Течет масло из рулевого редуктора газель
когда зашумел ГУР со страшной силой открыл бачок с маслом, все было в пене и уровень упал до самого минимального, при работе бурлит как чайник - в общем то понятно утечка масла и подсос воздуха, нашел место где-то в месте соединения вала карданчика от руля. путь ясен - замена уплотнений, но когда начал разбираться с каталогами на ГАЗ возникла проблема - в одном и том же каталоге почему то разные номера манжет для разных типов ГУР (встроенного и раздельного), вроди не дурак но не смог разобраться. потом слышал от старых волгарей что резину сейчас не ставят а полеуретановые втулки. пжласта памогите с каталожными номерами манжет и более точным описанием, и со втулками. Спасибо.
Борисовских ГУРов есть несколько модификаций. Соответственно манжеты/втулки в них разные. Какой конкретно тип, - лучший способ узнать, - разбирать и с поврежденной деталькой искать ремкомплект. Ремкомплекты бывают 1. резинки; 2. резинки с подшипниками.
Насчет втулок - имеются в виду "старыми волгарями" самодельные втулки, вытачиваемые из ФТОРОПЛАСТА, которые ставятся вместо упорной металлической шайбы на САЛЬНИКЕ ВАЛА СОШКИ, когда этот сальник начинает течь.
У меня выбор - поставить механизм от Омеги, который течет, или от Волги, который тоже течет Ихние не лучше нашенских, как оказалось. Обе проблемы - и течи через сальники и отказ усиления влево - поражают и ZF. Насос, кстати, на Волгах - один в один от Омеги В. Еще насос шумит, плохо работает и течет вовсю как и наш. Хорошо в нем то, что методика его восстановления разобрана до мелочей.
у меня тоже масло из ГУРа вытекало. только залью, и через пару дней опять руль тяжело идет.
заглянул под капот - а там масло уже по днищу потекло, вобщем всё вытекло, и машину испачкало.
долго не думав купил новый шланг и хомуты (старые по ходу ослабли), поменял всё и теперь езжу без проблем
перебрал ГУР, вытачил как и советовали вместо металлической шайбы кольцо, но не из фторопласта, а из капролона - посчитал что так надежнее. фторопласт немного тягуч при повышенных температурах, но шайбу сделал не плоскую, а фигурную. попробую пояснить - на металлической шайбе тот буртик об который срезается сальник выполняет роль усилителя сальника, что видно из размеров внутреннего кольца, она подпирает сальник и является его усилителем. поэтому шайба у меня получилась тоже с конусообразным выступом как раз под внутреннюю рабочую поверхность сальника. также при разборку повредил подшипник со стороны сошки - за неимением з/ч в продаже заменил на капролоновую втулку. результат пока положительный.
Снятие рейки-поршня. Откручиваем 4 болта крышки рулевого вала. Приподнимаем ее над плоскостью корпуса и стукаем потихониьку по торцу самого вала. Крышка в руках. Вал с поршнем тянем вверх на себя. У меня руль в крайнем правом положении - вышел из зацепления без проблем.
Помечаем положение вала относительно поршня. Краска или царапины на нерабочей поверхности. Положение задется заводом, лучше не трогать.
Знаменитые шарики в канавке:
Замена сальника вала: Снимаем стопорное кольцо. Под ним металлическая крышечка, придерживающая сальник. Собственно вытащить и заменить сальник проще простого. Как с сальниками сошки - не подскажу, лезть туда пока мне нет необходимости.
у меня как раз на одной машине оттуда сочится, не знал что все так просто, боялся лезть туда, огромное спасибо!
кроме сальника еще какие-нибудь прокладочки нужны? после сборки регулировать надо?
Пока не знаю. Между корпусом и крышкой прокладки не было. По идее должна быть - но какая?
Регулируется после сборки люфт вала сошки в двух плоскостях. Зацепление с рулевым валом - регулировочный болт под внутренний шестигранник и контрящая гайка на 22. И продольный люфт - не помню как.
А, кстати! Насчет протечек. Мне тут повстречался один омегавод с текущим в прошлом механизмом ГУР - ему залили ТАД-17. Течь оно перестало. Усиливает плохо. Машина под такси - уже сто тысяч по его словам прошла, масло не доливал.
Кому деваться некуда - один из методов.
оффтопик:
Параллельно подумалось - народ у нас не меняется - хоть на иномарках хоть нет. Техника есть - значит ее полезно ломать, а не делать.
Привет. Недавно поставил ГУР на 402, всё хочу сделать фотоотчёт да времени нету простите) Проблемма в том что течёт масло! Я конечно незадумываясь поехал в магазин и купил набор сальников для ГУРа. Но когда снял колонку (течь была в районе рулевого вала) меня как кольнуло, дай думаю прежде чем разобрать редуктор заведу двигатель и понаблюдаю за тем откуда течёт! Как оказалось течь была совсем не с сальника а с отверстия штифта крепления торсиона. перерыл всю имеющуюся литературу по волге, ненашёл даже упоминания о торсионе!! ГУР снят с двоечки 2008 года Подскажите кто что знает, как устранить, и что это вообще за редуктор такой! Заранее спасибо!
Штифт торсиона на рулевом валу запрессовывается только с одной стороны и очень плотно. Он конический слегка. Бракоделов везде хватает. Посади на герметик и забудь.
Необязательно- может подтекать из-под крышек. Попробуйте аккуратно подтянуть болты. Протрите место, куда масло натекло и периодически поглядывайте туда. Если прогрессировать не будет, то проверьте уровень через пару-тройку недель - нет смысла из-за небольшой течи морозить руки
__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
была такая проблема. лично я избавился от нее просто. отсоединил шланг от бочка гура, обрезал его и обратно присоединил. проблема была в том, что посекся шлан у основания и медленно но верно пропускал. тикло маленько, но так как это масло оно хорошо растекалось, вот и казалось мне что течет немеренно.
была такая проблема. лично я избавился от нее просто. отсоединил шланг от бочка гура, обрезал его и обратно присоединил. проблема была в том, что посекся шлан у основания и медленно но верно пропускал. тикло маленько, но так как это масло оно хорошо растекалось, вот и казалось мне что течет немеренно.
У меня тоже течёт редуктор. Всё масло выливается за 2-3 недели. Ездил на СТО, говорят меняют только полностью редуктор, за ремонт не берутся, ссылаются на отсутствие специалиста. Вот так и езжу подливая масло.
У меня тоже течёт редуктор. Всё масло выливается за 2-3 недели. Ездил на СТО, говорят меняют только полностью редуктор, за ремонт не берутся, ссылаются на отсутствие специалиста. Вот так и езжу подливая масло.
Такая же фигня короче и у меня. Один спец ( который правда сознался, что на Волге конкретно это не делал) глянув на рисунок сказал : сними сошку, выдерни, подцепив чем нибудь, старую манжету и впендюрь новую.
Прав ли он ?
Один спец ( который правда сознался, что на Волге конкретно это не делал) глянув на рисунок сказал : сними сошку, выдерни, подцепив чем нибудь, старую манжету и впендюрь новую.
Прав ли он ?
Почему бы и нет ? Я на 31029 менял эту манжету, течка прекратилась. Самое сложное в этой затее - снять сошку. Я применял съемник, но пришлось помочь ему кувалдой.
Господа, дабы не плодить тем прошу ответа:почему в рулевой редуктор (без ГУР) нужно заливать трансмиссионку? и вытечь может и тд. Например на "Фольксвагене" смазка в рулевом густая по типу салидола? почему нельзя забить редуктор хорошей смазкой но густой.
ерунда, многие современные смазочные материалы (не отечественные) даже с очень густой консистенцией расчитаны на работу даже при -45 и не менять своих свойств (пример смазка редукторов портальных кранов,) сам лично смазывал такой гадостью трос ручника при -25 (не спрашивайте зачем и почему,нужно так было.)остатки смазки привез с собой, и осмотрел дома, какая была на морозе -такая и осталась в тепле..на вид какая то синяя. вязкая как солидол или циатим
устал уже смотреть как течёт масло с гур точнее с насоса как избавится от этой проблемы заранее спасибо
Какой Дикстрон залит?
Может просто замена Дикстрона поможет.
FREE12, Вопервых надо определиться окуда течёт. потом это откуда, просто подтянуть, если непоможет медные уплотнительные шайбочки обжечь. ну а если течёт по шкиву или половинкам насоса поменять насос всборе, он нетакой и дорогой.
Страшного абсолютно ничего нет. и лечиться довольно быстро.
К133, Замена ГУРожыжы от течки неизбавит никак. развечто туда сырую нефть залить :crazy:
Нескажи, с завода такую бодягу льют, что гидрач там тужится и со всех щелей хлещет.
Нескажи, с завода такую бодягу льют, что гидрач там тужится и со всех щелей хлещет.
А говорят что на заводе наоборот хорошее гидро масло заливают. И ходит оно как по книжке, 1 раз на 60 тык замена, я так и сделал, в 60 тык слил заводское, и залил уже купленное. Заливал я не Дикстрон, а купил масло минеральное марки Gidro-R.
alex_gus, Что попало лить очень опасно.
Что значить что попало? Масло марки Gidro-R специально создано для гидро систем. Производитель Лукойл.
alex_gus, Вот что пишет гидролаб по поводу масла в ГУРы
Если залита заводская жидкость, то менять ее можно не торопиться. Доливать ее нужно минеральным Дексроном-II. Как то Мобил АТФ 220 или даже дексроном III, но минеральным.
Не следует покупать отечественные жидкости в магазинах - это веретенка. Выбирать нужно недорогие импортные дексроны.
Для каких гидросистем делает масло Лукойл непонятно, крометого масла марки "Gidro-R" нет в списке допущенных к заливанию в ГУР, а вот декстроны и их аналоги ЕСТЬ!
Посему если жалко машину ненадо туда лить никаких "Gidro-R"ов ибо таки это в 99.9% случаев банальная веретёнка БЕЗ каких либо присадок.
Вот есчё выдержка.
Все что я напишу выявлено практикой, которой у авторов этой книги не было.
Во-первых, система гур действительна не склонна к накоплению воздуха. Воздух сам из нее выходит в процессе эксплуатации. Если он накапливается, то это значит, что насос глотает где-то воздух. Либо уровень низкий в бачке, либо заборный шланг не герметичен.
При замене редуктора мы не выполняем написанную в книге технологию. Мы действуем по собственной. Она гораздо быстрее. Финальной стадией прокачки является "пшик" из клапана без всяких там трубочек. а растворенный в масле воздух выйдет потом сам.
во-вторых, масло в гуре менять надо! Раз в 2 года! Нужно это от того, что оно изменяет свои свойства, в масло попадает влага присадки окисляются и т.д. Масло должно:
1) выступать в качестве рабочего тела,
2) смазывать насос - увеличивая его ресурс,
3) смазывать редуктор - главным образом предотвращая питтинг, задиры, сварку в шариках и секторе (там большие удельные нагрузки)
4) защищать резину от растрескивания, набухания, растворения
ПРОСТАЯ ВЕРЕТЕНКА ДЕЛАТЬ ЭТО НЕ МОЖЕТ (за исключением п.1 )
Также не может это делать то, что продается под названиями Масло марки А . Р. потому, что это чаще всего подделка.
Для нормальной работы ГУР достаточно нормальной импортной минералки Dexron-2 или Dexron-3. Например Мобил АТФ за 70 руб голубой флакон
Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем автомобиля Газель
Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения (руль как бы не чувствуешь на большой скорости).
Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.
После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.
В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления.
При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.
Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.
При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.
Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.
Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.
Регулировка
Снимаем рулевой механизм, не снимая сошки.
1. Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом на 17.
2. Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники.
3. Для этого через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
4. Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгсм.
5. Для этого динамометром зацепленным за ключ на 17 измеряем момент проворачивания вала-золотника.
При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.
6. Бородком загибаем буртик гайки в паз
7. Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.
Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление
8. Для этого снимаем сошку с вала сектора.
Рулевая колонка газель / соболь, ремонт своими руками
Порядок регулировки рулевого редуктора автомобиля Газель
Порядок регулировки рулевого редуктора автомобиля Газель
Рулевой редуктор на автомобилях Газель устанавливается вне зависимости от наличия гидроусилителя. Он повышает надежность движения, безопасность водителя и пассажиров. Рассмотрим признаки неисправностей и способы регулировки рулевого редуктора Газели.
Признаки появления неисправностей
Узлы управления изнашиваются в первую очередь, поскольку они постоянно испытывают серьезные нагрузки. Рулевой редуктор в этом отношении представляет собой наиболее рискованный узел. После определенного времени эксплуатации проявляются признаки износа:
- Возникновение постороннего стука или вибрации, ощущаемой водителем через руль.
- Требуется значительное усилие при повороте руля.
- Наличие люфта— больше 20° для пассажирских или 25° — для грузовых автомобилей.
- Появление течи масла из редуктора. В какой-то степени масло всегда имеется на корпусе, но заметное выделение является признаком выхода из строя сальников.
Факт наличия этих признаков свидетельствует о том, что требуется регулировка рулевого редуктора Газели. Тянуть с этой процедурой не следует, так как одни неисправности неминуемо создают почву для появления еще более серьезных проблем.
Устройство и порядок демонтажа узла управления автомобиля Газель
Состав узла управления Газели:
- Колесо, установленное на валу и расположенное внутри колонки, имеющей возможность регулировки высоты и угла наклона.
- Механизм поворота.
- Привод.
Ремонт рулевой Газели выполняется по мере необходимости, преимущественно при появлении первых признаков неисправности.
Механизм редуктора компактен, достаточно прост. Работа не требует высокой квалификации, но не следует делать ее первым шагом в настройке.
Дело в том, что для того, чтобы снять проблемный узел, понадобится:
- Распустить крепления передних колес
- Вывесить передний мост, подставить опору.
- Выбить тяги.
- Снять редуктор вместе с сошкой.
Поскольку эти действия достаточно трудны, процесс регулировки рулевого редуктора необходимо начинать после некоторых подготовительных операций:
- Проверка наконечников тяг.
- Регулировка развала-схождения.
- Настройка положения колонки и сиденья водителя.
Порядок ремонта рулевого редуктора
Регулировка рулевого управления на Газель начинается с регулировки люфта. Снимается пластиковый кожух, головкой на 13 отвинчиваются 4 крепежных болта и снимается металлическая защита. Под ней находятся регулировочные прокладки, с помощью которых устраняется слабина.
Удаляется одна прокладка, узел собирается, проверяется наличие люфта. Если он не исчез, то процедура повторяется до полного устранения слабины. Проверять его надо при среднем положении руля, когда он минимальный. Настройка производится до тех пор, пока не будет достигнута максимальная легкость поворота вала при минимальном люфте.
После устранения люфта ремонт рулевой Газели продолжается. Выполняется регулировка зазора шариковой гайки с вал-сектором. Для этого надо надеть на вал сошку, повернуть вал рулевого колеса 2,5 оборота в любую сторону, проверить наличие свободного хода. Если он есть, придется настраивать положение подшипников. Там используются радиально-упорные подшипники, поэтому величина зазоров должна быть минимальной (в идеале — отсутствовать).
Примечательным обстоятельством является то, что шариковая гайка с винтом не подлежат разукомплектации, что в первые годы эксплуатации автомобиля Газель было существенным недостатком из-за отсутствия запчастей. Сегодня этот вопрос полностью решен, рынок располагает достаточным количеством деталей, что позволяет производить ремонт или настройку при первых симптомах неисправности.
Видео по теме: Ремонт рулевой колонки Газели
дефектовка рулевого часть 1
Особенности рулевого управления автомобиля Газель
Особенности рулевого управления автомобиля Газель
На автомобиле Газель может быть установлено рулевое управление как без гидроусилителя, так и с гидроусилителем руля.
Рулевое управление без гидроусилителя
На автомобиле установлено рулевое управление, состоящее из рулевой колонки с колесом, рулевого механизма и привода рулевого управления.
Рулевая колонка позволяет изменять положение рулевого колеса по высоте и углу наклона.
Верхний конец вала рулевой колонки соединен с рулевым колесом коническими шлицами, а нижний – через карданные шарниры связан с винтом рулевого механизма.
Рулевой механизм состоит из алюминиевого картера, винта с шариковой гайкой и вала-сектора.
Винт установлен в картере на двух радиально-упорных шариковых подшипниках.
На винте установлена шариковая гайка, имеющая внутри винтовую канавку.
Между гайкой и винтом размещен набор шариков. При вращении винта шарики перекатываются по винтовой канавке и шариковая гайка перемещается вдоль винта.
При этом своими зубьями гайка поворачивает вал-сектор, установленный в картере на двух роликовых подшипниках.
На конических шлицах вала-сектора закреплена рулевая сошка.
Винт с шариковой гайкой и набор шариков подобраны друг к другу и при необходимости заменяются только в сборе.
Регулировка зацепления шариковой гайки с валом- сектором производится поворотом эксцентриковых обойм подшипников вала-сектора.
Рулевой механизм смазывается трансмиссионным маслом (0,5 л), залитым в картер через пробку с конической резьбой.
Рулевой привод состоит из сошки, продольной и поперечной рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков колес и шарниров рулевых тяг.
Рулевая сошка продольной тягой связана с рычагом поворотного кулака левого переднего колеса.
Поперечная рулевая тяга связывает рычаги обоих колес, синхронизируя их поворот.
Ее длина может быть отрегулирована, что позволяет изменять угол схождения колес. Угол продольного и поперечного наклона оси поворота и развал передних колес заданы конструкцией передней подвески и в процессе эксплуатации не регулируются.
Все шарниры, соединяющие элементы рулевого привода, унифицированные, неразборные и не требуют обслуживания в эксплуатации.
Рулевое управление с гидроусилителем, совмещенным с рулевым механизмом
В рулевом механизме со встроенным гидроусилителем вместо ролика на валу сошки нарезан трехзубый сектор, а роль червяка выполняет винт, связанный с поршнем-рейкой, установленный на двух упорных подшипниках, преднатяг которых регулируется гайкой.
В картере рулевого механизма выполнен цилиндр гидроусилителя, в котором по винту перемещается поршень-рейка.
Поршень выполнен заодно с шариковой гайкой и имеет зубья, входящие в зацепление с зубьями сектора вала сошки.
Поршень делит цилиндр на две полости. При неподвижном рулевом колесе давление в них одинаковое.
В зависимости от направления вращения рулевого колеса, соответствующая полость цилиндра соединяется через гидрораспределитель с нагнетающей магистралью высокого давления, а другая – с отводящей.
Давление жидкости (масла) в гидросистеме рулевого усилителя создает насос лопастного типа с ременным приводом от шкива коленчатого вала, установленный на передней части двигателя.
В расширительном бачке гидросистемы рулевого усилителя размещен фильтрующий элемент, задерживающий частицы размером более 45 мкм.
Рулевой привод состоит из тяг рулевой трапеции, тяги сошки и рычагов.
В проушину маятникового рычага и в наконечники тяг запрессованы самоподжимающиеся разборные шарниры с полусферическими пальцами.
Тяги рулевой трапеции имеют регулировочные трубки, а на буртиках их наконечников напрессованы гофрированные резиновые уплотнители с металлической обоймой.
Шарниры тяги сошки и маятникового рычага защищены колпачковыми резиновыми уплотнителями.
Диагностика неисправностей гидроусилителя рулевого управления
Увеличенный угол свободного хода рулевого колеса:
— Увеличенный зазор в зацеплении пары гайка-сектор
Отрегулировать зацепление пары гайка-сектор
— Появление зазора в подшипниках винта
Отрегулировать подшипник винта
— Чрезмерный износ детали шарниров тяг и их крепления
Заменить изношенные детали
— Повышенный люфт ступиц колес
Отрегулировать зазор в подшипниках ступиц колес
— Ослабление клиньев крепления вилок и гайки крепления сошки
Затянуть ослабленные гайки
Заедание, скрипы или щелчки в рулевом механизме:
— Чрезмерный износ винта или вала-сектора, выкрашивания или вмятины на их поверхности
Заменить винт-гайку или вал-сектор
Слабая фиксация рулевой колонки:
— Ослабление механизма фиксации колонки
Отрегулировать механизм фиксации колонки
— Задир втулок шкворня
Заменить втулки и шкворень
— Проворачивание втулок шкворня в бобышках кулака
Заменить втулки и шкворень
— Загрязнение опорного подшипника шкворня (при повороте колес слышен скрип в опорном подшипнике)
Промыть опорный подшипник через пресс-масленку смесью из 50% керосина и 50% трансмиссионного масла.
Смазать опорный подшипник через пресс-масленку до появления смазки из-под уплотнителя
Течь смазки из рулевого механизма:
— Износ или потеря эластичности сальника и уплотнений рулевого механизма
Заменить изношенные сальник и уплотнительные резиновые кольца
Люфт рулевой колонки:
— Осевое перемещение вала рулевого колеса относительно кожухов
Заменить изношенные втулки подшипников вала рулевой колонки
Диагностика неисправностей гидроусилителя рулевого управления
Постоянный шум со стороны насоса:
Усилитель не работает или мала его эффективность (повышенное усилие на рулевом колесе):
— Засорен фильтр в бачке
Замените фильтр (на части двигателей фильтр заменяется с бачком в сборе) и, желательно, жидкость
— Засорились расходный и предохранительный клапаны
Промойте клапаны и насос
— Ремень проскальзывает по шкиву насоса
Подтяните или замените ремень
— Залита жидкость несоответствующей вязкости (как правило, ее вязкость мала)
Руль в одну сторону поворачивается значительно легче, чем в другую:
Промыть гидросистему и усилитель
— Дефект усилителя: разрушение его деталей, негерметичность клапанов
Замените усилитель в сборе
Утечка жидкости из системы:
— Трещины шлангов, неплотно затянуты их хомуты
Подтяните хомуты, замените штанги
— Течь из-под крышек усилителя или насоса
Замените прокладки, резиновые кольца
— Течь через технологические отверстия в корпусе насоса (выдавило заглушки)
Запрессуйте новые заглушки или замените насос
— Повышенное давление в системе из-за заклинивания расходного клапана в закрытом положении
Устраните неисправность или замените насос
— Чрезмерный уровень жидкости в бачке
Отберите излишки жидкости шприцем или резиновой грушей
Низкая курсовая устойчивость на большой скорости:
— Нарушение регулировки подшипников винта и в паре гайка-рейка – вал-сектор рулевого механизма
Читайте также: