Сверление колокола уаз патриот
Сверлить отверстие в колоколе! Порой в интернете, там есть! Я так делал на прошлой машине, помогает не надолго.
Сергей Лисицын
Завизжал у меня когда-то выжимной.а менять некогда.Снял рабочий.залил туда отработки 3 литра.прокрутил движком с минуту.Тазик под машину.рабочий на место.К утру отработка в тазу.Выжимной еще с полгода служил.Только сцепу не выжимай до утра.
Сергей, меня не везжит. Я залез в лужу с глиной ну пока вылез минут 20 прошло (хаб на заглушку менял) после педаль стала как то странно себя вести будто подшипник по валу ходит но с каким-то издергом. Думал гсц но нет жидкость поменял посмотрел все ходит не подклинивает. Странность ещё в том что при прокачке педаль не возращалось думал пружина лопнула но нет.на заглушеном все мягко работает. Как заведешь педаль как по шестеренке ходит. Ох не хотелось бы коробас снимать на маелся я с ним когда сцепу менял.
Сергей Лисицын ответил Андрею
Андрей, но смазка на долго не помогает ((( так что менять выжимной, а лучше весь комплект. Я поставил фирмы Тая, все отлично работает, мягко, без лишних звуков и т.д.
Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)
Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)
dizel 1966 писал(а): вскрытие свершилось!просверлил фрезой колокол напрорив выжимного,между рёбер жесткости.отверстие на 29 мм.,под жигулёвскую пробку.обзор нормальный.внутри всё стерильно,но смазки не видно.выжимной блестит как новый(21 000 км.),корзина тоже.на диске шлицевая часть полностью ржавая,как на фото,у тех кто заменял.смазал трансмиссионкой выжимной-посадочное место с двух сторон,вилку в месте нажима.шлицы диска брызнул вд,отъест,смажу.вал проворачивал стартером.в начале смазки,при нажиме на педаль появился скрип,наверно диск зашевелился,потом пропал.делал один,понажимать некому было.пока полёт нормальный,не закусывает.до этого менял гцс,тормозуху,протягивал всё,одел гофру на трубку,увеличил шток рцс-всё не то.шлицы отъест-капну масла.неудобно через дырку,филлипинским хирургом себя чуствуешь.надо недельку поездить,потом видно будет.
БГ 86 писал(а): Ну вот выкладываю процесс сверления коробки и смазывания первичного вала.
На первой фотке просверленное отверстие в коробке диаметром 25 мм.
Сверлил вот такой фрезой по дереву ф 25мм.. Сверлится на ура.
Потом взял лампочку габаритов и припоял к ней провода оставшиеся от музыкальных колонок.
Заизолировал цоколь лампочки "от греха подальше" , ну и запитал от аккумулятора.
Лампочка перед эротическим процессом ввода в девственное отверстие коробки.
И вот , что нам открылось внутри. Вид через дырку. Снимал телефоном, качество хромает.Вот за теми лепестками корзины и есть вал который нужно смазать. Думал увижу больше, оказалось видны шлицы маленького кусочка вала. Возник вопрос - и что здесь мазать?
Для того , чтоб добраться к валу я изготовил вот такую приспособу и налил моторной синтетики. Перед этим выбрызгал пол-банки ВД-40. Залил все что только видел.
На этой фотке процесс введения трубки подачи масла между лепестками корзины для достижения шлицов вала.
Налил столько смазки, что потекло с дренажного отверстия между двигателем и коробкой. Налил и на выжимной и на лапку -залил все.
Естественно все действо перемежалось с проворачиванием двигателя стартером, нажиманием на педаль сцепления. Ну и в конце отверстие было закрыто пробкой от электрораспред. коробки обильно смазанной герметиком.
По результатам отпишусь позже, покатаюсь, подожду тепла, а то у нас ночью выпал снег и холодно, хочется получить объективные выводы. Субъективно уже сейчас кажется, что передачи стали включаться легче.
Считаю, что предложенный "метод" только позволит облегчить переключение передач на Патриоте со сцеплением ЗМЗ, но не решает саму проблему - конструктивной слабости штатного сцепления ЗМЗ (рассчитанного на Волгу), и при обычной эксплуатации среднего УАЗовода оно всё равно скоро начнёт дёргаться и во весь рост встанет вопрос его замены.
по поводу конструктивной слабости-по асфальту-22 000 км.теперь перестало дёргаться и закусывать.можно ещё огромную тему развести:теории,обсуждения.я же просто предлагаю тем кто ЭТО делал,написать про результат.у меня работает,я просто хочу другим помочь.а рекомендовать просто заменить рабочий узел,тем более одному человеку,во всех темах. я не пойму,это-помощь? слава модератору!спасибо за подсказку,так понятней получилось.
dizel 1966 писал(а): раз пытался в слепую,через снятый рц капнуть масла.на недельку лучше стало.в следующие выходные,если получится,просверлю колокол и смажу шлицы.вопрос-на каком расстоянии от передней части колокола сверлить?сделаю-отчитаюсь.
Сейчас уже не помню, в прошлом году, весной делал.
Отверстие справа по ходу машины. Одно примерно градусов 30 от вертикали, другое выше сверлил. Можно наверно и одно сверлить на 16мм примерно или чуть больше. Потом пластиковой пробкой на герметик заткнуть. Посмотрите рисунки КПП, чтобы в колоколе ни чего лишнего не высверлить. А через РЦ плохой доступ?
Отверстия должны быть ближе к самой коробке, за корзиной, чтобы видно ее было и можно было трубку просунуть в щели выжимной пружины. Желательно выше вала вставлять трубку (медная, тонкая), чтобы сверху масло попало и протекло внутрь (сжатым воздухом можно вдуть масло, эта идея мне потом пришла, тогда просто по кругу можно задувать). Затем двигатель прокручивать и повторять. Периодически работать педалью сцепления. Надо чтобы постоял автомобиль, чтобы масло протекло. Машину лучше ставить передом вниз.
Вслепую плохо мазать, не видно куда масло попадает и сколько. Качество смазки ухудшится. Хотя я тоже не идеально смазал.
Положительный эффект у меня проявился сразу, автомобиль стал трогаться примерно в четко определенном положении педали сцепления. До этого оно менялось (то не едет еще, то нормально трогается, или рывком стартует) и первая скорость без дерганья стала включаться, остальные легче. Почти 10000км проехал. Начнет опять эта проблема проявляться, то повторю операцию. Стараюсь не доводить до сильных проявлений.
Разобрать конечно лучше, посмотреть на диск (не должен быть кривой - иметь биения), шлицы как ходят, смазкой смазать ЛСЦ-15, Литол 24, такие завод рекомендует (в инструкции по ремонту читал). Но тяжелые кпп и раздатка, лень и времени нет. Да и через 30т.км разбирать не хочется.
пробуйте, напишите результат и на сколько хватило.
.
Считаю, что предложенный "метод" только позволит облегчить переключение передач на Патриоте со сцеплением ЗМЗ, но не решает саму проблему - конструктивной слабости штатного сцепления ЗМЗ (рассчитанного на Волгу), и при обычной эксплуатации среднего УАЗовода оно всё равно скоро начнёт дёргаться и во весь рост встанет вопрос его замены.
Вы, неправы!
Если начнет клинить диск сцепления на шлицах, то любой комплект дисков, корзин будет вести себя одинаково. Сцепление не будет выключаться полностью, его "ведет", от этого туго включаются-переключаются скорости, автомобиль трогается не плавно, рывки. Может вибрировать диск сцепления.
Если на холодную нормально работает, а на горячую плохо или наоборот, или временами проблемы с переключением, дерганьем начинаются, то причина в шлицах.
Слабое или нормальное . не все же экстрималы. Быстрее выйдет из строя, если авто эксплуатируется в тяжелых условиях.
а менять его надо будет только тогда, когда выработаются накладки на диске, но это обычно не скоро происходит, при правильной эксплуатации.
Сжечь сцепление сдуру можно за пять минут, диск деформировать от перегрева тоже. Но это другая история.
У меня авто 40000км прошло и пока нормально, прошлой весной шлицы только смазал.
Я не любитель писать и времени особо нет свободного, от того здесь не бываю. Просто на праздники читал темы про сцепления и народ жалко стало, столько денег зря тратит и времени. Решил помочь советом.
Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы — с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…
Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).
После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже — да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…
Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости — в большинстве случаев затруднителен.
Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.
Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.
Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место — шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.
Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.
К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.
Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.
Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП — не трогаем.
Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.
Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.
Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…
С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.
Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉
Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.
Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…
Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:
- вровень и сцуко заподлицо
- закрытого типа
- сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…
Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.
Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!
Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.
Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.
Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.
Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉
Возвращаемся к филею…
Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.
Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.
И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.
На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…
Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера — не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…
В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…
Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков — находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!
Поверьте мне на слово 😉
Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…
Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.
Приветствую читающих. Случилось это все до нового года) Не писал ничего, ждал покатушки с канала, но зря как оказалось) Вообщем наши местные мажорики объявили покатушку и решил съездить все же. Что могу сказать, суть этого канала предстала мне) Они ездят для себя и про себя, а людей зовут просто как массовку. Организации и цели никакой не было для всех приехавших, основная цель была покруче снять новую покупку гелика белого и только. Говорили, что снимали, кто ездил, на самом деле снимали своих чисто людей по сути все. Поэтому на их видео меня просто нигде нету) Ну и к тому же никому не интересна машина, которая просто ездит на ХХ, там где другие красиво буксуют, газуют итд. Ну да это дело их) вот видео с канала, кому интересно посмотрите)
Ну и теперь про мои покатушки) на самом деле дело было так с моей стороны. Ну машины канала снимались сами по себе, а из приехавших машин были всякие, много стока, вообщем местность болотистая и сначала ехали все, потом как размесили начали прилипать многие просто, не буду судить кто как ехал, но я ездил там спокойно вообще, на первой ползал себе без проблем вокруг. Пару фото…
Скучно стало, решил проехать лужицу одну, она вроде не очень критичная на вид и даже более скажу, на видео тоже не скажешь, что там глубоко, но там оказалось довольно глубоко. На видео я поехал в нее на 10-30 где то. Патруль выехал правее и там в два раза мельче) Впрочем этот патрол и прокатал более глубокое место левее где поехал я. Патрол боевой, машина для покатух, резина не менее 35 ХТ, со всеми вытекающими) Вообщем нырнул я туда))) Я просто офигел если честно как это глубоко было) На видео понятно все детский лепет, но это место уже никто не снимал, поэтому нигде видео снаружи я не нашел(
Как выяснилось потом реальная глубина было мне по баки, видно по линии воды, это около 120 см. Для меня это глубоко.
А когда я задом выезжал, то глубина была порядка 150 см, это видно по линии на багажнике)
На удивление вода не пошла в салон, хорошо не застрял там, а то было печально бы( Вода чуток пошла только через стык уплотнителя внизу, но не критично.
Болота и грязи болотной я привез домой прилично, до сих пор кое где висит болотная трава)))
Далее поехали еще куда то, потом вернулись, все стали и я понял в бессмысленности этих покатушек для меня, цели нету, еду я нормально, свою дозу адреналина хапнул в этой луже, к тому же у меня появился не приятный гул/шум в районе коробки. Поехал домой под гул похожий на шум будто я еду на полном приводе. Приехал, надеялся, что просохнет и все пропадет, однако спустя два дня я поехал на работу и ситуация только усугубилась, шума стало больше, сцепление стало туго нажиматься, явно подклинивало, отпускалось рывками. Я стал очковать, в мои планы не входило менять сцепу, а ехать было сложно, приехал я домой и по проезжу педаль просто осталась нажатой…
Далее вспомнил запись Ermak51 про сверление колокола. Таких записей куча, но мне попалась его запись, поэтому проконсультировался, решил, что надо сверлить, может поможет, если нет, то что делать, попытка не пытка, купил перо на 30, ВД+очиститель карба+литиевую смазку.
Залез, просверлил колокол, начал брызгать, сначала очистителем карба все промыл, потом ВД-40 и потом уже литиевой смазкой, лил прилично везде и в подшипник в частности на заглуженном и на заведенном, на отжатой педали и на нажатой. Промазал все капитально.
Сверлить надо строго по центру этого квадрата или ближе к передней грани!
Сверлить отверстие в колоколе! Порой в интернете, там есть! Я так делал на прошлой машине, помогает не надолго.
Сергей Лисицын
Завизжал у меня когда-то выжимной.а менять некогда.Снял рабочий.залил туда отработки 3 литра.прокрутил движком с минуту.Тазик под машину.рабочий на место.К утру отработка в тазу.Выжимной еще с полгода служил.Только сцепу не выжимай до утра.
Сергей, меня не везжит. Я залез в лужу с глиной ну пока вылез минут 20 прошло (хаб на заглушку менял) после педаль стала как то странно себя вести будто подшипник по валу ходит но с каким-то издергом. Думал гсц но нет жидкость поменял посмотрел все ходит не подклинивает. Странность ещё в том что при прокачке педаль не возращалось думал пружина лопнула но нет.на заглушеном все мягко работает. Как заведешь педаль как по шестеренке ходит. Ох не хотелось бы коробас снимать на маелся я с ним когда сцепу менял.
Сергей Лисицын ответил Андрею
Андрей, но смазка на долго не помогает ((( так что менять выжимной, а лучше весь комплект. Я поставил фирмы Тая, все отлично работает, мягко, без лишних звуков и т.д.
Читайте также: