Течь помпы на уаз

Обновлено: 05.02.2025

Стал подтекать водяной насос, двигатель 417, есть ли смысл заменить текстолитовую шайбу и манжету или сразу помпу. У кого какой опыт был.

А есть ли они в продаже, манжеты сейчас? Раньше это была нормальная процедура, на жигулях меняли. Сейчас похоже никто этим страдает уже.

Я бы перебирал. Как говорится , что не так, пиши на себя жалобу. Хотя однажды ( лет 30 тому) довелось поставить помпу всборе. отработала она достойно. И сейчас та что на моторе пока держится, хотя люфт в подшипниках уже наличествует - не мудрено - пробег за 250 тыс. Замена ей мною заготовлена, вот жду как потечет или зашумит.

я бы поставил новую, а старую, если удалось ее разобрать, положил в запас.
только смотри, чтоб крыльчатка такая же по размеру была как на старой.

Перебрать можно. Но тут целесообразность. Если придется менять ось с подшипниками это примерно 300 руб. манжеты примерно 50 руб. Плюс на поверхности соприкосновения с шайбой наверняка образовались бороздки, то есть +плюс время на шлифовку.
При этом если ты перебрал или не перебрал помпу, надо поездить на воде, что бы шайба притерлась. Поэтому если чуть чуть будет капать то это нормально.

Перебираю помпы ГАЗ,УАЗ,ВАЗ всегда сам ходят долго и счастливо,из магазина как повезет (лотерея),но не с молотка ,а съемником и прессом,перебираем помпы ГАЗель с электро муфтой,по цене выгода не большая около тысячи руб,но качество 100%,поставил и надолго забыл.

Делать нехрена заниматься подобным онанизмом-купить новую а вторую в запас под сиденье закинуть,всего-то делов.

Делать нехрена заниматься подобным онанизмом-купить новую а вторую в запас под сиденье закинуть,всего-то делов.
На самом деле на так уж и сложно. Лишь бы детальки нужные были.

пробег за 250 тыс. Замена ей мною заготовлена, вот жду как потечет или зашумит.

Потекла наконец. Пробег 280 тыс с 1995 года. На днях буду менять.

Хороший вариант попался.
280 тысяч - это как раз до кап. ремонта двигателя.
Главное, что бы замена не подвела.;)

это как раз до кап. ремонта двигателя.
)

Хее хе. Мотор за этот период трижды вскрывать и дважды по полной перелопачивать пришлось. Да ещё переточка ГБЦ . А помпу при этом просто снимал всборе и ставил обратно.

Надеюсь собранная самолично не подведет. Валик под сальник полировал, торец под уголек тоже отполировал. При сборке резинку касторкой намазал. . как то так.

Хее хе. Мотор за этот период
В Новый год тоже помпа потекла. Купил новую и ремкомплект. Новая ходит, а старую так и не перебрал. То некогда то забуду.

Правильная сборка помпы.
Поэтому и ходит долго.

Всё так. НО. Надо отдать должное. Помпа которая сейчас подлежит замене была поставлена на заводе на мотор 1989 года выпуска, который я покупал в 1994г всборе на замену родному. Вот сборщику помпы честь и хвала, ну и ещё и антифризу, с коим она все эти годы контактировала не познав вкуса простой воды. Ну и немножко славы мне. за своевременную смазку.

за своевременную смазку. и правильное натяжение ремня генератора.
Тоже немало важный фактор.;)

Ну да,что там мотор перебрать,главное смочь помпу с одним валом перебрать,считай народный герой,можно медаль купить.

Штуцер входа ОЖ с печки имеет смысл при переборке перерезать на сантехническую резьбу 1/2'' и завернуть сантехнический штуцер. Это увеличивает диаметр проходного сечения до 13-14 мм примерно, что хорошо. На волговском форуме видел в отчетах.

На некоторых помпах раньше пресс-масленка была. Сейчас нет масленок, можно врезать, но не знаю, есть ли смысл. Может, кто врезал , расскажите?

Это смотря какой конструкции помпа?Если "до исторического материализма" с 2мя самостоятельными подш.,то да надо,и отверстие для выхода старой смазки тоже.А ежели с единой наружной обоймой подш.,то куда ее врезать,раньше отверстие под винтовой стопор было ,через него смазывали(ну или пытались),а сейчас и его нет.Да только зачем, и так этот узел достаточно надежен,по моему.

увеличивает диаметр проходного сечения до 13-14 мм примерно

Действительно. В свое время обратив внимание на некую вялость в работе печи докопался до этого штуцера. На моторе была его разновидность с поворотом на 135 град выполненная в литом латунном точеном варианте. Так вот на повороте, стык в сверлениях имел некую недосверленность, что выглядело как отверстие порядка 6-7мм в диаметре. Рассверливал всё это сверлом в 12мм. Разумеется толщина стенки в районе резьбы получилась невелика. но 20 лет держится. Печь стала греть ощутимо лучше тогда.

Масленки на помпах моей машины были всегда. И не забывал ими пользоваться. На ней их вообще около 4х десятков ( только в передней подвеске 19), так что одной больше. не суть.

народный герой,можно медаль купить.

Ага. Ещё и за пластиковый вентилятор.

В свое время обратив внимание на некую вялость в работе печи докопался до этого штуцера.

Беспокоит это в основном тех , кто ставит ГБО: там надо редуктор подогревать ОЖ, берут с контура печки в параллель, и на печь начинает не хватать тепла. Какому чудику пришло в голову этот штуцер на помпе сделать таким маленьким, ума не приложу :confused: .

Помпу сменил. Но было интересно как выглядит сальник в сменяемой. Раскидал. Уголек при таком темпе износа наверное ещё лимон послужил бы. а вот резиновая манжета. Поразительно как она вообще что то до того момента уплотняла. Ещё до того как извлек стопор, видны были на резинке трещины. А при разборке резинка просто высыпалась из крыльчатки. Сегодня прикуплю ей новый сальник и подшипники. Соберу и упакую в загажник.

Правильная сборка помпы.
Поэтому и ходит долго.

. Ну и немножко славы мне. за своевременную смазку.

Для ремонта двигателя УМЗ 414 приобрёл такую помпу:

Пока не ставил. Но по внешнему виду сделана не плохо.
Полагаю, что там же возьму и редукторный стартер.;)

Для ремонта двигателя УМЗ 414 приобрёл такую помпу:

Пока не ставил. Но по внешнему виду сделана не плохо.
Полагаю, что там же возьму и редукторный стартер.;)

Выглядит красиво. Тоже сливное отверстие присутствует. Но смазку все равно лучше туда набить. Кстати на новой помпе тоже лучше проконтролировать как прижата текстолитовая шайба,которая давит на пружину в манжете.Увидеть можно заглянув под крыльчатку

Там стоит закрытый подшипник - как на помпе УМЗ-421.
Текстолитовой шайбы нет - стоит уплотнение как на помпе УМЗ 421.
И ещё производительность должна соответствовать помпе УМЗ 4216 нового образца - крыльчатка точно такая же.
После запуска двигателя - можно будет сделать предварительные выводы.;)
Окончательные - по результатам работы в течении нескольких лет.
На что я надеюсь.;)

ну вот и моей помпе после 150тык пришел пушистый зверек и громко поет мне песню- хыр хыр хыр, сунулся в пару магазов - нет 421й, набил пока смазкой подшипник - толку мало.

ну вот и моей помпе после 150тык пришел пушистый зверек и громко поет мне песню- хыр хыр хыр, сунулся в пару магазов - нет 421й, набил пока смазкой подшипник - толку мало.
Если совсем "тяжко" с з/частями на 421, то есть такой вариант: берётся новая помпа 402 и задняя плита от старой помпы (если конечно она не повреждена). собирается воедино и ставится на авто.

купил таки с третьего захода новую помпу 421-1307010-50 пришлось скрутить одну нижнюю шпильку и ставить в блок заглушку на анаэробе (заглушка была в комплекте с помпой) рационализаторы поставили второй болт крепления задней плиты к корпусу вместо отверстия под шпильку. заодно поставил шкив меньшего диаметра (газелячий вроде) старая лежит ждет съемника крыльчатки - дальше будет видно стоит ли восстанавливать.

О наболевшем. Зашумела помпа. Ну, беда небольшая, в гараже два запасных мотора стоят - даже в ларек ехать не надо. Снимаю старую, ставлю снятую с другого мотора, заведомо исправную. Заливаю тосол - течет между блоком и помпой.
Снимаю, проверяю привалочные плоскости, ставлю новую прокладку, мажу герметик. Ставлю, заливаю - течет.
Ставлю в третий раз - аналогично.
Начинаю смотреть и сравнивать - оказалось на старой помпе ее основание чуть меньше, чем на новых, более современных. Видимо - во что-то упиралось на корпусе термостата. Собрал помпу из старого основания и крышки от новой. Все нормально.
Результат - работа, требующая пару часов не спеша - заняла два дня. Досадно.

Результат - работа, требующая пару часов не спеша - заняла два дня. Досадно.

Вчера колпак решил на осветителе номера сменить. Уж казалось бы открутил один винт, выбросил старый, закрутил один винт поставил новый. Ага, щас. В новом фонаре этот винт не шестерка, а пятерка и дырка в новом колпаке под пятёрку! И вместо 5 минут работа на час, пока там напильник круглый нашёл подходящий. Я понимаю надо напильник с собой таскать, но вот чтоб обязательно круглый.
Да, больной вопрос. Странно - к ниве почти от любой модели и модификации почти все как родное подходит - а к уазу, даже то, что для этой модели сделано - не лезет. Вроде же делалось для армии, нужна максимальная унификация и чтоб без затей, чтоб солдат-первогодок мог в поле починять.
Еще оказалось - патрубки, что в помпу вворачиваются - сделаны под разную резьбу. confused:

Да, больной вопрос. Странно - к ниве почти от любой модели и модификации почти все как родное подходит - а к уазу, даже то, что для этой модели сделано - не лезет. Вроде же делалось для армии, нужна максимальная унификация и чтоб без затей, чтоб солдат-первогодок мог в поле починять.
Еще оказалось - патрубки, что в помпу вворачиваются - сделаны под разную резьбу. confused:

О помпе старого образца идёт речь?
Или от УМЗ 421?
Если речь идёт о помпе УМЗ 421 - то там вариантов полно и модификаций.;)
К тому же делают их разные производители.

О помпе старого образца идёт речь?
Или от УМЗ 421?
Если речь идёт о помпе УМЗ 421 - то там вариантов полно и модификаций.;)
К тому же делают их разные производители.
Все помпы 421! И производители разные - Кено, умз . Но то, что помпа, снятая с рабочего 421 мотора не подходит к другому 421 - это, согласитесь - безобразие! Да, когда стоишь рядом с гаражом, когда аккуратно можешь слить тосол и вдумчиво разбираться - какого, собственно рожна она не притягивается. Когда можно светить фонарем и в зеркале пытаться понять - что мешает - это еще терпимо. А ежели в поле, достал новую помпу из зипа, поставил - а она ручьем течет! зараза.

Все помпы 421! И производители разные - Кено, умз . Но то, что помпа, снятая с рабочего 421 мотора не подходит к другому 421 - это, согласитесь - безобразие! Да, когда стоишь рядом с гаражом, когда аккуратно можешь слить тосол и вдумчиво разбираться - какого, собственно рожна она не притягивается. Когда можно светить фонарем и в зеркале пытаться понять - что мешает - это еще терпимо. А ежели в поле, достал новую помпу из зипа, поставил - а она ручьем течет! зараза.

Вроде же делалось для армии, нужна максимальная унификация и чтоб без затей
для армии скорее всего так и делается по армейским типоразмерам, а то что барыги разной жадности клепают в ЗЧ для гражданки по всяким разным ТУ с не обязательной совместимостью другой совсем вопрос.

Видимо - во что-то упиралось на корпусе термостата.
так может помпа не виновата, а корпус термостата причина.

Да такое не совсем приятно - особенно если в поле.
А что там в крышках отличается?
Фото есть?
Была у меня давно проблема с корпусом термостата УМЗ 421 - в магазине продали не ту прокладку. При установке не досмотрел. И соответственно - потекло. На тот момент был в 300 км от дома.
Фото я не делал, да и подлезть туда чтобы посмотреть - очень неудобно. На глаз - крышка от Кено - чуть больше по наружнему контуру, особенно там, где болтик М6 стягивает корпус. Когда прикладывал ее к блоку - было ощущение неплотного прилегания, задевала за что-то. А крышка от старой помпы ложилась плотно.

Фото я не делал, да и подлезть туда чтобы посмотреть - очень неудобно. На глаз - крышка от Кено - чуть больше по наружнему контуру, особенно там, где болтик М6 стягивает корпус. Когда прикладывал ее к блоку - было ощущение неплотного прилегания, задевала за что-то. А крышка от старой помпы ложилась плотно.

Спасибо.
Всё понятно - надо повнимательней относится к производителям деталей.

Эта деталь в мануалах и каталогах обзывалась как - кронштейн помпы. В магазах могут не понять. Ну вполне можно назвать как - задняя часть, или задняя половинка помпы. ЭТО не должно быть острым дефицитом и совершенно нет необходимости изыскивать новье. БУ ещё вполне можно нарыть на разборках и в достаточно приличном состоянии.
Ну или насос что в верхней ссылке - эт как раз всборе с этой самой деталью уже. Останется просто отвинтить и привинтить всборе.

Ну и при разборке приглядитесь к плоскостности ГБЦ в этом месте. Хотя трещина там могла образоваться из за излишне толстой паронитовой прокладки и неравномерной и несвоевременной протяжки. Там прекрасно и на десятилетия срабатывал обычный ватман на нитрокраске.

Спасибо!
В том месте (пониже) была когда-то обломана шпилька, после ремонта, возможно при сборке неправильно потянули что ли.

Перед сборкой просто приложите без прокладки и оцените равномерность прилегания по периметру . И если этот угол будет образовывать зазор. надо что то думать

привет приезжай посмотрим и поможем
по фото цену не скажу
примерно от 2500 и вверх в зависимости от объёма работы
звони с 10 до 19.30

Проблема. Последние пол года со шлангов, идущих к расширительному бачку, стал стабильно сочится антифриз. До литра в неделю стало уходить. Я уже жаловался на эту проблему в сервис на ТО-30000, но там мне просто подтянули хомуты и ничего менять не стали. Протяжка хомутов ни чем не помогла и мне приходилось регулярно доливать уходящий антифриз. Кроме этого я заметил, что расширительный бачок, который я уже однажды самостоятельно менял, опять стал трескаться в месте крепления к кронштейну. Всё же там дело не в браке бачка, а в неудачном креплении. Ну и для полноты впечатлений снова стала подтекать помпа отопителя, которую мне уже меняли по гарантии.

Заменяем шланги. Изучение вопроса привело меня к решению о замене резиновых шлангов на силиконовые.
Хотя где-то внутри меня до сих пор сидит здоровый скепсис по поводу использования силикона в автомобиле. Ведь не зря же конструкторы на заводах, при их практически неограниченных возможностях и ресурсах, отказались от силикона. Значит его недостатки могут перевесить все достоинства. Но пока не попробуешь сам — не будешь уверен. На нашем рынке можно найти шланги от нескольких производителей. Часть из них даже удалось посмотреть и пощупать. Отзывы разные, но больше всего положительных о продукции "Салерс-Технолоджи" (Salers-car technology) из Брянска. Так же мне понравился комплексный подход и внимательная работа с клиентом Александра Терешкова. Гораздо приятнее когда тебе предлагают готовое, опробованное на сотнях клиентов решение для твоего автомобиля, а не каталог-головоломку. После консультаций с Александром мной было заказано:
1. Патрубки радиатора комплект 5 шт. и хомуты 10 шт.
2. Патрубок расширительного бачка от 16 года и хомуты 2 шт.
3. Шланги обратки расширительного бачка 2 шт. и хомуты 4 шт.
4. Патрубки доп. помпы комплект 3 шт. и хомуты 6 шт.
5. Шланг вакуумного усилителя тормозов и хомуты 2 шт.
6. Патрубки печки под панелью 2 шт. хомуты 4 шт.
7. Патрубки фигурные задней печки 2 шт. хомуты 4 шт.
8. Шланги задней печки 2 шт. и хомуты 4 шт.
Все шланги в консервационном тальке, который перед установкой необходимо обязательно смыть. Цвет шлангов при заказе вы можете выбрать любой и это даже зафиксируют и подтвердят, но пришлют всё равно синие шланги. Я, например, заказывал чёрные ;-)

Червячные хомуты, используемые заводом для резиновых шлангов, постепенно продавливают их и начинаются протечки. Силикон мягче резины и будет прорезан узкими хомутами ещё быстрей. Пружинные хомуты, используемые на большинстве иномарок, так же не годятся для силикона т.к. материал имеет большую степень сжатия. По этой причине я попросил Александра сразу укомплектовать шланги силовыми хомутами, которые позволяют развивать большее усилие при затяжке и не режут шланги.

Установка производилась в клубном сервисе у Олегов "Корея Моторс". Большинство шлангов имеют форму и размер повторяющие заводские резиновые и не вызывают проблем при установке. Нам пришлось лишь укоротить шланг вакуумного усилителя тормозов и разрезать на два куска шланг подачи жидкости в расширительный бачок. Кроме этого местами пригодилась какая-то чудо-смазка, когда шланги ни как не хотели одеваться на металлические патрубки. Отдельно замечу — ни какого герметика!
Для замены шланга, соединяющего помпу и термостат, требуется отсоединить от двигателя корпус термостата. Он крепится через одноразовую прокладку (40624.1306043). При этом остатки старой надо аккуратно счистить.

Мы не стали устанавливать шланги в салоне, ведущие на заднюю печку. Родные шланги там мне показались достаточно качественными, да и условия их эксплуатации гораздо более щадящие чем в моторном отсеке. Комплект силиконовых патрубков задней печки остался лежать в ЗИПе.

Заменяем расширительный бачок. В замен повреждённого расширительного бачка я приобрёл бачок от УАЗ Patriot образца 2016 года и кронштейн крепления к нему. Крепление данного бачка выполнено гораздо более грамотно и есть надежда, что этот вопрос будет решён окончательно.

Кронштейн нового образца крепится на штатное посадочное место без каких-либо доработок штатным крепежом. Необходимо только купить 3 болтика для фиксации самого бачка к кронштейну. Новый бачок фиксируется несколько выше старого, что благотворно влияет на циркуляцию охлаждающей жидкости. Могу заметить, что раздувается новый расширительный бачок не меньше старого, но это не должно ни как влиять на его крепление к автомобилю.

А вот с крышкой вышел казус. Я не раз читал, в том числе и на этом портале, что люди устанавливают на расширительные бачки крышки от SWAG, т.к. параметры их клапана совпадают с рекомендациями УАЗ. Клапан там действительно хорошо функционирует (пока новый). Возможно даже лучше чем на штатной крышке, которыми комплектует автомобиль на заводе.

Проблема в том, что резьба, точнее шаг резьбы на этой крышке не совпадает с шагом на горловине бачка. Витков мало и крышку даже удаётся полностью накрутить, но она не прижимается прокладкой к горловине и не обеспечивает герметичность системы охлаждения. Вы получаете открытую систему охлаждения как на древних автомобилях средины прошлого века. Да, бачок больше не раздувает и шланги не сопливят, но под нагрузкой жидкость в наиболее термически нагруженных местах мотора, таких как узкие каналы головки блока цилиндров, начинает закипать. В закрытой системе этому препятствует избыточное давление. Вы этого не увидите ни глазами, ни на приборе, т.к. датчик установлен там, где кипения уже не происходит. Локальные точки перегрева ведут к усиленному износу двигателя.

Итог: крышка SWAG не подходит для расширительного бачка УАЗ Patriot. Разве только каким-то образом переставить из неё хороший клапан в родную крышку.

Заменяем помпу отопителя. Штатная помпа отопителя — образец как делать не надо. Мотор помпы сильно шумит и вибрирует, сальники хронически текут. Единственная причина, по которой на УАЗе отказались от использования помпы производства Bosch в пользу отечественной, видится в разнице цены. Но экономия эта на мой взгляд совершенно не оправдана, и я вернул всё к исходному состоянию, установив вместо штатной помпы Bosch (0 392 020 034). Хотя последователям я бы рекомендовал не экономить и взять более качественный и производительный аналог (0 392 023 004). Кронштейн крепления необходимо заказывать от старой модификации УАЗ Patriot, но я этого сделать не успел и пришлось Олегу сделать прокладку из двух вставленных друг в друга шлангов. Получилось и эстетично и надёжно. Для подключения использован разъём форсунки от двигателя ВАЗ. К одному проводу присоединяем разъём старой помпы, а ко второму проводу кольцевой контакт под болт массы. Таким образом ни какого вмешательства в штатную проводку автомобиля.

Заливаем антифриз UAZ-G12 из фирменных канистр. Мы перед работой сливали всё из радиатора и блока цилиндров. Из отопителей не сливали. Для восстановления уровня как раз хватило 2-х пятилитровых канистр. Одна осталась в запас.

Проблема. Примерно четверть хомутов укомплектовано на размер больше чем нужно для шланга такого диаметра. Дело в том, что силовые хомуты имеют очень маленький рабочий ход (почти как пружинные) и любое отклонение от нужного размера в меньшую сторону приведёт к тому, что хомут не налезет на шланг после стыковки с патрубком, а в большую сторону, израсходовав весь свой ход, не зажмёт достаточно плотно шланг и будет протечка. Так и получилось у меня. В итоге я взял тройку хомутов с неиспользованных шлангов печки, чтоб заменить ими избыточно большие хомуты других шлангов. На текущий момент ничего не течёт и я доволен проделанной работой.

Вообщем помер подшипник в помпе начала течь, заминил(не на новую, но хорошую рабочую стоящую на нем на старой ГБЦ) потекла, разобрал обе помпы, заменил все внутрености, поставил одну, проехался может км 20, потекла. Почему может ее разбивать или что мог я нитак сделать при сборке?

Может аццки перетянут ремень?
А вообще, сколько я раз пытался помпу оживить, все равно кончалось покупкой новой. Неблагодарное занятие, хотя, судя по слухам, у некоторых эта операция приводила к успеху.

я вот разок неделю с помпой воевал а она паразитина все ровно миня победила
пришлось за новой ехать
што тут сказать одноразовые они

блин итак 2есть, не хочется еще и 3ю покупать =(

у меня недавно тоже потекла,поехал на лобаново купил новую поставил
и забыл:cool:

гы гы, у меня три за год :-) Первая родная еще с чугунной крыльчаткой похоже так иработала 15 лет (надо ее восстановить) Вторая была поставлена прошлой весной всязи с переделкой на поликлин и смертью родной - сдохла к осени, вермя не было - купил новую - перебрал с предыдущей - сдохла в январе. Теперь лежит три, пока машина развалена - думаю покупать четвертую или собирать из этих что-то. При чем на второй помпе вал был вообще из сырого металла, на нем выработка за полгода была от сальника! Т.е. сальник в металле проел борозду. Так что перебирай - не перебирай - все равно получишь. И новые тоже "Г" только на дольше хватает.

блин итак 2есть, не хочется еще и 3ю покупать =(

Нет, не правильно Николай. Итак, нет у тебя ни одной помпы. Если купишь, то будет 1 помпа, а не три.

Взял новую, потекла сразу хуже старой.
Преребрал старую чугунную несколько лет катался без проблем. С ней и продал старую уазку. Видимо все дело в "исходном материале"

тоже текло. мучиться не стал,купил новую(стоит в пределе 600 рублей) одно смутило,идут с пластиковой крыльчаткой,но пока работает)) советую сразу везде прокладочки поменять(к помпе в комплекте идет,а на блок самому придется покупать,она рублей 10 стоит))
Прокладки эти. Три раза уже покупал, ни разу не сошлись ровно с отвертсиями. Сначала хотел было покрутить, но в итоге закончилось всё герметиком.

Ниужто никто не разобрался как ее можно перебрать чтоб она не текла.
А в чем проблема то?
Взять камасутру и по ней. Ничего сложного. У меня получилось.

А в чем проблема то?
Взять камасутру и по ней. Ничего сложного. У меня получилось.
Взял перебрал 2помпы, отлично-самому понравилось как перебрал, поставил, завел нормально, проехался, прогрел, смотрю потекла, щас буду пробывать 2ую ставить, а ту опять переберать.

Вроде удалось))) поставил вторую, проехался чуток не течет, жесткие поливые испытания еще не устраивал но думаю уже не потечет)

Купил помпу, поставил, потекла через 5 минут работы двигателя! Сдал, взял новую, потекла через 20 км. Что дальше делать ума не приложу, вроде новая, в магазин не берут, говорят ещё на первую экспертизу не сделали. Предлогают поездить, мол фиброчка притрётся. На счёт фиброчки что думаете.

Ставил я после сборки мотора новую помпу. Старая чугунная была,немного люфтила,но не текла,зря я ее выкинул(.Так вот новая,алюминиевая,с треугольным значком через 400 км вывалилась наружу вместе с подшипниками. За 250 км от дома!! Перебирать смысла нет никакого,тож самое получится.В итоге был в кемпе найден и куплен Фенокс,красивый такой,как на иномарках,работает уже 32000 км,нареканий нет!

С чугунной та же история, при разборе крыльчатка и корпус развалились. Где купить Фенокс, в УАЗовских магазинах?

Ремонт помпы Оценка:

1 Голосов

Доброго времени суток всем!
Пока ищу вкладыши, занялся ещё и переборкой 21-й помпы. Интересует взаимозаменяемость водяной крыльчатки (той что внутри) 21-й помпы. Дело в том что вал с подшипниками все равно менять, а со старого вала никак не могу снять крыльчатку. Да и она вся какая-то в раковинах и лопасти сильно поедены коррозией. Вот и решил её заменить на другую, более пристойную. Возможно ли установить более производительную текстолитовую от 24-ки например? Или проще найти помпу от 24-ки в сборе?

Я тем же самым занят. У меня помпа-сборная солянка. Та часть , что крепится к головке блока от 21, но 3ей серии, а часть с крыльчаткой-от УАЗа.
Как раз сегодня смотрел в КЭМПе ремкомплект помпы УАЗа в виде вала с двумя подшипниками и сальником -110р. Буду себе потом его брать, так как у меня большой люфт сейчас наблюдается.

Соответственно крыльчатка тоже УАЗовская, они говорят жутко хрупкие и когда разбираешь помпу часто при съеме раскалываются.
Поэтому, думаю купить еще пару крыльчаток, правда сегодня я их не искал.

Кстати можно купить часть помпы, которая с крыльчаткой от УАЗа в сборе. Но тут вопрос качества изготовления/сборки.

Прокладки помповые все видел сегодня в том же КЭМПе.

Попутный вопрос-про ГБЦ какая у Вас будет в итоге сборка?
Очень меня беспокоит влияние двойной клапанной пружины на ресурс остальных деталей ГРМ.

Помпа от 24ки в сборе конечно встанет на ГБЦ. Но потом может возникнуть проблема с соосностью шкивов её, коленвала и гены.

Гораздо проще решается вопрос с УАЗовской помпой в сборе. Ну а что касается запчастей, то ещё не известно, какая конкретно помпа у тебя. Дело в том что они менялись от выпуска к выпуску. На старых помпах 21-х крыльчатка не имела корпуса, куда вставлялся сальник. Этот корпус находился в помпе, а крыльчатка имела гладкий торец под фибру. Более поздние, да и 24-ки и УАЗы имели помпы с сальником в крыльчатке, и двумя разными подшипниками 20703 и 20803. На старых 21-х помпах подшипники оба были маленькими 20703, одинаковыми.

Отличительная черта этих (современных помп) — крепление насосной части к корпусу 3 (ТРЕМЯ) шпильками. Старые 21-е имели 4 шпильки.

Сборка будет примерно следующая. ГБЦ от 24-ки на родном блоке, а помпа на ней будет 21-я. Поскольку танчик что я буду ставить на задний торец ГБЦ для подачи тосолоа в печку, имеет резьбу под штуцер 1/2 дюйма, то я собираюсь увеличить диаметр под штуцер и в корпусе помпы (куда подается тосол от печки) также до 1/2 дюйма. У меня есть новый корпус помпы (тот что чугунный) и новый же ремкомплект. Поэтому мне ещё одну покупать не охота, лучше собрать из запчастей. Алюминиевый корпус возьму из запасов, он трехшпилечный, стстояние на 4- . Таким образом мне нужно докупить крыльчатку и пружину.

Есть ли "новые образцы", без масленки там, или еще с какими усовершенствованиями? Да, еще зарядка отключилась. Генер - Г12, реле РР-24. Если замкнуть пальцем реле обратного тока, оно прилипает и на больших оборотах зарядка идет. Но реле не отлипает при выключении зажигания. Где рыть?

По поводу зарядки, похоже что проблема в самом реле обратного тока. То ли разрегулировалось (зазор и натяжение пружины), то ли обрыв обмотки (там их две) следящей за напряжением генератора.
Попробуй заменить реле. Так как при выключении зажигания есть возможность спалить генератор.

Ну а помпа в сборе встает УАЗовская. Из тех что ставятся на ГБЦ. И отсутствие масленки на современных образцах (вот они стоят на блоках), кстати ничего хорошего.

Можешь конечно и попробовать её перебрать. Подходят подшипники, сальники, вал, крыльчатка от современных. Крыльчатку наверняка расколешь при разборке.

Если помпа у тебя из новых образцов (трехшпилечное крепление насоса и корпуса), то достаточно насосную (переднюю часть) в сборе купить. У нас это в пределах 20 баксов стоит.

А, то есть сальник поменять таки можно? Просто она не поет, не люфтит, качает, но капает зараза. При разборке шансы есть, разбирать буду прессом гидравлическим

Конечно сальник поменять можно. И гидропресс не помешает. Только вот крыльчатку положено неким съёмником вынимать. Помню что подошел съёмник маховика от мопеда Рига-16 (в комплекте инструментов был!), да только он резьбу в тестолите крыльчатки вырвал, но стянуть ступицу крыльчатки с вала не смог. Прикипела. Помогли отвертки и молоток с оправками.

был щас в магазине, у них бывает (то есть на витрине есть, в наличии нет) ремкомплект на помпу ГАЗ-2401 и УАЗ, там резинка, пружинка и пара латунных хреновин. Это то, что нужно, или у нас что-то свое?

Это и есть сальник. Резинка в форме автомобильной шины,в ней вкладываются эти латунные колечки и они распираются пружинкой,вставленной между ними. Но это во первых не всё,а во вторых ещё существует и резинка другого типа,напоминающая по форме шляпу с полями и дыркой под вал. Она вал обхватывает.В принципе по надежности равноценны,но при люфтах в подшипниках мне кажется шляпа лучше. Кроме того у сальника есть ещё такая важная деталь как фибровая шайба. Бывает она из текстолита(фибра и есть) а бывает и графитная.Эта покруче.Представляет собою кольцо диаметром около 3см и толщиной 3-4мм.И имеет ушки ,для фиксации от проворота в гнезде. Ну и конечно ещё подшипники,вал ну это я уже писал.

Кстати капать на морозе помпа и хорошая может, сальник немного подтекать ничего страшного. На горячей подтекать не будет. Да и как сальник поменяешь тоже капать будет пока не притрется.

Помпа УАЗкина подходит один в один, по крайней мере которая на двигатель старого образца 2.5 л. Я себе такую поставил (обошлась в 970 р.) (Нижний Новгород, декабрь). На ней также присутствует масленка как и на моей старой. Когда разобрал свою старую, обнаружил следующее: весь металл с внутренней стороны был в раковинках разного размера, т. е. была и разного рода накипь, но и сам металл был как буздо в "язвах". Так что о ремкомплекте речь не шла. :?

То ж самое - вся внутренность была в раковинах от коррозии. Поэтому и купил новую УАЗкину, правда у нас она стоит 540 руб.,крашена красной краской.

Сеня заменял помпу. Поставил новую оригинальную 21-31. там что-то. КУплена была в круглосуточном на Лескова за 602 руб, вместе с прокладкой. Генер тоже сеня поменял. Сам генер от 24-ки, крепления УАЗ, реле-регулятор 2106. Все живет и заряжает. Старое отложил в багажник, при случае чинить буду

Два раза перебирал помпу не могу понять откуда протекает, возможно из разреза с низу под ключ? Как проще поступить? .

Разрез под ключ 8O

Ради всего святого! Скажи пожалуйста,о чем ты?

Есть у меня подозрение, что этот "разрез под ключ" присутствует даже на современных помпах. И течет из него при "убитых" подшипниках/сальниках. (собственно для того и предназначен)

Помпа (водяной насос) является основным компонентом системы охлаждения любого ДВС (двигателя внутреннего сгорания) с водяным охлаждением, то есть там, где все время циркулирует какая-то жидкость, будь то антифриз, тосол или даже вода. Помпа выглядит как насос с крыльчаткой (лопастями), за счет которых создается движение жидкости по системе.

Иногда случается так, что насос по какой-то причине перестает нормально функционировать, в результате чего двигатель начинает греться и легко может заклинить, а это уже крупные расходы на ремонт, фактически — капремонт. Чтобы всего этого избежать, необходимо делать замену детали на новую раз в несколько тысяч км, как предписывает регламент, либо ездить до появления характерных признаков скорой поломки насоса.

Причины и признаки поломки

Причин, по которым ломаются помпы на УАЗ Патриот может быть несколько. Основная из них — износ подшипника ступицы шкива, из-за попадания в него (подшипник) ОЖ через негерметичный уплотнитель (сальник), например. Но, могут быть и другие причины:

Проверить работу помпы легко, просто открутите пробку расширительного бочка и загляните туда. Нажмите на газ, попросив помощника, либо используя тросик газа — если в расширительном бочке появляется бурление (видно движение) охлаждающей жидкости, значит насос работает. Должно быть видно, как с верхних шлангов (обратка) струей поступает жидкость в бачок.

Ремонт или замена

Помпа для УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 обычно меняется целиком на новую, хотя при желании можно попытаться ее отремонтировать самому. Существуют ремкомплекты ВН для многих двигателей УАЗ, в том числе и для 409 двигателя. В состав ремкомплекта входят новые:

Но, для начала вам придется снять старую помпу с двигателя.

Снятие водяного насоса также производится в случае, когда необходим доступ к другим частям двигателя, например при замене ГРМ. В таком случае все равно рекомендуется осмотреть насос для выявления дефектов, так как процедура замены насоса достаточно трудоемкая.

Перед тем, как снять насос с автомобиля, нужно подготовить сам автомобиль и необходимый инструмент, вам понадобятся:

рожковый ключ на 12 (либо головка на 12);
шестигранник на 6;
накидной ключ на 7 для откручивания хомутов;
отвертка с плоским лезвием;
монтажная лопатка.

Далее, последовательность замены такая:

Автомобиль УАЗ Патриот необходимо поставить на ручник, либо подложить упоры под колеса. Затем сливается охлаждающая жидкость.
Снимается с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.
Осуществляется демонтаж вязкостной муфты привода вентилятора.
Необходимо демонтировать ремень привода генератора и помпы.
Извлеките шкив и отражатель шкива, зафиксировав шкив отверткой и выверните 3 винта, которыми он крепится.
Необходимо открутить 3 болта крепления кронштейна насоса ГУР (гидроусилителя) и извлечь кронштейн.
Ослабьте хомуты, при помощи которых крепятся подводящие патрубки к помпе.
Открутите 2 болта спереди помпы и один сзади, после чего извлеките насос из автомобиля.

Независимо от того, снимали ли вы помпу, чтобы просто проверить ее состояние, или для доступа к другим узлам двигателя — после снятия необходимо в любом случае заменить прокладку на новую, во избежание течи ОЖ. Также, обязательно очистите поверхность прилегания, с которой соприкасается прокладка от всякого рода отложений. Рекомендуется на прокладку нанести тонкий слой герметика.

Некоторые умельцы ставят дополнительную помпу, это нужно в том случае, если планируется установка второй печки в салон внедорожника.

Читайте также: