Течет гур уаз хантер

Обновлено: 05.02.2025

Господа, начал подтекать рулевой редуктор на хантере. Течёт сверху, из под фланца, где шлицевая часть вала выходит. За трое судок примерно 1см из бачка при неработающем двигателе. Подозреваю, что началось после замены рулевых наконечников кувалдосъемником.
Кто сталкивался, подскажите, смысл есть менять сальник, или что там? или надо весь редуктор в сборе менять - он как-то стремно стоит - почти 8тыр
Вообще само снятие\установка - слишком гиморно? Где в Новороссийске, Геленджике, Кабардинке, Анапе можно сделать за деньги и сколько стоило бы?
Оставьте телефон, или в личку с предложениями, если не сложно.
Спасибо заранее.

2 Ответ от Иванович 04.11.2013 14:54:30

Снятие - не проблемно, проблемна разборка. самому лучше бы и не надо.

3 Ответ от Михей Майкопский 04.11.2013 20:17:16

Если гур борисовский и течет с манжеты на входном вале, можно сам гур и не снимать. Сняь фланец входного вала, заменить манжеу и обрано поставить. Если течет по валу сошки, без снятия и переборки не обойтись

4 Ответ от Отто 07.11.2013 16:20:04

Если гур борисовский и течет с манжеты на входном вале, можно сам гур и не снимать

Тёзка, спс! Всё так и сделал. Делов на пару часов + сальник 100р
С меня за работу хотели взять 3000р только за снятие и монтаж на место!
"Это Новоросс, детка. " (с)

5 Ответ от Борт 777 16.05.2014 15:03:58

Течёт по валу сошки , сверху.Купил на Уральской три рем комплекта разных , потому что не знают не они , ни я какой нужно на Борисовский. Снял, разобрал, но колечка второпластового , из за которого и течь происходит в космплектах нет. Подмотал фумки под него , месяц тишина, сейчас началось по чут чуть сопливить. Может кто подсказать где взять рем комплект или колечко это (кто сталкивался знает о чём я )Уаз страшно дефицитное авто.Самое главное , что у наших УАЗов у всех там подтекает , на 2012 года Хантере тоже

Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля. Для этого:

Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
Отсоедините тягу сошки от сошки.
Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:

Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.
Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте сошку. Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта. Для этого:
с помощью бород ка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (рис. 219), закрепленного в пазы стенки картера 9;

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Регулировка рулевого механизма автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Рис.1.-Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 – гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 11 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 10, 18 – штифты; 12 – штуцер
нагнетательного шланга; 13 – штуцер сливного шланга; 14 – гильза; 15 – манжета; 16 – торсион; 19 – шариковод; 20 – шарики; 22 – канал в картере; 25 – сошка; 26 – гайка сошки; 27 – крышка защитная нижняя; 28 – стопорные кольца; 29 – регулировочные шайбы; 30 – опоры вала сошки; 31 – ролики; 32 – вал сошки; 33 – крышка защитная верхняя; 34 – ротор; 35 – защитный колпак; 36 – корпус распределителя; 38 – канал в корпусе распределителя; 39 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

— Снимите рулевой механизм.
— Закрепите рулевой механизм в тисках таким образом, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (отверстия под штуцера) были внизу.
— Слейте масло из механизма, поворачивая рукой ротор 34 (рис. 1) или вал-золотник.
— Нажмите рукой на ротор или вал-золотник вдоль оси и покачайте сошку 25 (см. рис. 1). Если при этом ощущается осевое перемещение ротора или вала-золотника, необходимо
отрегулировать натяг упорных подшипников 4 и 11.
— Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправьте буртик стакана 3, закерненный в пазы стенки картера.

— Устраните зазор, поворачивая стакан или гайку по часовой стрелке.
— Проверьте момент проворачивания ротора или вала-золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кг/см).
— Если в среднем положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 при покачивании за сошку ощущается зазор, отрегулируйте зубчатое зацепление, для чего отверните гайку 26 и
снимите сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю 27 и 33 защитные крышки.
— Снимите стопорные кольца 28 и регулировочные шайбы 29. Ослабьте затяжку контргаек и отверните стопорные болты 26 на два-три оборота.
— Выпрямите регулировочные шайбы 29.

— Поворачивая одновременно опоры 30 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку
проводите в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.
— Проверьте момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Нм (3,5–4,5 кг/см) при переходе через среднее положение.

— Установите регулировочные шайбы 29 и стопорные кольца 28, загните один из усиков в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.
— Заверните стопорные болты и контргайки 25 моментом 8–10 Нм (0,8–1,0 кг/см).
— Установите детали в порядке, обратном снятию.
— Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.

При выходе из строя гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 вследствие повреждения насоса, разрушения шланга или ремня привода насоса или при буксировке
автомобиля из-за остановки двигателя пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно.

При отсутствии масла в системе гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно заклинивание насоса и
обрыв ремня.

При снятом ремне привода насоса на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо особенно внимательно контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого управления.

Рис.2. Привод насоса гидроусилителя рулевого управления автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ

1 -винт натяжной; 2 -болты крепления; 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 4 -ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления; 5 — шкив коленчатого вала

Натяжение ремня привода насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 (см. рис. 2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну крепления к двигателю. Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса. Заменяйте ремень в случае
обнаружения его повреждения или при чрезмерном его растяжении.

Проверка уровня и смена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо. Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра масляного бака или выше ее не
более чем на 5 мм. Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Заправку системы рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 производите в следующем порядке:

— Отсоедините тягу сошки от сошки или вывесите передние колеса.
— Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
— Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак.

— Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак. В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите и
дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195,
УАЗ-31519 и при необходимости устраните негерметичность.

— Дайте двигателю поработать 15 — 20 сек и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора,
не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

— При необходимости долейте масло в бак.
— Закройте бак крышкой и затяните гайку крышки усилием руки.
— Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

Рис. 3. Расходный и предохранительный клапаны насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -золотник расходного клапана; 2 -пружина предохранительного клапана; 3 -направляющая пружины предохранительного клапана; 4 -шарик предохранительного клапана; 5 -пружина
золотника; 6-седло предохранительного клапана; 7 -фильтр; 8 — кольцо; 9 -пробка-заглушка; 10 -прокладка уплотнительная; 11 -прокладки регулировочные

Обслуживание расходного и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении расходного и предохранительного клапанов промойте их. Для этого сделайте следующее:

— Отверните пробку-заглушку 9 (рис. 3), расположенную над выходным отверстием насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519
— Выньте пружину 5 и золотник 1 расходного клапана, а пробку-заглушку установите на место, что предотвратит вытекание масла.
— Отверните седло 6 предохранительного клапана, выньте шарик 4, направляющую 3 и пружину 2. Выньте кольцо 8 и фильтр 7 из седла предохранительного клапана.
— Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.
— Сборку производите в обратном порядке. При сборке соблюдайте чистоту. При разборке и сборке, чтобы не нарушить регулировку предохранительного клапана, не изменяйте
количество регулировочных прокладок 11.

Други, выручайте! После последней поездки заметил, что из рулевого редуктора масло рекой течет :mad: . Отмыв грязь, увидел, что защитная пластиковая крышка (что сверху) соскочила с одного края, и из под нее масло-то и течет. Снял ее, под ней килограммы песка и воды, все отмыл и т.к. она целая, то поставил на место. И теперь каждое утро наблюдаю лужу масла из редуктора. Уже все перепроверил по 5 раз, одета нормально, все плотно, шланги сухие, а масло, с. а :mad: так и течет. Ума не приложу, что сделать. Подскажите, пожалуйста. :confused:
P.S. Новой крышки ни в одном магазине пока не нашел.

Вообще-то я не имел дела с редукторами на козлах, но рискну предположить, что пластиковая крышка вряд ли предназначена для удержания масла. Скорее, это пыльник просто от грязи, а масло должен держать сальник, который повредился. Поищи свой редуктор в книжках по ремонту, его чертеж, или в каталоге.

Да уж все просмотрел - нигде ничего нет толком по теме. :-(

Была такая же проблема,после переборки редуктора,при попытке его прокачать выбивало масло из пластикового пыльника а точнее из под подшипника,проверь стопроные кольца,попробую отрегулировать,а вообще перебирать его надо или новый !

Недавно тоже столкнулся. Крышка там не для масла, конечно. С виду шланги тоже сухие были, заменил - течь перестало. В них было дело.

Да у меня точно из под крышки! На нее даже легко надавишь, масло и течет с одного края. Может под крышкой, действительно, какой сальник есть, но нигде не могу схему найти. А снять полностью рулевой редуктор пока времени нет.

Я же обесняю под пыльнеком стопорное кольцо и большой подшипник качения вот из поднего масло и выбивает,по моему это признаки гибели червяка и всего редуктора :cool:

Спасибо. Одни расстройства. Буду менять!

Кстати, если времени мало снимать железо, то может помочь такая жидкость - герметик ГУРа называется. Продается в автомобильных магазиная.

Тоже вариант! Но только как временная мера! Спасибо!

Народ незахотел создавать новую тему у меня Хантер и из редуктора ГУРА стало течь масло тоже по штоку который цепляется к рулевым тягам Гур ремонтируется? или под замену только?

У тебя не много другая сетуация думаю здесь можно обойтись ремонтом, всяко разбирай смотри,замени сальник!главное при разборке,червяк из редуктора до конца не вытаскивай!

У меня УАЗ-469 1981г.в. военный с хранения.
В редукторе два отв.с уплотнителями. Одно внизу, возле нижнего угла картера,-для вала рулевой сошки. Уплотнитель там у меня войлочный. Весь объём масла, находящийся в редукторе, давит именно на него, и, соответственно, самая сильная течь через него. Второе в верхней части картера под углом 90грд. А т.к. картер наклонён, то и отв.для рулевого вала розвёрнуто-приподнято над горизонтальной плоскостью.Здесь может достаточно сильно мокреть. Третье место - крышка. Если хорошо уплотнена, то "отпотевания" возможны через два нижних болта, - натягивает масло по резьбе. В УАЗе редко встречается глухая резьба. Даже, если и д.б. глухие отв.под резьбу(все картеры-коробка передач,раздат.кор. ), они всё равно по какой-то причине пройдены насквозь.

После покатушек (не экстримальных) начало закусывать руль на холостых оборотах причем как-то ступенчато. Может кто сталкивался с этим? Гур юбэй. Завтра поменяю жидкость и проверю еще раз. Жидкости кстати полный бачок.

У меня так было, оказалось под нижние шариковые шкворни попала вода. Соответственно когда все промыл и заложил новую смазку и гур починился :)

Оказалось все до банального просто, пережался шланг говнолиновый между бачком и насосом.:D Сам сложился на изгибе.

Вапрос. Новый УАЗ Хантер 5000 пр на холодной машине при папытке павернуть руль в лево или в право праисходят рывки Что это такое . На прагретой всё нармально

Вапрос. Новый УАЗ Хантер 5000 пр на холодной машине при папытке павернуть руль в лево или в право праисходят рывки Что это такое . На прагретой всё нармальноБыло тоже самое на 2000км, плюс свистело в левом крайнем положении. Пожаловался на проблему на ТО-0. Исправили, как не знаю. Скорее всего подтянули ремень.

Это происходит и сейчас или тока было в морозы?

Ну если ремешок не свистит при рулёжке на месте, то его не надо зря подтягивать или перетягивать.
У меня была подобная фигня, шланг который шёл с бачка был очень короткий и перегнутый на половину, не хватало масло через него.

В марозы как нестранно ни чего падобного небыло а начилось всё посли паездки по хорошему бездарожью. Шланг впорядке.

Возникает вопрос, почему после замены "Р" на более густое (ATF 220) приходило счастье? Сейчас не холодно на улице, летом подобные проблемы не пропадали. Насколько я понимаю всю конструкцию, насос работает нормально, а "закусывает" именно в конечном механизме гидросистемы. Шланги не передавлены, уровень жидкости в норме, течей нет. Очень не хотелось бы потом их ремонтировать, поэтому мнения представителей сообщества - ждём вас.

тоже подниму тему.
с месяц, как появилось следующее: после длительной стоянки (ночь или день), после того, как завожу машину, руль при вращении вправо/влево идет рывками. После нескольких поворотов руля рывки исчезают.
Сегодня специально с утра помолотил не трогая руль минут 10, рывков не было.
собственно, вопрос: куды бечь, что искать?

заменить масло на АТФ Десктрон,Декстрон-2

Ок. В выходные заменю, отпишусь о результатах.

Была такая фигня, перегрелось масло, расслоился внутри шланг из за температуры и начало потихоньку этим говном забивать насос, но в основном его перепускной клапан. После этого замена шлангов, масла ну и установка радиатора ГУРа

Ок. В выходные заменю, отпишусь о результатах.

И хорошо прокачай систему, при наличи воздуха симптомы похожие

А кстати, технология замены какая? Интересует именно слив масла, что-то нигде не нашел. Как залить, на Уазбуке хорошо прописано.

да открути подачу в гур само всё вытекет потом рулем покрути маненьк
заливать и прокачивать просто
а да фильтр обязательно поменяй
залил значит бачек полный машин завел дал поработать чуть чуть минутку потом рулем верти
сначала туго будет и скрипеть всё будет потом в каждую сторону руль начнет поворачиваца всё дальше и дальше

когда прокачаеш промаж и прошприцуй рулевую
наконечьники шкворня
мог в каком нибудь из наконечьников сухарь развалица
обязательно промаж

и в правило себе возьми каждый раз после покатушек рулевую промазывать и промывать тормоза
если ресоры то и ресоры из шланга промыть желательно

Масло заменил, рулевые прокачал. Симптомы остались те же.
На холодную руль подклинивает, аж ремень повизгивает. после двух-трех поворотов руля от упора до упора подергивания пропадают. Так же их нет, если после заводки автомобиля не трогать руль минут пять.

у меня на Хантере-409, евро3 загудел насос ГУРа. Гудит не в крайних положениях, а даже при небольших поворотах и на горячую и на холодную. Пробег 24тыс. км.
Посмотрел жидкость в бачке - есть. Шланги вроде нигде не пережаты.
Неужели приходит пипец насосу?

вообще-то повертеть рулём сначала нужно , перед заводкой , чтобы жидкость опять во все уголки гура попала, непременно подливая в бачок - , а вот затем заводить и рулём крутить , как-то так

Проблема решилась. Как обычно- "если что-то не получается, прочтите наконец инструкцию"!
Почитал типичные неисправности ГУРа и способы их устранения. Под мою неисправность четко подошли два варианта- слабая натяжка ремня и засорение клапана. Поскольку незадолго до появления проблемы я менял ремни, решил начать с натяжения ремней. Натянул, повернув натяжной болтик буквально на пару оборотов. Сегодня утром завел- ГУР работает как часы.

Вот порядок действий по сливу масла (как сливал этот мужичек):
1.Вывешиваем передние колеса.
2.Снимаем (если есть) передний брызговик двигателя.
3.Ослабляем хомут крепления бачка.
4.Снимаем крышку бачка.
5.Снимаем сетку.
6.Снимаем бачок с кронштейна и выливаем масло из него в какую-нибудь емкость.
7.Отсоединяем от бачка отводящий шланг, затыкаем отверстие шланга подходящим болтиком, по-моему на М6, отпускаем шланг вниз, подставляем емкость, вынимаем болтик и крутим рулем влево-вправо 2-3 раза в каждую сторону.
8.Аналогично с подводящим шлангом.

И все. Масло слито. Все чисто и аккуратно. Дальше разбираем бачок. Фильтр в помойку. Промываем все в бензине, прочищаем отверстие в пробке бачка тоненькой проволочкой (обычно забивается пылью-грязью), просушиваем, собираем все с новым фильтром. Все устанавливаем на место (бачок, шланги, брызговик двигателя), заливаем масло, и прокачиваем, как написано в любом мануале. Вся работа занимает около 1 часа.

Имеются следующие нюансы.
Колеса вывешивать этот спец рекомендует обязательно при сливе и прокачке, чтобы не создавать больших нагрузок на рулевой механизм.
В систему по мануалу должно быть залито 1,1 литр масла. + 50 граммов. Все масло до последней капли при любом способе слива слить однозначно не удастся. У меня слилось меньше литра, где-то около 950 граммов, остальное осталось в системе. Если заливать масло той же марки, что и было, на эти оставшиеся 100-150 граммов в системе можно забить.

Если меняем марку масла, систему рекомендуется промыть тем же маслом, которое будем заливать. Для этого после слива старого масла все устанавливаем на место, бачок не разбираем, фильтр в бачке не меняем. Заполняем систему новым маслом, на которое переходим, прокачиваем. Запускаем движок и даем поработать минут 15-20, периодически поворачивая руль влево-вправо до крайних положений. Затем снова сливаем масло, разбираем бачок, промываем, сушим, меняем фильтр, все собираем и устанавливаем на место. Заливаем еще раз новое масло, прокачиваем.

И ездим долго и счастливо еще 30000-40000 км до следующей замены.

Извините что не в тему!
У меня люфт увиличился. причем как мне кажеться где-то в гуре, т.к все рулевые проверил. Как лечить? заренее спасибо!
P/s пробег 7000

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Читайте также: