены через этот шланг выходил воздух из системы. И теперь можно заливать охлаждающую жидкость через отверстие расширительного бачка тонкой струйкой до тех пор, пока тосол не потечет из отсоединенного шланга.
Хочу сказать, что в моем случае я этого так и не дождался, хотя немного опустив шланг вниз — жидкость все-таки начала потихоньку поступать. Теперь подсоединяем шланг обратно к дроссельному узлу и доливаем антифриз в бачок почти до максимальной отметки (MAX) — до рубца на расширителе.
Закручиваем пробку бачка на место и заводим двигатель, разумеется, предварительно установив обратно корпус модуля зажигания и подсоединив к нему провода.
Ждем пока двигатель нагреется до срабатывания вентилятора и проверяем, нормально ли работает отопитель салона. Важно, чтобы из печки дул горячий воздух, а не еле теплый, как это иногда бывает при образовании воздушной пробки. Если подобная проблема есть, необходимо избавиться от воздушной пробки. Как это сделать, хотел бы попросить тех владельцев, у которых была подобная проблема, отписаться ниже в комментариях. Так как я не имел такого опыта, а только знаю об этом по наслышке от других владельцев.
Еще один момент, после того, как двигатель остынет, проверьте уровень в расширительном бачке, и при необходимости нужно долить до метки MAX.
И еще, забыл написать, антифриз я выбрал такой же, как и бы залит в мою Калину с завода — Felix Carbox 40 красного цвета. Что заливать — это уж ваш выбор, хоть тосол, главное, чтобы залитая охлаждающая жидкость соответствовала вашему температурному диапазону, в котором эксплуатируется машина.
Скрытые проблемы
Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.
Какие есть признаки такой поломки?
- Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
- Уровень масла в двигателе будет расти.
- Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
- Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.
Слив охлаждающей жидкости из системы Лады Калины
Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо поставить машину на ровную поверхность, либо под небольшим уклоном, при условии, что передняя часть будет немного выше задней. Также стоит иметь ввиду, что двигатель должен быть холодным, иначе можно получить ожог во время слива.
Первым делом отворачиваем болты крепления модуля зажигания (на примере двигателя 21114), так как сливная пробка находится под ним и во время слива — тосол может попасть на катушку, что может привести к выходу ее из строя. Всего их три штуки, один находится с правой стороны, ближе к КПП, откручивать его не очень удобно, пришлось воспользоваться трещоточным ключом:
Второй находится по центру:
И последний — в самом низу с левой стороны, тот болт можно слегка ослабить, до конца не нужно отвинчивать:
Теперь аккуратно поднимаем модуль вместе с корпусом через левую сторону и можно его положить таким образом, чтобы он не мешался:
Теперь можно отворачивать пробку сливного отверстия на блоке двигателя Калины, предварительно подставив емкость. Я сделал так: отрезал у полторашки горлышко и подставил бутылку под отверстие:
Разумеется, что такой маленькой емкости не хватит, но после наполнения я затыкал пальцем отверстие и подставлял новую бутылку:
После того, как весь тосол или антифриз стек из двигателя, откручиваем пробку в радиаторе, которая находится в нижнем правом углу по ходу движения автомобиля. Предварительно подставляем емкость по старый антифриз:
После того, как весь тосол или антифриз слит из системы охлаждения Калины, вытираем все следы ОЖ на двигателе и защите картера и закручиваем все пробки на место.
Устранение поломки
Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.
Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.
Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.
Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.
НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.
(29 голосов, средний: 4,21 из 5)
Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.
Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.
Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .
Привет всем! Бедаааа, уходит антифриз. Пятен под машиной вроде нет, с печки запах не идет, под ковриками сухо. Патрубки под капотом вроде сухие, без налета…какие увидел. Сейчас открыл капот — там ниже минимума уже. Долил. Буду следить. Что вообще может быть?
Пробег: 64500 км
Смотрите также
Комментарии 18
он просто испорился )))
Может помпа течет, нижняя часть радиатора, патрубки если в трещинах все то и они могут течь и конечно же прокладка гбц
Правильно про крышку пишут. У меня тоже минимум. Только недавно заметил потеки на бочке расширительном.
у меня зимой радиатор потек, лужа была под машиной, а следов не видел, откуда течет. недели через 2 только, когда уже начал быстро уходить уровень, заметил где течь
Перетирает в районе ремня генератора один из патрубков. Капает на защиту, а там испаряется. Вот и нет пятен под машиной.
Как точно установить?
Осмотр патрубков. Трудно самому — в сервис. Там делов-то работа 800 и сам патрубок.
А в бачке на поверхности антифриза масляных пятен нет? Вообще с заливной горловины крышку выкручивал? Щуп смотрел?
С заливной горловины бачка антифриза? Выкручивал конечно, доливал антифриз сегодня. Закрутил обратно. Завтра гляну на пятна. Что это может значить, если есть?
Нет, крышку на заливной горловине масла. Если в бачке расширительном масляные пятна на антифризе и имульсия на крышке масляной горловины, то прогорела прокладка под головкой, но не в сторону цилиндра, а в масляный канал.
Система охлаждения двигателя Калина 8 клапанов обеспечивает охлаждение силового агрегата. Так, рабочая температура мотора составляет 87-103 градуса Цельсия.
Если данный показатель поднимается, то мотор может перегреться, а соответственно автомобилиста ждут достаточно неприятные последствия, такие как прогиб головки или ещё хуже — гидроудар.
При средней стадии — элементы двигателя могут деформироваться. Сюда можно отнести клапанный механизм. Впоследствии головке блока потребуется капитальный ремонт, а это вылезет в немалую копейку владельцу транспортного средства.
Тяжёлая стадия — это когда разрушается поршневая группа от сильного воздействия тепла. Но, и это не самое худшее, что может произойти, поскольку если охлаждающая жидкость попадёт в цилиндры автомобиля, то двигателя настигнет гидроудар, при котором не всегда и капитальный ремонт спасает.
Почему возникает завоздушивание
Происходит это вовремя движения, причем температура за бортом и скорость движения не всегда влияют на этот процесс. Перегрев двигателя связан с нарушениями в работе системы охлаждения. Эта проблема требует немедленного решения.
Большинство современных автомобилей имеет двигатели с жидкостным охлаждением. Радиатор в них является самой необходимой и обязательной деталью. Нередко в машине установлено сразу 2 элемента, один — это система охлаждения, второй — обогрев или печка.
Для перегревания двигателя достаточно развития одной проблемы, из 3 существующих. Самые распространенные причины, из-за которых воздушит систему:
- подклинивание термостата;
- недостаток охлаждающей жидкости;
- завоздушивание радиатора.
Проверить работоспособность радиатора просто: если печка на Калине выдает горячий воздух, а главный элемент при этом холодный, необходимо производить замен термостата.
При недостатке охлаждающей жидкости ситуация усложняется. Выявить эту проблему можно по теплому двигателю. Необходимо открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза. Если его мало, сохраняется высокая вероятность образования течи, в результате чего происходит завоздушивание системы.
Возможно, антифриз вытесняет выхлопные газы. Обусловлено это слабой циркуляцией жидкости.
Последняя причина развития проблемы — воздушная пробка, образовавшаяся вследствие подсасываемого воздуха. Связано это с отсутствием достаточной герметичности в магистралях. Обнаружить течь или найти место фильтрации, не сложно. Тяжелее выявить подсасывание воздуха в самой печке.
Еще одной возможной причиной завоздушывания является нарушение целостности какого-либо элемента. Это может привести к закрытию подноса, что приводит к работе в обратном направлении. Выявить причину, по которой завоздушивается система, можно самостоятельно.
Схема охлаждения
Схема охлаждения Лада Калина 8 клапанов достаточно простая. Вся система состоит из нескольких принципиальных элементов, которые между собой взаимосвязаны. У силового агрегата Лада Калина, система охлаждения имеет два круга — малый и большой. Первый предназначен для прогрева мотора, а вот второй — для обеспечения охлаждения.
Система охлаждения двигателя Лада Калина имеет следующую схему.
Элементы системы охлаждения
Система охлаждения Лада Калина имеет следующие элементы: водяной насос, термостат, радиатор, электровентилятор, патрубки, расширительный бачок водяную рубашку и датчик температуры.
Чтобы полностью понять схему циркуляции и работы охлаждающих элементов стоит рассмотреть их по отдельности.
Радиатор
Один из основных элементов системы охлаждения, который обеспечивает непосредственно охлаждения жидкости, которая проходит через элемент. Охлаждение детали проводится при помощи встречного потока воздуха и электровентилятора, который размещается позади радиатора. На Ладу Калину устанавливаются 3-х рядные радиаторы, которые обеспечивают максимально охлаждение жидкости.
Неисправность данного элемента может быть связанная с засорённостью. Поэтому, периодически необходимо проводить чистку детали. Наиболее распространённый метод среди автомобилистов становится — чистка при помощи, автомобильной химия. Но, наиболее эффективным остаётся демонтаж радиатора и чистка паром или специальной жидкостью под давлением.
Электровентилятор
Вентилятор системы охлаждения обеспечивает дополнительное охлаждение радиатора, когда не хватает встречного потока воздуха. Наиболее частой неисправностью связанной с вентилятором становится выход со строя предохранителя и датчика температуры охлаждающей жидкости.
Датчик температуры
Этот элемент обеспечивает своевременное включение электровентилятора. Принцип работы датчика очень простой — анализирую температуру охлаждающей жидкости, он подаёт импульсы в электронный блок управления, который проанализировав полученные данные, решает, необходимо ли задействовать электровентилятор. Неисправность измерителя может привести к перегреву и даже большим проблемам, связанным с деформацией головки блока.
Термостат
Один из самых важных элементов охлаждения Лада Калина и любого другого автомобиля. При нагреве автомобиля, термостат в закрытом состоянии, чем пускает охлаждающую жидкость только по малому кругу. После того, как двигатель нагрелся до 60-70 градусов Цельсия, термостат открывает на большой круг и жидкость начинает циркулировать через радиатор.
Неисправность данного элемента, часто приводит к большим проблемам, а именно — силовой агрегат перегревается или не нагревается до необходимой температуры. Обычно, проблема связана с заклиниванием клапана.
Водяной насос
Расширительный бачок и пробка
Пробка расширительного бачка — элемент системы охлаждения, через который собственно и происходит выброс горячей охлаждающей жидкости в системе и сброс давления. Также, через данный элемент происходит сброс газов системы охлаждения.
Патрубки
Патрубки системы охлаждения — элементы, которые служат связующим звеном между разными деталями конструкции. Именно через них проходит циркуляция ОЖ от двигателя к радиатору и наоборот. Неисправность данных элементов может привести к утечке жидкости, из-за чего двигатель будет греться.
Так, многие автолюбители устанавливают силиконовые трубки, которые намного лучше переносят перепады температуры и не боятся холода, в отличие от стандартных.
Водяная рубашка
Водяная рубашка — это элемент двигателя и системы охлаждения, которая обеспечивает теплопоглощение мотора охлаждающей жидкости для последующего отвода и охлаждения. Эта система располагается в головке блока и блоке цилиндров. При проведении капитального ремонта, зачастую обнаруживается, что данный элемент подвергся коррозии, если транспортное средство эксплуатируется на воде.
Порядок проверки системы охлаждения Лада
2. Проверяем термостат. Прогреваем двигатель до 85-92С и проверяем нижний отводящий от радиатора шланг радиатора (на схеме №10), если он холодный, значит охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу, термостат неисправен и его следует заменить.
3. Проверяем циркуляцию тосола в системе охлаждения. Открываем крышку расширительного бачка и следим за поступлением тосола в бачок. Внимание, система охлаждения находится под давлением, а тосол в системе может быть горячим, открывайте крышку расширительного бачка очень аккуратно. Плохая циркуляция тосола указывает на неисправность водяного насоса (помпы), либо система охлаждения забита (необходимо прочистить).
Если не включается вентилятор радиатора двигателя, то следует проверить: предохранитель, дополнительное сопротивление, реле, целостность электрических цепей, датчика температуры и электродвигатель вентилятора (подробней).
Напомним, что образование в системе охлаждения воздуха может быть связано с неисправностью крышки расширительного бачка. Смотрите также решение проблемы завоздушивание системы охлаждения.
Ключевые слова: система охлаждения лада калина | система охлаждения лада гранта | система охлаждения лада приора | система охлаждения 4х4 | система охлаждения лада ларгус | система охлаждения лада веста | система охлаждения lada xray | система охлаждения нива | универсальная статья
Расширительный бачок входит в охладительную систему автомобиля. При активной или неаккуратной эксплуатации деталь выходит из строя. В зависимости от модели компонент стоит несколько тысяч рублей. Из-за высокой цены приобрести могут не все автомобилисты, поэтому решают заняться ремонтом самостоятельно.
Причины поломок
Расширительный бачок состоит из крышки, корпуса и патрубков. При помощи нижней трубы устройство подключают к охлаждающей системе. Верхний шланг отводит из конструкции пузыри кислорода и пар.
Расширительный бачок компенсирует повышающийся объем антифриза или тосола при усилении температуры и давления. У охлаждающей жидкости высокая устойчивость к тепловому расширению. При регулярной эксплуатации пластик в резервуаре увеличивается в размерах или сужается, что приводит к появлению трещин.
Поломки возникают из-за времени или неаккуратного использования расширительного бачка. Среди причин неисправности выделяют:
- износ, залипание клапана;
- деформацию резинового уплотнителя;
- поломка крышки резервуара;
- повреждения механические корпуса.
При нарушении герметичности расширительного бачка в радиатор поступает кислород. Дефект уменьшает качество охлаждения двигателя, увеличивает возможность перегрева. Некорректная работа системы становится причиной выхода из строя важных деталей. Внутри конструкции возникают воздушные пробки, которые усиливают давление и разрывают корпус.
Диагностики поломок
Нарушения герметичности расширительного бачка не проходят незаметно. При поломке в выпускном клапане антифриз выходит из системы раньше времени. Охлаждающая жидкость при движении автомобиля капает на раскаленный коллектор впускной. Из-под капота валят густые клубы пара.
Из-за поломок в клапане возникают кислородные пробки в системе. Неполадку можно определить по холодному воздуху, который проникает в салон из печки. Часто виновниками проблем становятся разрывы в соединительных элементах (трубках, шлангах). В местах соприкосновения деталей с расширительным бачком появляются следы охладительной жидкости.
Механические поломки проверяют при холодном двигателе. Ослабляют крепежи, которые удерживают емкость из пластика, откручивают соединительные компоненты. Аккуратно демонтируют бачок, сливают охлаждающую жидкость.
С резервуара снимают крышку, изучают на наличие сколов, трещин в уплотнителях. Прорехи определить поможет продувание при помощи насоса. Чтобы установить физическое состояние корпуса, надо очистить поверхности от ржавчины, накипи. Остатки тосола убирают тканевой салфеткой.
Методы устранения поломок
Нарушение герметичности в пластиковом резервуаре ремонтируют. По долговечности конструкция уступает новым деталям, хотя позволит отсрочить замену. Подробно разберем как можно заклеить расширительный бачок.
Запаивание
Дыры в пластиковых емкостях устраняют при помощи высокой температуры и усилительных элементов. Во время пайки полимер размягчается, приобретая нужную форму. Армирующая конструкция увеличивает прочность сцепки после затвердения.
Запаивание относят к профессиональным методам ремонта. Для процедуры нужны инструменты:
- паяльник;
- ножницы по металлу;
- кусок мелкоячеистой сетки.
Рекомендуемая мощность оборудования – до 40 Вт. При использовании более продуктивной модели существует риск получить крупные сквозные прорехи. Для точных движений удобнее работать с плоским жалом.
Устранить течь поможет армирование стальной сеткой с мелкими ячейками. Подойдет любой материал из строительного магазина. В качестве заплатки можно взять латунный кусок из трубки бензопровода. Деталь применяют в роли фильтра в системе питания автомобиля. Элемент перед началом работ выравнивают.
Поверхность расширительного бачка очищают от грязи, обезжиривают и сушат. По размеру заплатка должна быть чуть больше поврежденного места. Предварительно сетку прикладывают к трещине, проверяя размер по ширине и длине. Паяльник разогревают до рабочей температуры. Армирующий элемент фиксируют на проблемном участке, сверху прижимают раскаленное жало. Инструмент впаивает металл в полимерный слой, равномерно распределяя градус.
Во время пайки пластик плавят в прорехе, иначе справится с трещиной не получится. Сетка выдержит высокое давление при однородной структуре стенок расширительного бака. Начинающим мастерам рекомендуем работать в несколько подходов, присоединяя заплатку к краям стыков.
Резервуар оставляют сохнуть. После затвердения неровности на поверхности шва зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Участок сварки грунтуют, потом наносят тонкий слой шпаклевки. После полимеризации проблемное место окрашивают.
Видео описание
Ремонт расширительного бачка автомобиля.
Заклеивание
Действие эпоксидного клея по характеристикам подобно герметику. Трещины в пластиковом резервуаре заливают жидким составом и высушивают. Минус смолы – нужна тщательная подготовка рабочей поверхности. Проблемный участок очищают от мусора, обезжиривают растворителем, после чего наносят массу.
Холодная пайка
Определившись, чем заклеить расширительный бачок, можно приступать к процедуре. Поверхность пластика перед использованием очищают от грязи, протирают ацетоном, оставляют сохнуть. Жидкий ингредиент наносят на поврежденное место. Из второй бутылки зону обрабатывают гранулятом, потом – опять клеем.
Фиксирующий раствор схватывается в течение нескольких минут. При соприкосновении компонентов состава выделяется пар и повышается температура. После высыхания бачок подсоединяют к охладительной системе, наливают жидкость.
При работе со сквозными трещинами комбинируют метод холодной сварки с герметиком. Снаружи поврежденный участок заливают клеем, изнутри применяют дополнительное средство. Расширительный бачок сохнет сутки, потом проверяют на наличие протеканий.
Видео описание
Чем заклеить расширительный бачок автомобиля.
Возможные проблемы
Правильная очистка поверхности – залог удачного ремонта. После долгой эксплуатации охладительную жидкость в резервуаре сложно вымыть. Автомобилисты часто используют специальные очистители, стиральный порошок или раствор лимонной кислоты.
При обширных загрязнениях расширительный бачок чистят мелкой щебенкой. Емкость на 15% заполняют сухим ингредиентом, заливают теплой жидкостью со средством для мытья посуды. Резервуар аккуратно трясут, стараясь попасть по всем стенкам. Компоненты сливают, внутреннее пространство промывают обильной влагой.
После склеивания надо удалить остатки фиксирующего вещества. Свежую массу убирают по мере выделения тканью. Если шов уже полимеризировался, то дефекты придется срезать ножом. Неровности зачищают мелкой бумагой наждачкой.
Заключение
Расширительный бачок – компонент системы охлаждения автомобиля. При неаккуратной эксплуатации в детали возникают поломки, которые нужно вовремя диагностировать. Склеивание фиксирующими составами или двухкомпонентными средствами дает временный эффект. Наиболее надежным и долговечным методом устранения неполадок остается горячая сварка.
Читайте также: