Течь из под гбц шевроле круз

Обновлено: 05.02.2025

Производить замену резиновых колец теплообменника (масляного радиатора) на Шевроле Круз приходится только в случае образования течи. Так что процедура не частая, но проблематичная. Ее цена в сервисе обойдется около 11 тыс. рублей (5-6 тыс. работа и приблизительно столько же запчасти), а по времени займет не менее 4 часов.

Образования течи обычно происходит из-за старения и высыхания резины колец. Резиновые прокладки теряют свою эластичность, дубеют и начинают пропускать масло или антифриз. Это слабое место Шевроле Круз ведь так как маслоохладитель расположен близко к выпускному коллектору, прокладки подвержены высокой температуре (всего их там 9 штук). Часто бывает прокладка разрушается между водяной рубашкой и масляным каналом. Тогда масло попадает в антифриз и образуется эмульсия в системе охлаждения. В нашем случае масло начало подтекать наружу.

Детали которые необходимы для замены

Рекомендуем выбирать прокладки более качественные, проверенных производителей. Некачественные уплотнительные кольца потеряют свои рабочие свойства очень быстро. А процесс замены их довольно трудоемкий, ведь приходится много чего снимать, а также сливать антифриз.

Комплект уплотнительных колец

В оригинале нужно покупать каждую прокладку в отдельности, а если брать аналог, то можно брать комплект.

Оригинальные прокладки корпуса и трубки маслоохладителя имеют такие номера: 56 50 960, 56 50 962, 56 50 972, 56 50 966 (нужно 2 шт.), 63 38 472, 56 50 969, 56 50 971, 56 50 974.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Febi	101405	1289
Elring	599.160	2981
AJUSA	77008300	1350

Прокладка выпускного коллектора

Оригинальные прокладки катализатора (приемной трубы) и выпускного коллектора имеют номера: 58 54 988 и 08 49 533. Можно также взять те что указаны в таблице (менялась только прокладка приемной трубы выхлопной системы).

При замене прокладок нужно слить антифриз, так что если вы его меняли давно, то лучше также приобрести свежую охлаждающую жидкость. Рабочий объём системы охлаждения Chevrolet Cruze — 6,3 литра. Рекомендованный класс антифриза — G12.

Инструменты что потребуется для работы

• Головка torx E12
• Ключ на 7мм, 10мм и 13мм
• • Бита torx Т30

  Как поменять прокладки теплообменника

  • Нужно слить охлаждающую жидкость. (В фотоотчете это не показано).
  • Снять выпускной коллектор. Снимать коллектор необходимо только на остывшем двигателе.
  • Снять теплообменник подставив снизу емкость для масла.
  • На столе произвести замену всех уплотнительных колец.
  • Установить всё в обратном порядке.
  • Залить охлаждающую жидкость.
  • Прогреть двигатель до открытия термостата и включения вентилятора.
  • Подождать пока остынет двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости.

  Инструкция актуальна для владельцев Шевроле Круз и Орландо с двигателями 1,8 л (F18D4 или Z18XER), а также Авео Т300 с моторами F14D4 и F16D4.

  
  

  Теплообменник находится за выпускным коллектором. Откручиваем два болта торцевой головкой torx E12.

  
  

  И этой же головкой два нижних болта защитного экрана выпускного коллектора.

  
  

  Вытаскиваем масляный щуп вместе с его корпусом.

  
  

  Трубка-корпус щупа просто вставлен в поддон и плотно держиться на уплотнительном кольце. При его снятии необходимо снизу подставить емкость для масла.

  
  

  Отключаем электро разъем кислородного датчика.

  
  

  Снимаем защитный экран коллектора.

  
  

  Откручиваем девять болтов крепления выпускного коллектора ключом на 10мм.

  
  

  Ключом на 7мм откручиваем болт кронштейна поддержки.

  
  

  И с другой стороны еще один.

  
  

  Откручиваем 3 гайки приемной трубы ключом на 13мм.

  
  

  
  

  Теперь приступаем к снятию теплообменника.

  
  

  Откручиваем патрубок водяного охлаждения используя биту torx T30.

  
  

  И с другой стороны еще 2 болта.

  
  

  Откручиваем 2 болта крепления теплообменника головкой torx E12.

  
  

  И еще 3 болта той же головкой.

  
  

  Также перед снятием теплообменника необходимо подставить емкость для масла и отвести в сторону приемную трубу. Если трубу не убрать, то в нее затечет масло и потом будет много дыма из выхлопной системы.

  
  

  Вытягиваем всю эту конструкцию.

  
  

  Вот такой комплект прокладок мы купили и будем устанавливать.

  
  

  Откручиваем теплообменник от корпуса масляного стакана биткой torx T30.

  
  

  Для рассоединения деталей можно воспользоваться отверткой.

  
  

  Вот и прокладка которую необходимо заменить.

  
  

  Поддевая отверткой вытаскиваем старую прокладку.

  
  

  Хорошенько очищаем и обезжириваем поверхности.

  
  

  Устанавливаем новую прокладку. Прикручиваем теплообменник обратно. Меняем еще две резиновые прокладки.

  
  

  Меняем колечко на водяной трубке.

  
  

  И с другой стороны также меняем уплотнительные кольца.

  
  

  Очищаем и обезжириваем посадочные места на двигателе.

  
  

  Устанавливаем теплообменник на место.

  
  

  Устанавливаем на место выпускной коллектор заменив старые прокладки на новые.

  
  

  Теперь немного про крышку… Как я понял это у нашего мотора болезнь причем очень тупая… В глаза бы посмотреть той твари которая сделала такой нашу крышку. Про анализировав выяснил разновыдностей куча а то есть gm долго шел что бы сделать именно наше уебище так как именно наша самая дермовая из всех ее видов. Различие их в колпачках под болтам к сожелению фоток красочных сделать не смог так как все делалось как всегда на скорую руку. На сколько я знаю на лачах пилят втулки но у них и колечки в виде обычных колец, а у нас они бочко образные тоесть толще и больше. И я так понял мужики обтачивают эти втулки и якобы у них все хорошо и нечего не течет только это все х****, ещё способ можно поставить т образную прокладку тоже от какой то шевроле или dewoo ставил такая же фигня ходит на 1000 км больше обычной. И тут я начал думать как это блятсво прекратить так как моя родная крышка отходила до 100000тыс км. а последние 50 тыс. я только меняю прокладки чаще чем масло. В общем снял я крышку выбил эти фтулки и понял что пилить их не вариант, нужно быть еще большим идиотом чем её производители, и ставить т образные прокладки такой же идиотизм, к сути эти втулки садят на горячию в пластик видимо она конусная и засчет небольшого конуса стоит и таким оброзом втуслка чуть выше крышки и болт давит на втулку а втулка давит крышкой прокладку поэтому как можно было вообще пилить эти втулки мне это не понятно, тоесть отпилив втулки мы раздавим болтом крышку. Как я понял вибрации разбивают тело вокруг втулки и втулка больще не может придавить крышку. Принял решение выточит у токаря свои втулки чтобы они цеплялись за крышку и прижимали ей прокладку. Есть в продаже крышки с такими втулками видел её в магазине цена вопроса 6000р. Может быть на крузах 13-14 года и стоит такая я не знаю. Поставил в тулки без герметика и родной прокладкой пока проехал 2000 км все сухо. Прошу прощения за ошибки или не интересный рассказ я хотел передать суть, а эмоций мне не передать сильно много мата и злости, не кого не хотел обидеть заранее приношу свои извинения…

  Замена прокладки головки блока цилиндров Chevrolet Cruze

  При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева. Вам потребуются; те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма, шкивов распределительных валов (см. "Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика"), задней крышки привода газораспределительного механизма (см. "Снятие и установка масляного насоса"), крышки головки блока цилиндров (см. "Замена прокладки крышки головки блока цилиндров"), а также ключи "на 12", "на 13", "на 14", динамометрический ключ. 1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. "Снижение давления в системе питания"). 2. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи. 3. Слейте Охлаждающую жидкость (см. "Замена охлаждающей жидкости"). 4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. "Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия").

  
  

  5. Выверните два болта крепления впускной трубы к поддерживающему кронштейну.

  Примечание: Так расположены болты крепления впускной трубы к поддерживающему кронштейну (для наглядности силовой агрегат снят).

  
  

  6. Снимите ремень привода газораспределительного механизма и шкивы распределительных валов (см. "Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика"). 7. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма (см. "Снятие и установка масляного насоса"). 8. Отсоедините от дроссельного узла шланги подвода и слива охлаждающей жидкости, системы вентиляции картера, продувки адсорбера и воздухоподводящий патрубок (см. "Снятие и установка дроссельного узла"). 9. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема дроссельного узла (см. "Снятие и установка дроссельного узла").

  
  

  10. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана рециркуляции отработавших газов.

  
  

  11. . и отсоедините колодку от клапана.

  
  

  12. Отверните гайку крепления кронштейна трубопровода гидроусилителя рулевого управления.

  
  

  13. . отведите кронштейн в сторону.

  
  

  14. . и выверните шпильку верхнего крепления генератора. 15. Отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок, датчика абсолютного давления во впускной трубе и датчика температуры воздуха во впускной трубе (см. "Снятие и установка топливной рампы").

  
  

  16. Нажмите на фиксаторы наконечника топливного шланга и отсоедините топливный шланг от штуцера топливной рампы (см. "Снятие и установка топливной рампы").

  
  

  17. Отсоедините от штуцеров на впускной трубе и пневмокамере шланги системы изменения длины впускной трубы (см. "Проверка и замена пневмокамеры привода заслонки впускной трубы").

  
  

  18. Снимите термоэкран выпускного коллектора (см. "Снятие и установка термоэкранов").

  
  

  19. Разъедините фланцы выпускного коллектора и каталитического нейтрализатора, отвернув три гайки шпилек крепления фланцев (см. "Замена выпускного коллектора").

  
  

  20. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. "Замена прокладки крышки головки блока цилиндров").

  
  

  21. Снимите катушку зажигания (см. "Снятие и установка катушек зажигания").

  
  

  22. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. "Проверка и замена датчиков и управления двигателем"). 23. Отсоедините шланг системы охлаждения от термостата (см. "Снятие и установка термостата").

  
  

  • 1-й - выверните болты на 1/4 оборота;
  • 2-й - выверните болты еще на 3/4 оборота;
  • 3-й - окончательно выверните болты.

  
  

  Примечание: Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

  
  

  26. Извлеките болты.

  
  

  27. . и снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и выпускным коллектором.

  Полезный совет: Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

  
  

  28. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

  
  

  29. Очистите сопрягаемые поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров, удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

  Предупреждение: Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло несжимаемое.

  
  

  • обязательно замените прокладку головки блока новой, так как ее повторное использование не допускается;
  • обязательно замените новыми болты крепления головки блока, так как они деформируются при затяжке и для повторного использования не пригодны.
  • 1-й - затяните болты моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м);
  • 2-й и 3-й - каждый раз доворачивайте болты на угол 70°;
  • 4-й - доверните болты на угол 50°;
  • замените новой прокладку выпускного коллектора, деформируемую при затяжке гаек крепления.

  
  

  32. Установите снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

  Видео про "Замена прокладки головки блока цилиндров" для Chevrolet Cruze

  ремонт ГБЦ шевроле круз Шевроле Круз ! Замена прокладки клапанной крышки на усиленную! Двигатель F16D3 Шевроле круз Дэу Нексия.РемонтГБЦ

  Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

  
  

  Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

  Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

  
  

  Признаки прогара прокладки ГБЦ

  • Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
  • Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать на повышенных оборотах. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.

  
  

  Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

  
  

  Пена в расширительном бачке

  
  

  А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

  
  

  Антифриз в цилиндре

  Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

  Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

  Почему пробивает прокладку ГБЦ

  В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

  
  

  Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

  Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

  Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

  По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

  И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

  Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

  
  

  Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

  Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

  Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

  Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

  Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

  Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

  • При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
  • Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

  
  

  Белый дым из выхлопной трубы

  Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

  Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

  
  

  Проверка прокладки ГБЦ презервативом

  
  

  Проверка прокладки бутылкой

  Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

  
  

  Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

  
  

  Проверка с помощью бутылки

  Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

  Что делать если пробило прокладку ГБЦ

  Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

  Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

  • Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
  • Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

  Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

  
  

  Проверка поверхности ГБЦ

  При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

  После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

  Какой материал для прокладки лучше

  
  

  Прокладки из разных материалов

  При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

  Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

  Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

  Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

  Заключение

  В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

  В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

  В процессе эксплуатации автомобиля Шевроле Круз автовладельцы могут встретиться с различными проблемами в масляном контуре.

  Работа силового агрегата без нормальной смазки приводит к быстрому его износу и дорогостоящему капитальному ремонту.

  Поэтому при обнаружении любых проблем в масляном контуре необходимо устранить их в кратчайшие сроки.

  Течь масла

  Наиболее часто течь масла образуется из-под клапанной крышки силовой установки. Это слабое место двигателей на 1.6 и 1.8 литра. Для того чтобы обнаружить неисправность необходимо снять декоративную крышку двигателя и посмотреть на стык клапанной крышки.

  Чрезмерный износ прокладки или повышенное внутренние давление приводит к тому, что масло продавливается наружу. Также смазку можно обнаружить не только по контуру прокладки клапанной крышки, но и в свечном колодце.

  
  

  Сняв выпускной коллектор, автовладелец может увидеть, что масло потекло по шпилькам. При этом в отверстиях для креплений также можно увидеть наличие жижи. Это и является причиной, почему некоторым водителям приходится возить в салоне канистру с смазкой, постоянно выполняя доливку.

  
  

  Масло часто подтекает из-под фильтра. Причиной этого является недостаточная его фиксация. Многие автовладельцы закручивают его только от руки без использования специнструмента.

  Большой расход масла

  Помимо течи масла возможны и другие причины, почему мотор ест смазку. Основных проблем две:

  1. изношенные маслосъемные колпачки;
  2. залегли маслосъемные кольца.

  Косвенным симптомом того, что у мотора низкая компрессия и он жрет масло является запах горелого, исходящий из отверстия измерительного щупа. Также об угаре масла проинформирую свечи с большим количеством нагара. Двигатель из-за этого может начать троить.

  Недостаточное давление в контуре

  Недостаточное давление в масляном контуре возникает преимущественно по нескольким причинам:

  1. мало масла в системе;
  2. забитый масляный фильтр;
  3. маслонасос изношен или поврежден;
  4. забитый масляный контур;
  5. замена масла производилась давно, и оно загустело.

  В случае если в контуре недостаточное давление требуется промыть систему и заменить масло. В некоторых случаях для восстановления давления достаточно только долить смазку.

  Смешивание антифриза с маслом

  В некоторых случаях автовладелец может увидеть, перелив масла во время замера щупом. Причиной этого является смешивание с антифризом или другой технической жидкостью смазки мотора.

  При этом очень часто можно заметить наличие масла в расширительном бачке. Причиной этого кроется в конструктивном просчете при изготовлении теплообменника, который находится в районе коллектора. Для снижения температуры там использован экран, но его эффективность крайне мала.

  На рисунке ниже обозначено красным цветом место нахождения антифриза, а рядом располагается моторное масло, выделенное желтым цветом. Когда происходит износ прокладки, антифриз и масло начинают смешиваться. Причем сам процесс происходит в обе стороны.

  
  

  Инструменты

  Для того чтобы произвести замену масла автовладельцу понадобятся инструменты и материалы, которые приведены в таблице ниже.

  Инструменты и материалы	Примечание
  Трещотка	С головками Т45 и "на 24"мм.
  Съемник	Для масляного фильтра
  Подъемник	Можно установить авто на смотровую яму
  Тара	С объемом от 5 до 7 литров
  Ветошь	Для очистки поверхностей

  
  Также при замене масла автовладельцу понадобятся расходники которые приведены ниже:
  1. фильтр;
  2. уплотнительная прокладка для пробки слива масла.

  Замена масла

  Для того чтобы произвести замену масла своими руками автовладельцу требуется обратиться к инструкции, которая приведена ниже.

  Читайте также:

    
  • Свистит насос гура шевроле круз
    
  • Проваливается педаль тормоза приора
    
  • Кто принимает вождение в гаи раменское
    
  • Самоблокирующийся дифференциал на bmw
    
  • Киа рио 2017 подкапотное пространство