Течь рулевой рейки мазда 6
Вчера меняли пыльники на передних нижних рычагах и заметили, что пыльник рулевой тяги с правой стороны в масле. Думаю, что побежала рулевая рейка.
Кто сталкивался с такой проблемой?!
Читал, что на машинах с меньшим объемом меняется гайка с сальником, а на машинах с объемом 3 литра не знаю.
Mazda 6 2004 — поломка
Машины в продаже
Комментарии 14
Подскажи, чем закончилась эпопея с рейкой, может разобрался одинаковые ли рейки на 3.0 с рейками с других двигателей
Во прикол, я позавчера ту же хрень заметил, тоже с права )
У меня так было. Посмотри в бортжурнале, если есть желание.
Я читал твои записи, классный фотоотчет! Теперь хочу сделать как ты описываешь. У меня теперь возник вопрос: у тебя объем 1,8 а у меня 3,0 литра, есть ли разница в рулевых рейках? Ты заказывал гайку под номером GJ6A-32-154 (можно заказать за 3 200 руб), а у меня по ВИНу бьется номер GK2A-32-154 (на заказ 11 000 руб и сроки доставки больше месяца). Взаимозаменяемы ли они? Ты не обратил внимание, не меняется ли в этой гайке отдельно сальник? Может попробовать отдельно подобрать сальник.
Дружище, давно это было.мне кажется что сальник не меняется отдельно, только с гайкой. Про взаимозаменяемость рейки я не знаю . На форуме посмотри там точно инфа есть. Удачи )
Вроде у нас такая же должна быть
зачем менять всю гайку когда можно изъять и вставить новый сальник в эту гайку, а вот второй с другой стороны сальник который запрессовывается, заменить сложнее, а точнее его выпрессовать, чтобы не повредить зеркало внутри, недавно делал всю процедуру все сальники покупал в тракторном магазине, обошлось все около 700 руб(оригинал ремкомплект около 5000р), поменял три сальника из четырех, один в редукторе так и не смог снять, там шпонка мешает его снять( и не смог я ее вытащить), просто укоротил чуть пружинку, чтоб лучше прижимала (но это опять же 2.3 обьем какая у тя рейка я не знаю)
Для понимания — " а чего там обычно течёт" — немного об устройстве и принципе работы рулевой рейки. В основном все рейки устроены одинаково. Нашел подходящую картинку на VAGфоруме.
Корпус — аллюминиевая труба. Внутри — полированный шток (рейка). На части штока — зубчатая рейка. На другой части штока — смонтирован поршень с резиновым уплотнением.
Поршень двигается по внутренней полированной части корпуса. В корпусе есть внутренний и внешний сальник. Таким образом образуются две части гидроцилиндра. Если подать давление в левую часть — поршень и вся рейка двигается вправо и наоборот. Жидкость подаеётся в каждую из полостей — по соотв трубке.
Важная деталь — распределитель. Расположен в корпусе сверху на рейке. При повороте руля, с помощью золотника — переключает жидкость от насоса то в одну часть цилиндра то в другую. Конструктивно состоит из вала с шестернёй. На валу — овальные канавки. На него одевается корпус золотника. И всё это внутри аллюминиевого корпуса самой рейки. (принцип работы золотника не расписываю чтобы не морочить голову :)
У этого механизма — также два уплотнения — верхнее и нижнее.
К рейке по краям -приворачиваются рулевые тяги. Имеют шаровой шарнир. Скрыт под пыльником. А на конце рулевой тяги -уже привёрнут рулевой наконечник, который тянет за поворотный кулак
Принцип работы (совсем просто для понимания).
1. Насос постоянно гонит жидкость к распределителю. Если руль не вращаем, жидкость в холостую из золотника возвращается в бачёк насоса.
2. При повороте руля — открываются нужные отверстия в золотнике и жидкость подаётся в нужную часть гидроцилиндра. Давление жидкости помогает нам двигать рейку в нужную сторону.
Добрались до протечек :) Теперь понятно, что при огромном давлении в системе и при износе — протечь может любой из сальников. Также влияют сильные удары по рейке когда сама рейка просто изгибается.
Теперь понятно, что любое повреждение пыльника = грязь и вода = коррозия рейки = протечка сальника.
При переборке рулевой рейки который удалось понаблюдать, рейка разбиралась полностьтью, очищалась. Заменялись все сальники и уплотнения.
Некоторые этапы процесса, которые удалось подсмотреть.
1. Потел левый пыльник. Сняв его — вылилалась коричневая лужица. На самом деле — это смесь красного масла и смазки которой смазана рейка. Вот и причина запотевания. Какой сальник потёк — не понятно — или внутренний сальник рейки или нижний сальник золотника. Не важно, всё равно будут меняться все сальники.
2.Сняли правый пыльник — сухо и чисто.
3.Чтобы отвернуть рулевые тяги, отгибаются котр шайбы. Шарниры рулевых тяг сильно ввёрнуты в рейку. Надо крепко схватить один край рейки и нормальным газовым ключём -за шарнир…
4. Отвёрнут корпус золотника. Далее золотник будет разобран чтобы снять нижний сальник.
5. Правый внешний сальник — установлен в гайке которая отворачивается. ВНИМАНИЕ. Нужно вначале высверлить контровку! Часто пытаются вывернуть гайку не снимая рейку с машины. Приводит к уничножению резьбы.
Если не высверлить — получим так (это я только теперь понял — почему так получилось).
6. Вынимается рейка. Важный момент. Т.к. если рейка с коррозией — надо будет определяться что делать дальше. Оказалась нормальная. Фуф.
7. Вынуть внутренний сальник из трубы — особое "искуство". Без спецсъёмника и навыков — не получится. Делается Мастером "на ощупь"
8. Разбирается золотниковый механизм. Нижний сальник будет снят
9.Теперь -мойка и осмотр всех деталей.
10. Состояние рейки — особая тема. Проверяется на биение. Шлифуется нулёвкой. При наличии коррозии — может потребоваться замена.
11. Всё готово к сборке.
12. Привернуть рулевые тяги с рейке не просто — на рейке нет никаких шлицев под ключ. Держим за один шарнир(в тисках) и тянем другой ключём. Так не перекашивается механизм внутри.
14. При обратной установке — заменили втулки стабилизатора. Стука не было. На фото видна выработка старых относительно новых.
Пациента — полечили и подготовили к обратному внедрению.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ про пыльники.
При визите на стенд сход-развала, мастер будет вращать рулевые тяги (на них — 6-гранник). Пыльник — крепится хомутиком — к рулевой тяге. Если пыльник уже прикипел, то при вращении тяги, пыльник будет ЗАВОРАЧИВАТЬСЯ! По хорошему — нужно — ослабить и стащить хомутик. чтобы расцепить пыльник с тягой.
А после регулировки — опять посадить на место.
Пыльник — не резиновый а резино-пластиковый. Жёсткий. И перекрута — долго не выдержит — лопнет. Последствия уже понятны. Так что — нужно проверить — что там крутят на стенде сход-развала и в каком состоянии пыльники.
И ещё раз. Состояние пыльников — это наше всё!
Заехал в 9. Уехал в 14. делали спокойно, с чувством, с толком и расстановкой.
Уплачено 12 руб за всё. Моё — масло и резинки стабилизатора.
Всем привет!
Неделю назад завыл ГУР. Смотрю в бачок, жидкость убежала. Долил, помотал рулём, закапало с левого пыльника. Ну думаю ништяк, как раз то чего сейчас и не хватало ))) Сейчас и так надо денег вбухать в машину. "Приватизировал" на работе пару банок атээфки и ездил. Жижа с каждым днём уходила всё сильнее…
Ну и встала делема, что делать? Ремкомплект и попробовать поменять — хз что с валом, поможет или нет. И на долго ли. Выйдет окало 3х тысяч. Б/у кот в мешке, окало 10ки. Ремонт 8 т, р. На екзисте новая 53 вроде и какие то по 16-17-18. Наверно востановленные…
В общем вчера заехал на рынок (перед этим звонил по Маздазапчастям, ремкомплектов нет) обшарить все палатки. Подумал рем взять, но прям не лежала душа испытывать судьбу. Заезжаю на рынок на Хавани и упираюсь в ремонт реек. Я к ним зашёл и спрашиваю можно ли у них купить ремкомплект? Говорят нет и начинают мне говорить то, что я и сам знаю. Ремонт 8 т, р. Утром привезу, вечером заберу. Всё как положено полировка вала, новые втулки, резинки. Говорю ладно, подумаю. Надумал делать.
Приезжаю утром на работу, начальника нету, подхожу к заму и объясняю ситуацию. Говорю мне нужен день, когда в плане не будет особо работы, чтоб повесить свою машину на весь день на подъёмник. Он говорит тут же, загоняй и снимай, бери разъездную машину и вези рейку. Я ОК. ))) Если что машину выкатим, потом закатим.
Загоняю, снимаю и как остаётся минут 15, до конца, выясняется что приедут от начальника и нужен будет подъёмник… В общем выкатывать из бокса и закатывать машину обратно(особенно выставить на подъёмник), без рулевой рейки — то ещё б*******… )))))
Я снял её и полетел. Привёз, сдал. Оказывается сам ремонт у них на новоиваньковском шоссе, возле Минки и МКАДа. Везут туда с хавани, потом обратно.
Работал, ждал звонка. Звонят после обеда и говорят валу писта и шлифофку сделать не удастся. Нашли вал с донорской рейки в идеале, будет всё вместе 9 т.р. Говорю делайте, хрен ли делать. 17:30 позвонили и я полетел за ней, на разъездной тачке. До кучи у меня были разбиты оба наконечника и в хлам разбита левая тяга. Правый наконечник давно ездил в багажнике, купил за 2 т.р. тягу и наконечник на левую сторону. Справа тяга недавно менялась и в отличном состоянии. Рейка отпидорена как новая. была чёрная, стала белая. )))
Чтоб снять рейку. Обязательно руль с колёсами ставим прямо и только тогда снимаем, в салоне, с рейки шлицевое соединение.
1. На полу, снимаем кожух на пластиковых гайках, под ним стяжной хомут на 12. Снимаем вал с рейки и вытаскиваем резиновый пыльник с кузова.
2. Далее вышибаем рулевые тяги из кулаков.
3. Там где на рейке червяк, выход в салон. Снимаем с неё один шланг с хомутом и второй шланг прикручен "болтом" на 17. В середине рейки откручиваем подвес шланга ключём на 10.
4. Откручиваем 3 болта крепления рейки к подрамнику. Сверху, снизу, кому как удобно.
5. Откручиваем сзади подрамник с "треугольниками". По 2 болта и по 1й гайке на сторону. Никаких домкратов и т.п. подставлять под подрамник не нужно. Я хотел засунуть стойку, но ослабив гайки, понял что это лишнее. Открутили и по максимуму оттопыриваем подрамник, от кузова, вниз монтировкой.
6. Вынимаем рейку вместе с тягами. Я вынимал её вправо. Надо её чуть покрутить вокруг оси и вынуть. По ходу дела всё будет понятно.
Я когда собирал, тяги примерно выкрутил по рулетке. Пока машина висела, смотрю лапти внутрь. Стал крутить тяги чтоб вывести чуть наружу или хотя бы примерно в ноль. Накрутил, вроде на глаз нормально. Когда опустил, а лапти видно многовато наружу. ))) Ладно думаю хрен с ним, снег валит на сутки, до дома и завтра до работы без проблем доеду. А там может в обед на схождение съезжу. У нас стенда нету.
В общем завожу машину, а на приборке гирдянда. АБС, пьяная дорога и ДСГ отключено… )))) Походу рейкой провод АБС оторвал с какой то стороны. Поздно было и в падлу опять поднимать и лезть, поехал домой. Завтра посмотрю.
ГУР чуть подвывал, как взял машину. Сейчас я ещё его чуть под убил. Надо будет и его перебрать.
Несколько фоток. Так, не о чём. Было не до фотоотчёта.
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Рулевая рейка – механизм, который перераспределяет импульс от рулевой колонки к колесам. От состояния рейки зависит реакция управляемых колес на движения водителя. Причиной ремонта может быть абсолютно разная, основная из них течь рулевой рейки.
За своевременный ремонт автомобильных реек отвечают технически подкованные специалисты СТО. Они осуществляют замену и полную установку рулевой рейки. Качественный ремонт рулевого редуктора тоже входит в перечень предоставляемых услуг стандартного СТО. На специализированном стенде проводят полную диагностику и проверку параметров рейки.
Многие компании занимаются установкой, снятием и заменой реек. Но можно осуществить ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками. Перед тем как начинать ремонт рейки необходимо подвергнуть ее полной дефектовке и тщательной ревизии физического состояния всех ее комплектующих. Лучше всего это делать в процессе ремонта самого автомобиля, так как это помогает соблюсти все технические аспекты.
Как определить неисправность рейки
Как только водитель заметил изменение шума рулевого механизма, то можно задумываться о ремонте.
Стук рулевой рейки — изменение звука в подвесе, которые моментально передаются на руль. Водитель не спутает этот звук с чем-то другим, о наличие неисправности в рейке будет понятно сразу. Начинается это всегда неожиданно, так как сначала звук будет едва слышен. Так ка водители используют авто очень часто, то определить звук, когда его не четко слышно достаточно сложно, ведь водитель уже привык к многим шумам.
Иногда на наличие неисправности водителю указывает другой человек, который сел на руль машины впервые. В подвеске есть много элементов, которые способны издавать различные посторонние звуки, определить источник могут профессиональные механики в любом СТО, но это также можно сделать самостоятельно.
Например, утечка жидкости. Это очень легко определить, даже не обладая особыми знаниями. Автомобиль будет оставлять пятна на месте стоянки, такое сложно не заметить. Чтобы не спутать жидкость гидроусилителя от моторного масла достаточно посмотреть на цвет пятна.
Цвет масла будет сильно отличаться от цвета жидкости. Он будет красного или зеленого цвета, в редких случаях желтый. Если обратить внимание на бочок, то по нему тоже можно определить, что жидкость утекла. В зависимости от автомобиля можно проверить метки гидроусилителя или щуп.
Щуп прикреплен к крышке бачка, поэтому проверить уровень жидкости будет довольно легко.
Причины неисправности
Причины ремонта могут быть абсолютно разные:
Ремонт реек не сводится только к замене сальников, также необходимо отшлифовать вал от коррозии. Если необходимо полная разборка конструкции для замены деталей, то необходимо заняться регулировкой рейки.
Вот признак того, что нужно ремонтировать рулевую рейку
Чтобы рейка не нуждалась в ежедневном ремонте, следует периодически проводить диагностику. Это поможет понять в каком состоянии она находится на данным момент, ее работоспособность, а также соответствие заданным параметрам производителем. Знание об исправности запчастей и их износе поможет эффективнее использовать рейку.
Уверенно выявлять малейшие неисправности можно довольно легко, но это приходит с опытом. Отремонтировав рейку несколько раз, можно быстро определить степень износа и устранять поломки гораздо быстрее, чем это было в первый раз.
Детали нужно очистить от загрязнений. Это увеличит их срок эксплуатации. Поэтому после того как рейка была разобрана следует заняться прочисткой., удалить коррозию, заменить при необходимости уплотнители и т.д. При ремонте следует задействовать исключительно аналоговые, качественные запчасти. Правильно проведенный ремонт сделает рейку готовой к длительной и надежной эксплуатации.
Цена вопроса, говорит за производство ремонта самостоятельно — если вы будете делать все сами — уложитесь в 25000 рублей, если поставите деталь с разбора- то около 40 000 рублей. Ну а если вы закажите новую оригинальную запчасть — то около 100 000 рублей.
Процесс ремонта рейки можно разделить на два этапа:
Снятие рейки и ее установка: Пошаговая инструкция
Итак, что мы имеем — Мазда 6 с сопливой или стучащей рейкой.
Что необходимо для снятия рейки:
- домкрат,
- ключ балонный крестообразный,
- ключ торцевой с головками на 12, 17 и 19,
- удлинитель торцевого ключа на 750 мм,
- кардан,
- плоскогубцы,
- крестовая отвертка,
- съемник шаровых,
- маркер перманентный,
- жидкость ГУР ATF M-III 1 л.
Итак, пошагово:
Установку рулевой рейки нужно производить в обратном порядке, при этом учесть несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:
- Жидкость ГУР надо заливать, когда машина установлена на подставках
- Уровень жидкости ГУР должен быть максимальным
- НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ, нужно несколько раз провернуть руль до упора в правую или левую сторону
- Снова долить жидкость до максимальной отметки и повторить вращение колеса до упора в обе стороны. ЭТОТ ПУНКТ НЕОБХОДИМО ПОВТОРЯТЬ ПОКА ЖИДКОСТЬ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ УХОДИТЬ.
- Снимаем авто с подставок и заводим двигатель, даем поработать ему на холостом ходу
- Поворачиваем несколько раз рулевое колесо до упора в обе стороны.
- Проверяем уровень жидкости ГУР и убеждаемся, что она не пенится.
- Если жидкость ушла — доливаем ее до максимальной отметки и повторяем поворот руля в обе стороны до упора.
На этом процесс установки закончен.
Ремонт рулевой рейки
Отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 под силу любому автолюбителю. Самым подробным образом процесс ее ремонта описан в следующем видеоролике.(Не пугайтесь рекламе в его начале, после нее специалист приступает к ремонту рейки):
Желаем Вам удачного ремонта!
Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…
Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…
Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….
Читайте также: