Течь масла с переднего моста уаз

Обновлено: 29.01.2025

Имеется задний колхозный мост, который потек. Давно потел из под хвостовика, а тут стал капать. Случилось это после поломки кронштейна рессоры. Полез смотреть, протянул болты половинок моста, подтянулись только нижние два (один сорвал и заменил) и один у фланца. Но масло все равно течет, вроде меньше, но стык половинок за сутки мокрый. На машине пока не езжу.

Какие будут гипотезы?

В голове крутиться поменять бумажную прокладку между половинками (но непонятно с чего она потекла, а следовательно замена может не помочь).
Или более страшное — микротрещина в чугуне, которая может в любой момент проявиться сильней (Краем уха слышал такие страшилки).
При ремонте мостов,прокладку не ставлю,собираю на герметик,регулировка при этом получается более точная. Что трещина в корпусах,навряд ли.

Замена Сальника Полуоси Переднего Моста Уаз Буханка

При сложных, да и не только дорожных условиях может потребоваться замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками. При нормальной эксплуатации в условиях слабого бездорожья, эти элементы автомобиля могут ходить практически вечно. Но если ваша машина регулярно используется для жесткого бездорожья, то вопрос замены шкворней это дело времени.
На практике сделать это не так уж и сложно. Достаточно знать некоторые особенности процесса. Важно придерживаться правильного алгоритма работы.

Сальник и его особенности

На УАЗ Патриот сальники полуоси переднего моста представляют собой резиновые уплотнительные кольца со специальными пружинками, которые участвуют в процессе уплотнения. Малейшая деформация данных устройств приводит к образованию течи масла.

Следует также знать, что течь через сальник может быть вызвана по причине засорения сапуна или может быть вызвана избыточным количеством смазочного материала.

В настоящее время на УАЗ Патриот выпускаются уплотнители из резинового и полиуретанового материалов. Резиновые уплотнители имеют невысокую стоимость (около 100 рублей за штуку), но при этом и непродолжительный срок службы. Полиуретановые изделия имеют высокую стоимость и соответственно продолжительный срок службы. Но найти полиуретановые уплотнители не так и просто.

Замена изделий

Если вы обнаружили течь масла в области поворотного кулака, то важно провести такие мероприятия, как замена уплотнителей. При этом необязательно осуществлять замену уплотнителей с обеих сторон, если течь наблюдается только в одном месте. Итак, рассмотрим, что же представляет собой замена сальника полуоси переднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот.

Течь из поворотного кулака

Для начала автомобиль необходимо установить на ровной поверхности и поддомкратить ту часть, где требуется замена детали.
После этого нужно снять колесо.
Осуществляется демонтаж поворотного кулака. Для этого выполняются следующие действия:

извлекается тормозной диск;
демонтируется цапфа в комплекте со ступицей, тормозным щитом и ступичной муфтой;
осуществляется снятие полуоси;
отсоединяется наконечник рулевой тяги от поворотного кулака;
осуществляется вывинчивание пяти болтовых соединений и производится снятие поворотного кулака.

Подводя итог, важно отметить необходимость и важность проведения работ по замене изношенных уплотнителей на УАЗ Патриот. Если не проводить ремонтные работы, и не менять износившиеся детали, то это может вызвать не самые благоприятные последствия, поэтому важно периодически заезжать на смотровую яму и созерцать строение вашего внедорожника снизу. Таким образом, с помощью периодического визуального осмотра, удается предотвратить неблагоприятные последствия в 60% случаев, поэтому следите за техническим состоянием вашего авто и вовремя осуществляйте ремонтные работы.

Как защитить кулак от износа

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

Конструкция полуосей

Полуоси заднего ведущего моста автомобиля УАЗ буханка представляют собой круглые сплошные валы, изготовленные из легированной стали. Тип валов – полностью разгруженные.

Они предназначены только для передачи от редуктора крутящего момента ведущим колесам транспортного средства.

С внутренней стороны каждая полуось одним своим концом соединяется с полуосевой шестерней. Для этого на полуосях нарезаны наружные шлицевые проточки. Они постоянно находятся в зацеплении со шлицевыми проточками внутри шестерни полуосей.

К противоположному, наружному торцу приварен круглый фланец.

С помощью шести шпилек и ровно столько же гаек с шайбами пружинными фланец жестко соединен со ступицей заднего ведущего колеса. Для правильной установки относительно колеса фланец отцентрирован в ступице при помощи специального выступа – металлического бурта.

С обратной стороны заднего ведущего моста установлена точно такая же полуось.

Какие выбрать?

Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.

Замена полуоси УАЗ буханка

Пошаговая инструкция:

Поставить автомобиль УАЗ 452 буханка на ровную горизонтальную поверхность. Выставить домкрат, поднять одно из колес переднего моста. Открутить колесные гайки, снять колесо, отложить в сторону.
Открутить гайки, снять ступицу вместе с подшипниками переднего колеса с одной стороны. Головкой на 14 мм и рычагом открутить шесть болтов крепления тормозного щита с цапфой к поворотному кулаку.
Осторожно, чтобы не повредить тормозной шланг, аккуратно снять тормозной щит. Подвесить его на палец рулевой тяги.
Снять цапфу, вместе с ней прокладку из картона.
С усилием потянув на себя, вынуть полуось вместе с шарниром. Очистить внутренние полости шаровой опоры от старой смазки, пыли, грязевых отложений. Установить на штатное место новую полуось с шарниром. Предварительно необходимо заполнить шарнир и полости шаровой опоры пластичной смазкой Литол-24 либо ШРУС-4 объемом приблизительно 0,5 кг.

Все детали, снятые во время демонтажа, установить в обратной последовательности. Бронзовую втулку цапфы смазать той же смазкой, что и шарниры. Подшипники ступицы отрегулировать согласно инструкции.

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Замена сальника полуоси УАЗ буханка

Пошаговая инструкция:

Поднять домкратом, снять заднее колесо, тормозные колодки.
Головкой на 14 мм через большое отверстие во фланце полуоси открутить четыре болта, крепящих пластины полуоси и тормозного щита к фланцу балки заднего моста. Вынуть болты с пружинными шайбами.
Крестовой отверткой отвернуть два винта крепления щита к пластине полуоси. Пропустить через его отверстие болт М8 и вставить в отверстие фланца балки. Щит временно подвешен.

Повернуть пластину полуоси, вкрутить два болта М12×1,25 в отверстия крепления колеса, расположенные диаметрально, до упора в тормозной щит рядом с отверстиями во фланце балки.
Затягивая болты по очереди, выпрессовать и вынуть полуось.
Поддев сальник монтировкой либо металлической отверткой, вынуть его со своего штатного места.

Запрессовать новый сальник отрезком трубы соответствующего диаметра, легонько постукивая по ее торцу молотком. Собрать все детали в обратной последовательности. Проверить сальник, чтобы не было течи.

Home
Автогараж
Замена Сальника Полуоси Переднего Моста Уаз Буханка

Хоть какой автомобилист может выполнить ремонт фронтального моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими силами. Эта работа легкая. Конструктивно обе этих модели идентичны. В особенности это касается подвески. Рамная конструкция предполагает простоту демонтажа фронтального моста и высшую надежность автомобиля. Имеются некие различия в рессорной и пружинной подвеске. Однако эти особенности мало оказывают влияние на сложность работы.

При ремонте фактически не пригодятся диски или кассеты особенные инструменты. Работы выполняются наименьшим набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

Ремонт фронтального моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 на дому несложен. В большинстве случаев при эксплуатации приходится создавать разные профилактические работы. Обычно, они не требуют снятия и разбора моста. В список действий для ухода заходит:

Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров;
Резьбовые соединения нужно временами подтягивать;
Проверяется схождение;
Производятся предписания таблиц смазывания деталей.

Непременно необходимо зрительно осматривать главные узлы. Повышенное внимание уделяется исправности крепящих болтов. Также являются накрепко укреплены что остается сделать нашему клиенту застопоривающие элементы. Инспектируйте угол наибольшего поворота колес. Он не должен превосходить 28 градусов. При показателях, отличающихся от обозначенных, необходимо произвести регулировку. Также всегда инспектируйте корректность затяжки и функционирования шкворней. Несвоевременное устранение маленьких дефектов приводит к необходимости капремонта фронтального моста.

Recommendations

Comments 18

Тоже ломаю голову какие установить. На подшипниках нет .проверено .-не держат. Купил ваксойл но все же буду ставить старые добрые грибы.

за 110 лет у нас люди мудрые… простите, Господин, за столь грубую ошибку, в Вашу молодость наверно карали за это?!

Вот те которые на фото, и ести самые хорошие шкворни.

На подшипниках в мостах спайсерах — машины отходили по 200 тыс км, без особого ухода (конторские машины). на одной машине появился люфт, так и откатали пару месяцев, при разборке выяснилось, что развалились оба верхних подшипника, но машина ездила, ничего не сломалось, а сломали — скорее всего прыгнули где-то, т.к. вырвали болты крепления кулаков к чюлкам, причём с обоих сторон. Я теперь все машины на подшипники перевёл и свою тоже.

Только старые колхозные втулки!Поддерживаю Leshciy, надо правильно развернуть!

а как правильно развернуть?

на подшипниках это плюс, что люфтов почти никогда не бывает. но с большими катками их ненадолго. тем более на военных мостах

у меня стоят на конических подшипниках, прошел 30 тыс., люфт пока не появился…

Надежнее втулок родных нет не чего, но при условии если их правельно развернуть

на счёт разбивает согласен! НО, лучше хоть както доехать до дома, ибо же с положенным на бок колесом и вырваным шрусом

Недавно поставил на роликовых подшипниках, думаю что они дольше проходят чем шкворня на втулках . Втулки быстро разбивает по нашим дорогам как ты их не мажь.

Тоже стоял вопрос по шкворням, перечитал всю уазбуку и решил устанавливать такиеже на бронзовых втулках.

конические подшипники не советую, при сваливании в колею с нормальными колёсами и на военных мостах их расшибает в щепки

У меня течет масло переднего моста с правой стороны, что мне делать??

у меня течет масло с переднего моста правая сторона , масло находиться наверху в верней части , а внизу сухо , в чем загвозка этого дела ? , когда я откручиваю пробку с правой стороны оттуда выходит воздух(я сапун проверял он отлично работает)чуть ли не кубометр наверно , а с левой стороны все чики пуки , подскажите кто знает , а то я недавно купил его , а так я работал только на 80
alt="вот" />

alt="еще" />

Здесь как правили 2 варианта: или сальники вертикального вала масло пропускают из углового редуктора в корпус конечной передачи и его оттуда выбрасывает. Либо кольца в трубе накрылись, но и самая худшая сторона — это износ в паре труба — шкворень. Тут уж только замена или реставрация.

Умом Россию не понять.

Кстати у меня такая же картина . Только течет у меня от перелива . Но потом течь останавливается .
Да , выше указаны причины течи . Если он работает кратковременно то туда можно запихать литола или солидола . Это же простая коническая пара , они только вращаются. Думаю им вреда не будет .

МТЗ-82.1 ; МТЗ-82Л(ПКУ-0.8) ; Т-25А ; ГАЗ-53А ; ИЖ-27156 ; ИМЗ-810310 ; ВАЗ-21074 ; ВАЗ-2190
2птс6 ,2-птс4м, 1птс2

не то должно крутится в масляной ванне

/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/

/век жыви, век учись/

/Опыт — это количество событий умноженных на выводы/

/ТРАКТОР — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/

Тоже проблема в этом. В прошлом году заменил все сальники и кольца, всё равно течет. Тут в какой то теме предлагали поставить сапун выше заливной пробки. Как на это смотрите?

Тоже проблема в этом. В прошлом году заменил все сальники и кольца, всё равно течет. На форуме в какой то теме предлагали поставить сапун выше заливной пробки. Как на это смотрите?

Масло течет потому, что расширяется при нагреве, а деваться ему некуда, сапуна мудрые конструкторы не предусмотрели, хотя даже на Т-40 есть сапун. Резиновых сальников хватает на месяц, а то и меньше, хотя износ гильзы и шкворня вполне допустимый. Я на своем МТЗ решил проблему просто — в пробках просверлил отверстия диам. 1мм, правда через отверстие слегка сочится масло, но крайне редко и немного, по сравнению с тем, как лило ручьем из под крышки вполне терпимо. Вода и пыль не попадает, масло не дает.

С приходом первого весеннего потепления началась точно такая же течка, принялся сразу разбирать, поменял все резинки, кольца, сальники (на рисунке зелёным цветом), для пущей надёжности промазал дополнительно герметиком-прокладкой, собрал всё обратно, и. через два дня опять потекло(((( протечка идёт из сопряжения гильзы и трубы шкворня, и при чём откуда-то снизу, при этом из верхней конической пары масло не уходит ни капельки, а в низу, в редукторе когда откручиваешь заливную пробку происходит что то на подобии воздушного хлопка, то есть там приличное давление, и уровень масла там стал ниже заливной пробки, значит насколько я понял давлением масло выдавливает в шкворневую трубу. Может возможно сделать сапун куда-нибудь, например в верхней части редуктора? кто нибудь рассматривал такую возможность?

Вытекает масло из верха стакана, больше у правого колеса (на фото видно), но и с левого тоже, но меньше.
Открутил пробу номер 1, масло полилось, т.е. уровень масла выше заливной пробки. (с левой стороны то же самое)
Открутил пробку номер 2, уровень масла примерно в уровне, на 0,5-1 см. ниже заливного отверстия.
Открутил пробку номер 3 - сухо, масла нету.
Подскажите пожалуйста, кто разбирается, или кто сталкивался с подобной поломкой, в чём может быть причина и каким образом её устранить.

Это масло из пробки под номером 2.Там в стакане стоит резиновое кольцо-вот его и пробило,а из номер 3 масло убежать туда не может.

Можно сделать чуть проще,просверлить в пробке отверстие и нарезать резьбу,потом вкручиваем сапун с моста уаза и все)))

проще не будет-попавшее масло из углового редуктора поднимет уровень масла в бортовой и погонит его через сапун.при работе масло немного вспенивается и увеличивается в объёме-тоже гонит через сапун-поверьте,давит в пробку масло даже если бортовая залита по уровню.если и делать с сапуном то вворачивать его надо в верхней части бортового редуктора-в вертикальную стенку ввернуть поворотный уголок от тавотницы а в него уже сапун.

Не знаю. не знаю,сколько лет сделано было а намеков на течь небыло,бортовые сухие как видите)))

у моего одна пробка заломана родная-в неё нарезана резьба и ввёрнута пробка конусная с распреда-так как пробка не плотная-на жаре или при длительных работах из под пробки начинает потеть нигрол.в нормальном состоянии проверяешь-уровень стоит как и положено.

Сергей (FinФИН), благодарю за развёрнутый ответ!, будем думать в этом направлении.
Знакомый ещё одно предположение интересное сказал, говорит, что бывает такое иногда, когда ездишь по лужам глубоким часто или через брод попадает вода и масло гонит потом через стакан. А я действительно неделю назад КУНом работал на речке немного, т.е. колёса были в вводе, да ещё и под нагрузкой.
Предположим, что вода могла попасть через манжетки, и по идее расслоится: снизу вода, сверху масло. Открутил сливную пробку, а там густая очень масса, как будто в масле примеси грязи (я и по грязным лужам езжу частенько), может и попало туда что. Но несмотря на то, что трактор стоял пару дней, снизу ничего похожего на воду не наблюдал при сливании. Интересно только откуда же там появилось лишнее масло, заливали в уровень в своё время. Или вода грязная действительно перемешаться с маслом могли.

через сальники если попадает вода то и масло будет убегать без проблем.а вот поплавав по лужам по верх бортовых-утопив в воду до чулков моста-вполне могли нахлебать воды в бортовые.когда вода в бортовых будет-там сразу ржавчина будет.друган разок только в колеях искупал своего и бортовые в толокно-у него шкворня изношены и бортовые болтаются на гильзах-никакие резинки уже не держат а с асбестовых не ставит в старые шкворня.так все подшипники с мазывались маслом с грязью в перемешку-ржавая субстанция-бррр,бяка.

Здесь как правили 2 варианта: или сальники вертикального вала масло пропускают из углового редуктора в корпус конечной передачи и его оттуда выбрасывает. Либо кольца в трубе накрылись, но и самая худшая сторона - это износ в паре труба - шкворень. Тут уж только замена или реставрация.

не то должно крутится в масляной ванне

Масло течет потому, что расширяется при нагреве, а деваться ему некуда, сапуна мудрые конструкторы не предусмотрели, хотя даже на Т-40 есть сапун. Резиновых сальников хватает на месяц, а то и меньше, хотя износ гильзы и шкворня вполне допустимый. Я на своем МТЗ решил проблему просто - в пробках просверлил отверстия диам. 1мм, правда через отверстие слегка сочится масло, но крайне редко и немного, по сравнению с тем, как лило ручьем из под крышки вполне терпимо. Вода и пыль не попадает, масло не дает.

Я просто такими вещами никогда не занимался, поэтому это был вопрос о том, действительно ли это так просто - открутить пробку, слить масло, вывернуть болты из крышки, поменять прокладку и закрутить и залить всё в обратном порядке. А то разобрать то легко, а вот собирать потом придётся на эвакуаторе в сервис тащить!

Не-не-не, ничего не варил, даже не лазил туда! Всё родное стоит - спайсеры, евро-3. А что, ещё и с крышкой самой что-то не так?

Перед новым годом обнаружил под машиной, на бетонном полу, масляное пятно. Сначала думал не моё, а осталось от старого владельца гаража, поэтому подложил картонку и сегодня удостоверился . МОЁ
1. Насколько это чревато (поломка моста, аварийная ситуация)?
2. Нужно ли прекратить эксплуатацию и в экстренном порядке что-то делать или проблема не слишком велика?
3. Можно ли просто слить мало, открутить 10 болтов, повесить новую прокладку и всё это дело затянуть как следует?

П.С. Поиском искал, но ничего похожего не нашёл!

Кроме выполнения 3-го пункта можешь дополнительно обработать пару (и все агрегаты + двигатель) триботехническим составом НИОД. Получается очччень хороший результат по снижению трения довольно надолго. При обработке двигателя однократная обработка при смене масла достаточна для пробега 100-150 тыс.км. даже при снижении качества применяемого масла. Агрегатам трансмиссии вообще можно работать даже и без масла после обработки продолжительное время до нескольких десятков тысяч км. (Это не реклама). Для проверки после переборки у меня уже 5-й год работает Рулевой Механизм вообще без масла. И никаких проблем, все в порядке, все крутится.

Сегодня протёр всё на сухо и поставил пластиковый поддон, чтобы посмотреть откуда точно подкапывает. Пока лежал под машиной пришла в голову мысль . а не остатки ли это Раст-стопа, которым я обработал машину в начале лета. Днище было обработано густым слоем Раст-стопа, который по консистенции был похож на пушсало и вполне возможно это именно остатки этого масла стекают с днища и капают с самой низкой точки моста.
Завтра-послезавтра проверю этот вариант . он мне намного больше нравится, чем протекание прокладки.

Поделюсь опытом. Где-то в начале лета обнаружил подтекание переднего моста. Залез, изучил - так и есть .. Аккурат течет из под сальника. и потом дальше вниз. На форуме тему завел - типа, ка заменить сальник.. Купил сальник. Менять не стал, ибо через месяц замерил пальчиком уровень масла и он оказался как надо. Прикинул - что до следующего лета более чем хватит, а если что добавлю.. Так вот. В декабне обнаруживаю, что у меня через датчик фазы протекает маслице. Как оказалось именно оно умудрялось какпать прямо точно на сальник и стекать по нему. физически невозомжно было до этого обнаружить, пока датчик не выкрутил.
Я е чему это? Если видишь что где-то что-то течет - не торопись бросаться в бой.. Спокойно продолжай ездить. Со временем обнаружишь, что течет в другом месте, или вообще это была вода, стекающая во время дождя. Схожя картина у меня еще позарпошым летом: езжу и вижу у меня мокро на переднем мосту. Ну, думаю, течет гур - нечему было больше в том месте течь. Хотя, обращаю внимание, уровень жидкости в бачке гуровском меньше не становилось. НО гур на ощупь был влажным снизу. оказалось расслабились болты крышки.. На ТО подтянули - течи не стало, а вот мост все равно оставался мокрым То бишь благодаря мокрому месту обнаружил намечающуюся проблему гура и устранил ее, а вот мокрое место осталось. Потом уже совершенно случайно обнаружил что один из хомутиков расслабился на каком-то из охлаждающих шлангов и просто стекал с него тосольчик. Так что выводы:
а) не торопиться принимать решение
б) не торопитья что-то менять
в) постоянно следить за уровнем всех жидкостей, даже тех, что не на подозрении
г) и время все поставит на свое место.
Да! еще насчет подтекания. На очередном ТО в свое время об наружил что у меня вдоль кромки картера масло сочится - ну мокрая прокладка и все тут и вниз местами набегает. На ТО сказали, что, мол, конечно снимем, если надо, но вот вопрос надо ли. Исследовали все вдоль и поперек, и заподозрили что скорее всего это протекает маслянный краник. а масало под напором вентилятора просто разбрызкивается вдоль картера. Заменили. Поехал.. так и оказалось - дело было в масляном кранике.. После замены его я его и не включаю..

так что в моей практике были три случая поддтека, и как видите во всех терх случаях текло не то, что, казалось бы, изначально было очевидно.

Нужен совет.
Борюсь с течами из УАЗа. Хобби такое, ага.

Не могу победить такое дело:

Деталь №20 (шток вилки включения заднего моста, это не я придумал название) при переключениях прямая/пониженная стоит неподвижно.
А деталь №19 (шток включения переднего моста) при включении слегка (не более 3 мм) двигается вперёд/назад.
Из под детали №19 подтекает масло. Причём подтекает заметно.
Деталь №18 (стопор штоков) стоит на месте и не болтается.

Как, собственно, работает это фиксатор я никак не могу понять.
Оба штока на 5- 6 мм выпирают из своих отверстий. На их боках нет никаких проточек. Фиксатор фактически прижат к ним, но не в какие пазы не входит. Как он обеспечивает фиксацию?

Движение штока вилки включения переднего моста - это норма?
Если нет, то как фиксатор должен его удерживать?

Как герметизируется этот узел?

Есть 2 разновидности фиксации: (а) та, что на схеме ниже (с пластинкой-фиксатором) и другая , (б) с фиксацией винтиками.
(а): пластинка, как я понимаю, подразумевает проточку в виде надреза на обоих осях. Пластинка должна зайти в этот надрез , зафиксироваться болтиками, и тем самым зафиксировать оси.
(б): в каждой из осей недалеко от торца просверлено глухое (не сквозное) отверстие. В корпусе раздатки резьбовое отверстие , куда вкручивается винт в плоским шлицом и коническим кончиком. Он входит в этот колодец и фиксирует ось. Так на обеих осях.

Возможно, у тебя оси от варианта "б" (без надрезов) поставлены в варианте "а". То, что оси ходят в продольном направлении -- это очень плохо. Это означает, что положение лунок тоже гуляет, а значит , гуляют и вилки. Это приводит к неполному зацеплению шестерен -> износу -> выбиванию.

В твоем случае скорее всего целесообразно правильно реализовать схему "а": сделать на осях пропилы (только тщательно подобрать, в каком месте) , выточить новую пластинку-фиксатор из стали получше.
Хотя, и схему "б" тоже можно реализовать: в осях просверлить "колодцы", над отверстиями осей в корпусе просверлить отверстия и нарезать резьбу. Винты штатно утапливаются полностью под уровень корпуса.

Герметизируется всё просто сборкой на хороший маслостойкий герметик. (Я собирал на серый Abro999 -- результат довольно фиговый. Подтекает в 3х местах, из них в 2х точно через сквозные резьбовые соединения.)
Да, на торцах осей с противоположной от фиксаторов стороны у меня стоят сферические металлические заглушки . На той, где фиксаторы -- кажется тоже , не могу сейчас вспомнить, что. Но в схеме "а" оси там торчат по-любому, так что тут только герметик.

p.s. Кстати, как вариант к размышлению, запять оси в корпус РК с одной стороны.

p.p.s. У меня ещё в голове засела безумная идея при следующеё переборке поставить вместо верхнего люка поликарбонат, чтобы видать было, что внутри творится. Но прежде надо проверить поликарбонат на маслостойкость -- не факт, что он выдержит испытание.

Посмотрел фотки в тырнете этих штоков.
Они все повёрнуты вечно не той стороной.
Глухие отверстия на некоторых видно.
Проточек нигде не углядел.

Пойду сниму фиксатор и посмотрю что там под ним.

Проточек нигде не углядел.

Ага! Точно видно. Теперь понятно что искать и где.
Через часок, разгребусь с делами и пойду до машины схожу - посмотрю что там у меня.

И сразу глупый вопрос:
Если вилка не того типа, можно ли будет её заменить не снимая/разбирая раздатки?
Верхний рычажный механизм я сниму. Вилочку пальцем придержу/поправлю.
Там шарики с пружинками не посыплються? :confused:

Для герметизации концов штоков, выходящих из крышки РК лучше обмеднить.
На ум приходит только медный купорос. типа школьного опыта по химии.

Будешь половинить раздатку -- подбери круг из маслостойкой резины в шестерню заднего моста, если его там нет. Хорошо помогает продлить жизнь аггрегата.

Фиксация с пластинкой (типа "а") вообще очень ненадежна. Разбивает её , усилия там большие при включениях. По уму лучше переделать по типу "б", или запаять уже действительно.

Сходил. Разобрал. Докладываю.

Имеет место быть фиксация с пластинкой (тип "а").
Шток нужного типа.
На штоке обмеднение было, но стёрлось. Видны только его следы.
Отсюда и течь.
На фиксаторе выработка 1,9 мм (штангель, фиксатор и шток у меня сейчас в руках).
На штоке выработка 0,7 мм. Общий люфт = 2,8 мм.

Со стороны штока вилки заднего моста люфт = 0.

При известной аккуратности всё вынулось.
Фиксатор снят.
Шарик на вилке вывел из зацепления с проточкой на штоке просто отвёрткой.
Плавно сдвинул шток назад (по ходу машины). За показавшийся снаружи "хвост" штока взялся пальцами и начал медленно двигать вилку вперёд.
Постепенно, используя свободный ход шестерни включения переднего моста вытягивал шток пока в отверстии для шарика не показалась фаска на конце штока.
Просунул в отверстие для шарика отвёртку и отжал шарик.
Окончательно вынул шток.
Шарик остался в вилке.
Вилка осталась в зацеплении с шестернёй.

Шток и фиксатор у меня в руках. Вилка с шариком в раздатке.
Попытался вставить назад. Вроде бы получается, но шарик отжимать не пробовал.

Пойду сегодня/завтра по магазинам.

Интерестно, а что вызвало такую выработку на фиксаторе и штоке? :confused:

что вызвало такую выработку на фиксаторе и штоке? [/B]:confused:

Небольшой начальный люфт либо был изначально (например, слишком широкая проточка на оси), либо появился как результат ударов при включении переднего моста. А дальше разбивает уже по нарастающей: в движении колбасит вилку, от неё вибрация передается на шток.
На видео Харчишина ниже на старой раздатке вообще рабито всё, аж болтик без резьбы остался.

Шток купил (180р), стопор купить не удалось.
Новый шток вставил. Не сразу, но получилось.
омеднение на новом какое-то жиденькое. На глаз есть, а в реальности.
В общем штатной герметизации штока медным пояском не будет. :(
Надо что-то чудить. . Пробовал фольгу подсунуть, но зазор маловат.
Не знаю, если там большие усилия, то будет ли жить там герметик?

Штатный стопор не выдерживает никакой критики. Металл мягкий.
Конструкция спорная.
Думал оба штока просто притянуть своеобразной крышкой за штатный болт.
Но, блин, у штоков ещё 3 мм свободного хода вперёд по ходу движения.
Опять же, сейчас возьму штангель и пойду медитировать над разобранной раздаткой. :(

Короче, изготовил я новый фиксатор.
Пропилы в штоке ровно 4 мм. Родной фиксатор 3,3 мм толщиной.
Нашёл пластину 4 мм точно. Выпилил.
Не люфтит. Подмазать герметиком не удалось. Он, тупо, снимается со шока краем отверстия.
Завтра покатаюсь - посмотрим потечёт масло или нет?

Есть вариант на анаэробный поставить, но фиг знает, что из этого получится.
Обычный герметик чтобы зашел, нужно зенкернуть отверстие, а на оси снять фаску.
Самый разумный вариант, на мой взгляд, залудить концы осей.
Система с винтами (тип "б") хороша тем, что ось мертво фиксируется от поперечного перемещения, от поворота, и от осевого перемещения. Пластина (тип "а") сама по себе намного слабже и от поперечного перемещения (люфт оси в размер зазора в отверстии) не фиксирует никак. Поэтому если зазор есть, он дальше будет увеличиваться довольно бодро.

Попробуй оловом облудить потолще (лишнее срежет).

Думаю ты в курсе что наклоны на стопорной пластине не от балды. Они ставят штоки в определённое положение ,иначе изменится положение фиксатора.

Попробуй оловом облудить потолще (лишнее срежет).

Блин. не догадался. Уже собрал. :(
Если будет подкапывать - опять разберу и облужу.

Этот момент я учёл. Новый фиксатор с точностью до 0,1 повторяет старый.
Кроме толщины.
Штоки заняли нужное положение. Переключение и фиксация передач в раздатке чёткие.

Блин. не догадался. Уже собрал. :(
Если будет подкапывать - опять разберу и облужу.

Этот момент я учёл. Новый фиксатор с точностью до 0,1 повторяет старый.
Кроме толщины.
Штоки заняли нужное положение. Переключение и фиксация передач в раздатке чёткие.самое главное-чтобы шток намертво зафиксировался.можно полуавтоматом приварить фиксатор к штоку прямо по месту.потом обезжирить и обмазать всё герметиком.у меня обмазано.держит.

шальная идея для эстетов - на концах штоков выполнить круговую проточку и по колечку надеть при сборке, нечто типа сальников получилось бы . только вот сколько ход штоков в мм :confused:мысль хорошая.только у Ильи шток в корпусе болтается.надо его как-то фиксировать.резинки тут не помогут.я бы сваркой воспользовался

По идее ход штока = 0 мм.
Но эта долбанная конструкция стопора даёт сразу люфт в 0,7 мм.
Шток заднего вала забит молотком ещё на заводе изготовителе и заклинен намерво омеднённым пояском. Ему этот стопор только для красоты.
А вот шток переднего моста у меня почему-то разболтался.
Он, возможно, такой уже много лет, только я этого не замечал.
Масло с раздатки у меня подкапывало всегда, но раньше я грешил на сальники. Теперь сальники новые. но всё равно капелька масла внизу раздатки висит. Полез искать и нащёл болтающийся шток.

Раздатка всегда издавала какой-то звенящий звук на скорости более 60 км/ч. И я считал это нормальным. Опять же оказалось звенел шток об фиксатор.

сваринг . а может попробовать выпилить крышку по форме . на герметик и пару болтиков

Там не всё так просто.
Я сейчас сбегаю по делам и отпишусь о "подводном камне".

Рассказываю.
Как уже говорилось ранее, шток должен занимать конкретное чётко обозначенное положение. Это важно для пропилов под стопоров вилок.
Промеры показали что ход штока 5 мм (от заданного положения) вперёд по ходу движения автомобиля и до полного вынимания назад.
До замеров первой мыслю было просто взять прямоугольную пластину с отверстием и штатным болтом крепления стопора притянуть её к торцам штоков. Собственно этой пластиной и прижать штоки до полной невозможности движения назад. Тогда точно никаких люфтов и прочего не было бы.
Но, вот, не судьба.
Я вижу два варианта:
- запихать в установочное отверстие (переднее) дистанционную вставку так что бы убрать этот свободный ход в 5 мм и притянуть штоки пластиной за торцы;
- вынуть болтающийся шток, залудить его конец (вместо омеднения) и собрать его назад (при помощи молотка на последнем этапе).

В первом варианте минус в том сто вынуть шток заднего моста не удастся так легко и непринуждённо как переднего. Он забит и заклинен медным пояском. А если его затягивать без дистанционной вставки, то он просто уйдёт вперёд и будут проблемы с включением прямая/пониженная.

Второй вариант менее трудозатратен, но при этом остаётся ненадёжный родной фиксатор.

А как чувствует себя ответное отверстие штока вкл-выкл. пер. моста? Уже разъ. ано в дрибадан?Похоже что да.

Как ни странно, но не раздолбан.
На штоке успело сожрать омеднение, но до более твёрдого слоя дойти не успело.
Видимо, я вовремя спохватился.
Новый шток вошёл в отверстие без заметного рукой люфта.
Если бы на новом штоке ещё качественное омеденение было, а не его имитация - вообще сказка.

Если бы на новом штоке ещё качественное омеденение было, а не его имитация - вообще сказка.Я медью насирал на шток.Затем в дрель его и шлифовал.Получалось плотно.Но для предотвращения протечек все-равно с "улицы" обмазывал герметиком.

Дык не разбирая раздатки этот шток можно вынуть на 2-3 см, шарик никуда не денется и пояльником облудить как выше советовали, я так делал, работает уже не один год, масло только ссальник пропускает, но там уже на фланце канавка, надо менять, всё никак руки не доходят)

Облудить не проблема. Лениво немного - только вчера собрал назад.

Шток переднего моста можно достать целиком и облудить уже в цеху (у меня УАЗка прямо на работе стоит).

Сейчас борются две мысли: "И так должно работать. " против "Лучше сделать сейчас чем ещё раз через неделю. "

Пойду попробую старый шток облудить. посмотрим насколько хорошо к нему олово прилипнет.
Ибо да же паяльная кислота не всегда гарантирует. :(

Старый шток облудился "на ура".
Естественно, его пришлось предварительно разогреть на плитке.

Пойду снимать новый шток.

Сейчас борются две мысли: "И так должно работать. " против "Лучше сделать сейчас чем ещё раз через неделю. "
Если время позволяет, то лучше сразу делать, чтоб потом самому на себя не матерится.
К стати у меня тоже такаяже хрень с течью с раздатки. Жду когда совсем развалится, а там думать буду. РКП и КПП это те места куда мои рученки шаловливые еще не залазили в этом авто. Но такое чуство что время им приходит.

Ну что?
Достал новый шток. Облудил хвост там где должно быть омеднение.
Вставился только после нежных постукиваний молотком.
Заклинило его там хорошо. Теперь хрен достать.
Вставил стопор. Пришлось поматюгаться, т.к. сделал свой стопор по более строгим допускам. Полтора часа подгонок и постукиваний, поправлений. и я справился.

Покатался с открытой "черепахой". Течи больше нет. Люфтов при включении переднего моста нет от слова "совсем".
Будем ездить и поглядать.

Читайте также: