Течет радиатор ford fusion

Обновлено: 29.01.2025

Форд Фьюжн / Фиеста. Утечка охлаждающей жидкости (антифриза)

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА АНТИФРИЗА

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема. Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле: Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар; Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного; Из-под капота автомобиля заметен белый дым. Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит. Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы: Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить. Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.

Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.

Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.

ПРОБЛЕМЫ С ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ПОДКАПОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

-расширительный бачок;
-радиатор;
-соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
-прокладка водяного насоса (помпы);
-уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЬ

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

При приближении Крещенских праздников в Иваново пришел первый мороз. На градуснике в среднем от — 17 до — 23. Я называю это "дубак" и не зря.
Ещё по предыдущей б/у машине я понял, что такое для неё мороз: а именно болячки и слабые места, которые начинают себя проявлять при эксплуатации в значительных минусовых температурах.

Небольшой экскурс в прошлое: во время второй зимней эксплуатации моей предыдущей машины Nissan Almera N16 при -28 потекло моторное масло через передний сальник коленвала. Заметил течь только когда уже загорелась контрольная лампа "Масленка", т.е. чуть было не угробил движок. Слава богам вовремя подлил масло и на следующий день заменил сальник. Но на этом мороз не успокоился, через несколько дней буквально перед новым годом потек антифриз через верхний патрубок и через водяную помпу. Через пару дней была заменена водяная помпа, а на патрубок был одет дополнительный хомут.

Фьюжен я купил почти летом, поэтому первая зимняя эксплуатация была принята мною в штыки: почти каждый день я мониторил подкапотное пространсво на предмет какой-нибудь течи. И вот 17 января увидел следы подтеков антифриза. Течет в нижнем левом углу радиатора в районе сливной пробки. Но течет не из-под пробки, а походу из радиатора, т.е. где то трещинка или отверстие, потому что следы антифриза есть выше пробки. Фотки прилагаю. Что делать, пока не знаю.

Ford Fusion 2007, 100 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 28

Антифриз потек! Радиатор мокрый по краю с правой стороны, со стороны аккумулятора.

Доброго дня! Так что в итоге? замена радиатора?
У меня тоже самое приключилось на днях. Если открыть капот, то течь справа внизу.

течь перестало с приходом тепла ))

Vadimko1988

У самого второй год такая ерунда, мёрзнет клапан и аля привет, давит через радиатор, с приходом весны забываю до следующей зимы))

а какой клапан то мерзнет?

крышка расширительного бачка, там есть наледь, но потом уже выяснили что банка радиатора на холоде сжимается и травит антифриз пока не нагреется

нашел причину и место течи? решил проблему? у меня тоже самое в мороз вылезло, снял защиту, вроде как прет на стыке пластмассовой коробки боковой и самого радиатора, но не факт, протер все буду пока ездить. Слышал про клапан давления, который может замерзнуть. Что можешь сказать про него?

я не смотрел точно, но течет примерно там же, где и у тебя, похоже на стыке. Намокание антифризом и на пластике и на самом радиаторе в нижнем правом углу, если стоять перед капотом и на высоте примерно 10 см от низа радиатора. Пока просто мониторю, течь незначительная, долил 200 гр антифриза за две недели. Но вся передняя часть защиты двигателя и кромка переднего бампера в следах намокания.
Жду, когда морозы закончатся (вдруг перестанет течь :) ) или если потечет сильней, тогда заменю радиатор и заодно крышку бачка (в нем клапан давления), она недорогая, 200 рублей оригинальная стоит. Только вот думаю какой брать радиатор: АVA или Лузар.
По поводу клапана в крышке, то он в принципе работает: когда машина нагрета из под крышки бачка слышен звук "псссссс", значит давление стравливается, клапан работает. Но клапан должен подниматся при превышении давления в сколько то атмосфер и вдруг он в следствии своей изношености поднимается уже в другом диапазаоне АТМ, чтоб не думалось, лучше заменю на новую крышку:
Ford 7 267 969 Крышка расширительного бачка 204,39р.

Сегодня, кстати, заглянул на крышку расширительного бачка и она вся во льду. Может из-за этого она не спускает давление. Сегодня промою ее и высушу, посмотрю на результат. Ты не пробовал мыть свою крышку?

тоже открываю раз в два-три дня, немного льда имеется по краям. Палочкой вычищаю и назад :) Сейчас в -10 и выше нужно почаще заглядывать под крышку :)
Это нужно делать перед тем, как завести двигатель, т.к. при нагреве лед сам растает. А при заводе неработающий (обледенелый) клапан может сыграть на повышении давления в охлаждающей системе, что приведет к … проблемам.

ну что течь продолжается? у меня вроде перестало, на улице -4 +8.

-Ага, перестало течь! Короче буду менять радиатор перед следущей зимой :)))

Клапан давления в крышке расширительного бачка проверяется следующим образом. Бачок снимается с авто, глушится сосок патрубка большего диаметра (нижний), а через сосок патрубка меньшего диаметра обычным насосом накачивается воздух, при достижении давления в 1,2 атмосфера, если клапан исправен, будет слышно стравливание, то есть клапан работает. Давление при котором клапан срабатывает (1,2 атм.), указано на крышке (выдавлено), у каждого производителя авто, оно свое.

Здравствуйте форумчане. Посмотрел на дату последнего входа. Сколько ж уже времени прошло. Почти 4 года.
Случилась неприятность. Пробег 115 500 км. Подъезжаю к дому, кондиционер подул теплым воздухом (недавно заправил). Смотрю на указатель температуры - лезет к 120 градусам (3/4 где-то). Выключаю кондиционер, до гаража 400 метров. Паркуюсь у гаража, пока открываю двери, смотрю - над капотом парИт. Припарковался, заглушил - начала слева образовываться лужа. Смотрю в подкапотное пространство - справа вся защита в антифризе и радиатор с правой же стороны плюется капельками антифириза на бампер (справа, если стоять лицом к капоту). Вот уже несколько дней авто стоит в гараже, антифриз на минимуме.
Какие варианты? Сразу заказывать новый радиатор и с ним на замену ехать? Или может патрубок какой лопнул? Как продиагностировать, т.к. пробовал визуально глянуть - не пойму где течет.

Диагностика заведомо "дырявых" радиаторов заключается в их купании в емкости с водой, с накачкой воздухом до 1-1,5 атмосфер. Больше не надо. Так можно живой радиатор убить. Пизырьки покажут место.
Согласен, муторно, но довольно эффективно. Можно не снимая очистить просушить и подбелить проблемное место, залить ОЖ и посмотреть место подмокания, но учитывая пакостность мест, куда даже глаз не глядит, углядеть место утечки не удается.

А так, при неисправной крышке расширительного бачка, закипании, могло и бачок радиатора оторвать.

Для начала продиагностируй сам радиатор.

AnTonic , привет.
Если течь в районе ламелей (трубки), то вполне возможно залудить радиатор.
А если в соединении с бачком (пластиковой боковиной) то бесполезно. заказывай новый.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Да вот я и не пойму как диагностировать. Залить воду в расширительный бачок и смотреть, где подтекать будет? Просто на горячую он так активно плевался, что разглядывать было небезопасно. Нашел тему, в которой патрубки лопались. Есть какой-то статистический список проблемных мест системы охлаждения с картой ? Да, и про пакостность мест - это точно. Как это узреть-то? Весь перед в пластмассе закован. А сзади тоже особо ничего не разглядишь.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

На первом фото радиатор кондиционера, если уж через него выгнало ОЖ то думаю с ремонтировать и заморачиватся не стоит! Сейчас масса недорогих аналогов в продаже.

Нижний - это который расположен в районе защиты картера?
ИМХО, проблема не в нижнем, т.к. у меня СВЕРХУ радиатора течь. Как правильно заметили, брызги антифриза летели сквозь радиатор кондея.
Сверху только тот шланг проходит, который на втором фото?

Нам радиатор AVA FDA2325 подходит? Как качество?

Форумчане, еще несколько фоток
Антифриз на защите и телевизоре

Лужа возле машины

Может кто лечит по фото?
1. Это все-таки радиатор? Еще раз - течь слева (со стороны водителя). Сегодня подошел, в бачке не было жидкости, долил воды, завел. Когда прогрелась, стала чуть дымить с левой стороны. На телевизоре внизу лужа антифриза, течет сверху.
2. К радиатору какие патрубки с левой стороны подходят? Только тот, что сверху?
3. Я до сервиса доеду на воде?
4. Обзвонил несколько сервисов, цены от 1800 до 3000 рублей. Официалы обнаглели и назвали 11000 руб.
5. AVA FDA2325 кто-нибудь ставил?

С доливом воды аккуратней, много прослаблять антифриз не стоит, температура работы двигателя все таки выше температуры кипения воды.

Если он очень близко и ты выедешь на холодную. Но я бы не рисковал.

Патрубки в местах зажима хомутом проверяются вытиранием на сухо и обматыванием сухой тряпкой немного, можно туалетной бымагой ))) , потом с открытым капотом пускаешь движок и смотришь намокание, если намокнет то это оно.

И все-таки, как я понял, в основном радиаторы текут зимой. Что сейчас послужило причиной? Может перегрев, т.к. я радиаторы не мыл с момента покупки (прошло 8 лет).

Вот ты вопрос задал. Даже еще не снял и не показал радиатор, а спрашиваешь! Ты сначала баньку истопи, добра молодца, тьфу, о чем это я? Ты радиатор сними, сфотографируй, там и кумекать будем.

1. механическое повреждение;
2. избыточное давление;
3. коррозия.
4. естественный износ из-за вибрации (возникновение трещин в нагруженных узлах) обычно это заделки патрубков в металлических радиаторах.

Если он очень близко и ты выедешь на холодную. Но я бы не рисковал.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

У меня радиатор зимой бывает в морозы сопливит иногда

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Радиатор FDA2325 пришел в большой картонной коробке, отдал за него 2900 рублей. Довольно легкий, донес до дома на руках (2 км).
Записался на сервис. Перед выездом долил антифриза и воды, т.к. уровень упал опять ниже минимума. Перевел приборную панель в режим самодиагностики, чтобы мониторить температуру ОЖ, печку на максимум, кондиционер выключен, окна приоткрыл (иначе бы сварился - жарко). Двинулся в путь, стараясь держать обороты ниже 2000. Температура ОЖ достигла лишь 82 по Цельсию прям перед въездом на сервис. Когда загоняли на подъемник, то на том месте, где она стояла были пятна антифриза. Работы по замене - 1800 рублей (1.3 часа), защита картера - 300 рублей, смена антифриза - 1000 рублей. Итого ~ 6000 рублей за все про все = стоимость оригинального радиатора.
Фото виновника

Причина была именно в нем. По фото ничего не видно, но видмо течь как раз в районе сопряжения с пластмассой.
Было немного тополиного пуха, налипшего сзади радиатора, но не сказал бы, чтобы прям большая подушка.

Этой зимой в наши морозы, когда в нашем городе подходило к -35 градусам, у меня на моей машине FORD FUSION потек радиатор охлаждения двигателя. Очень прискорбно скажу я вам! Так что же делать?

Увы с вашим потекшим радиатором уже ничего не сделать! Не тратьте свое время и деньги на восстановление старого радиатора — ничего не поможет. Многие пытаются, перечислю по пунктам:

1) восстановить путем запаивания, склеивания

2) влить в систему герметик, который якобы восстановит радиатор, устранив течь.

пластиковые банки, по бокам радиатора

Конструкция на мой взгляд не очень прочная, но по мнению авто мастеров на станции, радиаторы иномарок очень подолгу ходят, текут в основном, из-за морозов и из-за даже незначительного повреждения в аварии (радиатор покосился и пластик отошел от алюминия, и все течь). Морозы делают почти тоже самое, из за низких температур, антифриз может кристаллизоваться, пластик по бокам становиться хрупким и при заводке автомобиля, (пластик не прогрет) от вибраций он может дать течь.

течь в месте прессовки

видно что радиатор течет в этих местах

Но это при очень низких температурах я говорю про -35, -40 градусов. Как правило при -28, -30 радиаторы иномарок держаться. Так вот — это лирическое отступление, чтобы стало немного понятно про конструкцию. Теперь отвечаю на два верхних пункта,

1) Пайка или заклейка радиатора — это вообще бред, как можно припаять или приклеить, обжатый пластик к алюминию. Подумайте сами. Конторы, которые это предлагают, кстати не дают ни каких гарантий!

Совет дам применительно к автомобилю Ford Fusion. Думаю для других владельцев иномарок, мало чем будет отличаться.

1) Заехал на официальный сервис, спросил сколько будет стоить поменять радиатор. Цена не обрадовала примерно 10 000 рублей — входит сам радиатор + работа + полная смена антифриза. Из этой суммы работа на официальном сервисе 990 рублей, антифриз 1200 рублей, и остальные 7800 рублей стоит сам радиатор.

2) Едем в магазин не оригинальных запчастей, там оригинальный радиатор стоит уже 6000 рублей, что на 1800 дешевле. Тоже хороший немецкий стоит 4000 рублей и 1800 рублей стоит китайский (на который две недели гарантия — думаю такой брать не стоит). Заказываем радиатор за 4000 рублей. Сказали, что за три дня доставят.

3) Ездил пока с протечкой, добавлял антифриз. Покатавшись по сторонним СТО пришел к выводу, что цены на замену радиатора они ставят от балды, на одной — мастер посмотрев на мою машину сказал где то 1500 — 2500 рублей, ВОТ ЭТО РАЗБЕГ! Когда спросил почему такой разбег, ничего толком не ответил, когда я сказал, что на Фордовском СТО стоит заменить 990 рублей, ответил — так и езжайте туда. Так что совет! ВСЕГДА УЗНАВАЙТЕ НА ОРИГИНАЛЬНОМ СТО ЦЕНЫ, НА ЗАМЕНУ ЗАПЧАСТИ, ПОТОМ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ! В итоге нашел новую СТО, все чинно — чеки, диванчики и т.д и т.п, замена у них по норма часам. Вся работа обошлась за 710 рублей, заменили быстро около часа. За что хочу сказать им респект!

4) Итого 4000 рублей- радиатор, антифриз — 350 рублей (пять литров), замена 710 рублей = 5060 рублей, тоже не дешево однако в два раза дешевле чем на оригинальной СТО.

И ЕЩЕ СОВЕТ: Мастер на СТО (матерый мужик, который перелопатил не одну иномарку) сказал, что на зиму антифриз в двигателе, нужно разбавлять КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ АНТИФРИЗОМ, чтобы избежать кристаллизации. По его словам антифриз в иномарках заточен максимум на -25, — 27 градусов, это Европейский стандарт. Когда температура падает до -35, -40, то такой антифриз кристаллизуется и чтобы этого избежать и повысить температурный порог до -40, добавляем концентрированный антифриз. Он продается в банках по одному литру и он универсален, то есть подходит для всех типов антифризов, единственно отличается по цвету. Если у вас зеленый — то концентрированный антифриз должен быть зеленый, если красный — то красный. Например красный, можно взять такой — NESTE Superjaahdytinneste XLC или какой либо другой, в магазине подскажут.

NESTE Superjaahdytinneste XLC

Хвалят еще TOTAL. Так что разбавляйте антифриз и ваш авто радиатор проживет дольше.

Итак я заменил радиатор месяц назад, все нормально ничего не течет.

(16 голосов, средний: 4,50 из 5)

Форд Фьюжн / Фиеста. Течёт радиатор охлаждения двигателя (причины)

Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения - это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя.

Наиболее частыми проблемами, связанными с системой охлаждения являются:

-Закоксовка радиатора, приводящая к плохой циркуляции антифриза в системе.

-Постоянное протекание радиатора.

Частой причиной повреждения корпуса радиатора является значительное внешнее воздействие. Тонкие стенки этого устройства могу повреждаться при проведении ремонта, либо попадания других предметов во время движения на машине. Часто радиатор протекает в месте соединение патрубков. При любых причинах следует быстро устранять течь радиатора, так как машина с неисправной системой охлаждения является опасной для езды.

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто
С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров
· Заклинивание двигателя
· Деформация прокладки головки блока цилиндров
· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы

Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.

Большое повреждение радиатора

Если трещина или повреждение в радиаторе имеет большие размеры, то решить эту проблему не просто. Особенно трудно заделать течь, если она вызвана внутренней коррозией. Одним из основных способов ремонта в аналогичных случаях является пайка, для производства которой необходимо снятие радиатора. При этом нужно знать, что пайку требуется выполнять с наличием опыта, а при отсутствии подобных знаний лучше не начинать такую работу своими руками, так как можно окончательно привести в негодность радиатор, что потребует его замены. Порядок действий по снятию радиатора охлаждения один и тот же для многих марок автомобилей:

-Из охлаждающей системы необходимо слить всю жидкость. Если двигатель горячий, то нужно дождаться его остывания не менее часа. Сливать антифриз можно двумя способами: через сливные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем, или через нижний патрубок, при отсутствии сливных отверстий.

-После слива жидкости нужно снять шланги и патрубки.

-Далее нужно отключить проводку от вентилятора и датчика.

-В зависимости от определенной марки машины, радиатор можно вытащить совместно с вентилятором или без него, предварительно сняв его. После выполнения всех процессов, нужно выполнить внешнюю очистку радиатора от грязи. Чистый обменник тепла сделает функционирование всей охлаждающей системы наиболее эффективной, что даст положительные результаты при функционировании двигателя.

Как проверить радиатор на течь

Чтобы узнать, почему потек автомобильный радиатор, выполните следующие действия:
-перед поездками и в дороге следить за уровнем охлаждающей жидкости;
-контролировать температуру, давление, своевременно реагировать на загорание предупреждающего сигнала;
-регулярно осматривать элементы системы, что позволит заранее обнаружить трещину, отверстия или разрывы.
Любая течь радиатора автомобиля будет своевременно устранена, если при первых признаках обратиться в сервисный центр, мастера которого знают, что нужно делать и как действовать.

Что делать, если потёк радиатор

Так как двигаться на автомобиле с протекающим радиатором невозможно, то необходимо быстро устранить появившуюся проблему. Чаще всего, незначительные трещины в радиаторе, которые заметны только при заведенном моторе, можно устранить своими руками, и за короткое время, путем применения специальных химических составов. Если протекание жидкости сильнее, и выявляется даже при неработающем моторе, то это говорит о повреждении радиатора из-за пробоя или от ржавчины, происходящей внутри него. Процессы коррозии обычно начинаются от неправильного подбора вида охлаждающей жидкости. В этом случае трещины имеют значительные размеры, и обычным герметиком их уже не заделать, необходимо менять радиатор или снимать его для выполнения пайки. Перед началом ремонта нужно убедиться, что протекает именно корпус радиатора, а не в других местах. Если течь выявляется визуально, и она небольшая, то лучшим способом решения вопроса будет применение герметизирующего состава. Он может качественно закупорить незначительные трещины, и обладает повышенной эффективностью и легкостью в использовании. Особенно такой химикат удобен в дорожных условиях, так как при течи радиатора и отсутствии поблизости автосервиса, дальнейшая езда на машине становится невозможной.

Читайте также: