Сузуки свифт буксует сцепление

Обновлено: 04.02.2025

andrey

Наш человек

Ответ: Сцепление (механика)

Все детали брал на экзисте (цены посмотрите сами) под заказ из эмиратов (40 дней доставка), но диск по дороге потеряли поэтому пришлось наскоряк заказать sachs (код хоть убей не вспомню). В итоге пришло выжимной и корзина - оригинал + диск exedy! (sachs на коробке, а внутри - exedy - made in japan). Вся работа стоила 2500р (напоминаю, что я живу в Омске).
Пробег на момент замены - 145 т.км, причем старый владелец уже менял диск (там стоял exedy и один болт, крепящий коробку к сцеплению был сломан - на заводе бы так не сделали).
Актуальная информация по цене : комплект сцепления exedy код: SZK2014 ценник 8 474,54р. - примерно вдвое дешевле чем мне обошлось в свое время!

Парижанин

Местный

Ответ: Сцепление (механика)

andrey

Наш человек

Ответ: Сцепление (механика)

Парижанин

Местный

Ответ: Сцепление (механика)

Спасибо, ссылки интересные.
Однако на экзисте я вдруг встретил разделение набора сцепления - для MT - отдельно 2WD и отдельно - 4WD - хотя все другие каталоги и оригинальный сузуковский - не упоминают о разделении сцеплений на 2WD и 4WD . Совсем запутался.

sergueits

Редкий гость

Обороты есть, тяги нет.

Всем доброго здоровья!

Нужна помощь в совете - недели три назад заметил, что машина стала тяжелее набирать скорость. Движок обороты набирает, а разгон как-будто запорожец груженый. На скорости 40 км/час, на третьей скорости оброты растут до красной линии, а разгона нет, только если с горки едешь. А если надо в гору, вообще задница, приходится на вторую переключаться или вообще на первую. Ну и раход конечно вырос - почти в 1,5 раза. Может конечно, кажется, но такое чуство, что и на нейтралке что-то машину тормозит.

Был на днях у официалов, по диагностике в электрике ничего не выявили, ДВС в порядке, свечи чистые, промыли форсуки, говорят все будет ОК. Выехал из сервиса, все осталось по-прежнему.

Может кто сталкивался с такой болезнью, интересуют методы лечения.

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ездить с проскальзывающим сцеплением отвратительно, поэтому я незамедлительно приступил ко второй части решения проблемы методом исключения рабочих компонентов. А именно, к замене актуатора сцепления. Я не думал, что он нерабочий, нет. После просмотра отличного видео о принципе работы сцепления, я подумал, что актуатор неправильно установлен.

В прошлой записи я писал, что как выяснилось, робот всегда выжимает сцепление, когда мы держим тормоз. А видео пояснило, что от этого ослабевает нажимная (диафрагменная) пружина — наверное поэтому сцепление на роботах ходит не так много, продаётся и меняется только в комплекте с корзиной.

На картинке ниже изображены основные части сцепления.

Механизм выжима сцепления очень прост: актуатор (10) своим штоком давит на рычаг (3), рычаг соединен с вилкой (5), которая давит на выжимной подшипник (6).

Значит сцепление отпущено, когда шток актуатора максимально втянут и он не давит на рычаг вилки сцепления. Моё предположение в том, что актуатор установлен неправильно и продолжает выжимать сцепление даже в своём крайнем положении.

На СТО мне сказали, что при прошлой замене: 1) отдали маховик на проточку и с него сняли фиг знает сколько толщины; 2) просто поставили новые сцепление с корзиной и всё прикрутили назад.

Сколько в интернете описаний неудачных инициализаций! Поэтому ниже вся дальнейшая писанина.

Итак, до боли известно, что TCM надо как-то инициализировать. А еще он обучается и хранит калибровочные значения в энергонезависимой памяти. Контроллер TCM управляет коробкой при помощи двух актуаторов — первый, с двумя моторами и двумя датчиками положения штоков, переключает скорости; второй, с одним мотором и одним датчиком положения — управляет сцеплением.

При помощи сканера типа Toyota Intelligent Tester 2 (IT2) можно проводить следующие операции:
1. Clutch Position Control — приведение актуатора сцепления к крайнюю точку, шток максимально задвинут.

2. TCM (Automated Manual Transaxle) Initialization — инициализация сцепления и трансмиссии. В этом случае сканер даёт команду TCM забыть калибровочные значения. После включения зажигания TCM просыпается с амнезией и самостоятельно переобучается переключать скорости.

В документации много разночтений, которые сбивают с толку. Путаются понятия инициализация и обучение. В одном месте написано, что для обучения необходимо запустить процедуру инициализации со сканера, в других местах написано, что TCM обучается при помощи ключа зажигания после сброса клеммы аккумулятора. Для себя я сделал вывод, что для актуатора коробки нужна инициализация, а для актуатора сцепления — обучение. TCM (Automated Manual Transaxle) Initialization — это два в одном флаконе: инициализация и обучение.

Также в документации описано перед какими и после каких действий с КПП какия операции производятся:

Тоже всё как-то неоднозначно. Перед разбором КПП нужно произвести Clutch Position Control и TCM Initialization (т.е. привести управление КПП в исходное состояние), а после установки Clutch Position Control надо будет делать всё равно, а потом обучение при помощи зажигания.

Для пользователя нужно запомнить следующее:
Если был отключен аккумулятор, то после его подключения не торопимся, а делаем обучение TCM и дроссельной заслонки заодно.

Дроссельная заслонка обучается так:

Действия после подключения аккумулятора, если аккумулятор был отключен на более 3-х минут:

1. Включить зажигание в положение ON и подождать 40 секунд и более;
2. Завести двигатель и подождать 10 секунд (вы увидете как обороты ХХ будут плавать, сцепление будет подводиться/отпускаться, затем обороты должны зафиксироваться на стандартных оборотах ХХ, если двигатель прогрет);
3. Выключить двигатель и подождать 10 секунд.

Теперь о моём походе на СТО.

Я явился туда весь в белом, конечно, со своим чемоданчиком со сканером и с другим актуатором в шуршащем пакетике. Я купил за довольно дорого актуатор с разборки со Свифта 2007 года.

Актуатору я хотел сделать ревизию, но не смог открутить один из болтов кожуха мотора, поэтому ограничился внешней чисткой. Старый актуатор тоже не захотел покидать своё насиженное место — один из трех болтов крепления заклинил, хотя актуатор снимали год назад. Болт тщательно поливали WD-40, но голову ему свернули всё же. Надо наваривать на обломок болта гайку, но там жир от вэдэшки — надо обезжирить же! Карбоклинер сделал дело обезжиривания, убежал и затаился лужицей на защите картера. Лужа карбоклинера смотрит на сварочный аппарат, сварочный аппарат смотрит на лужу карбоклинера. Искра. Буря. Безумие. Потом беготня, поливание водичкой. Всё потушили. Потом поставили другой актуатор под моим непосредственным руководством. Я сделал все процедуры согласно документу и всё улучшилось! Это чудо, не иначе!

Свой старый актуатор я обслужу по теплу и поставлю на место, чтобы убедиться, что он в норме и дело было не в нем, второй тоже обслужу и возможно продам. А сцепление я еще поизучаю и напишу про него — оно тоже непростое.

Едем дальше, не буксуем.

Запчасти

Suzuki Swift 2005, двигатель бензиновый 1.3 л., 92 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 34

Приветствую, сразу извинюсь что в твой пост влез. Думал в личку написать, но там теперь телефон нужно мобильный подтверждать, решил не заморачиваться. Хотел спросить — при пробуксовке сцепления не было писка из блока ТСМ (который за бардачком) ? Машиной практически не пользуюсь, за полтора месяца раза три выезжал и вот сегодня после пробки с пробуксовками едет вроде то более-менее, то тупит. После получасовой поездки начал пищать при разгоне блок ТСМ. Пробовал шток актуатора до этого промыть ВД и чуть смазать.Пробовал его стронуть рукой, как ты ранее писал, он стоит намертво не двигается. Я так полагая адаптация уже не поможет, тут точно сцепление приговорено?

Да, у меня тоже в блоке пищать начинало при проскальзывании — сначала на скорости 90, потом ниже и ниже — это нормально. Но не спеши менять сцепление! — Я тоже так думал, что ему хана и официалы с прочей нечестью кричали тоже самое в один голос, а после их адаптаций ещё хуже становилось — машина вообще в гору не могла на скорости подняться, обороты зашкаливали — сделай как пишет Whip ниже в своей статье — не поленись сам можешь и будешь дальше гонять! Я не чего не менял, а уже после адаптации по его статье 17500 км. проехал. Единственное, там можно отвести шток актуатора не с программы, а в ручную — снять актуатор (3 болта откручиваешь + акумулятор убери, чтоб не мешался) и подать питание кратковременно 12 вольт — шток уйдёт в крайнее положение, потом ставишь, сдвигаешь как в статье и приглашаешь человека с программой и адаптируешь уже — это если в программе не предусмотрено отвод штока актуатора в крайнее положение — просто у моего друга такой сканер, поэтому я делал так.

Stalker

Наш человек

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

Вот вам смешно)))) конечно сначала не переключала, т.к. никто не говорил, а я и не в курсе была)))) потом друзья сказали что надо переключать.

Wintt

Эксперт-старожил

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

А я про пробег и не спрашивал.
Я спросил когда вы начали в нейтраль стали переключать при остановках.

blackrain

Редкий гость

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

ну мне в сервисе сказали что да надо ставить на нейтралку всегда когда останавливаешься (может глупо звучит)

Stalker

Наш человек

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

А я про пробег и не спрашивал.
Я спросил когда вы начали в нейтраль стали переключать при остановках.

важно отметить что в нетраль нужно переключать когда онр буксует)
а так не надо ее в нетраль

а буксует когда катишься на маленькой скорости и хочешь затормозить или когда подкатываешься

ну мне в сервисе сказали что да надо ставить на нейтралку всегда когда останавливаешься (может глупо звучит)

Wintt

Эксперт-старожил

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

НУ вот поджалуй как раз насчет утверждений выше я и скажу что чушь.
Что значит переключать когда буксует?
Когда буксует сцепление - это уже ахтунг и срочно в сервис.
На светофорах, в пробках если остановка более минуты - лучше ставить в положение N - это нигде не прописано, это рекомендации роботоводов.
Думаю что вам с Минскими пробками не стоит давать рекомендации по московским пробкам. Ввиду того что у вас их гораздо меньше, гораздо.
А благодаря такому нехитрому действию как перключение в нейтраль можно избежать лишнего трения и соответственно стирания этого несчастного диска.

avn92

Редкий гость

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

Мне в Киеве тоже говорили эту *легенду* про нейтралку..
но по сути когда прижимаешь тормоз( например на светофоре), то чувствуешь ТО самое разъединение Дисков Сцепления. так что думаю Нейтралка.. - это как *мертвому припарки*! но по побывать стоит.

Странно да?!
Я переключал на "N"только если стоять минутку-две. В пробке катился на первой и не заморачивался. Еще помогал переключиться приотпусканием газа. У меня 57500тыс. Машина в отрубе, снова глохнет на каждом перекрестке. Сбрасывал клемму - помогло в начале на неделю, потом на один день. Ремонт послезавтра. Диск, корзина(комплект) и выжимной заказан у офф. Сказали что заменят только то, что будет требовать замены. Детали сцепления для робокпп, по цене и срокам, дешевле и быстрее, чем на экзисте.

Пробки не московские конечно.

Stalker

Наш человек

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

ребята учите мат. часть)

при торможении на светофоре скажем с о 2 передаче или выше, и вы до конца держите педаль тормоза - сцепление отключается при переклчении вниз и больше не включается, пока вы тормоз неотпустите

Следовательно, не надо нетралку включать. так как сцепление не включено!

Если вы скажем подкатываетесь в пробке или на светофоре, отпуская педаль тормоза, а потом тормозите - то почувствуете как буксует сцепление. потому что робот не знает что вы потом затормозите, и он его отрубит после 2 сек буксов
ИМЕННО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ И СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ НЕТРАЛКУ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ

Если у вас уже плохо со сцеплением, то едьте в сервис

p.s. я напрмер подкатываюсь таким образом в пробке: жду пока будет метров 5-7 свободных впереди и отпуская тормоз разгоняюсь газом немного, чтобы отрубилась система плавного начала движения, если вдруг не получилось - ставлю нетралку.

Linysik

Бывает здесь

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

подсознательно чувствую, что сцепление живо еще. ибо после вчерашней каибровки она хорошо трогалась, но медленно разгонялась, а после сегодняшней все наоборот, трогается с пробуксовкой, но после переключения со второй на третью летит как в былые времена.
только еще странный момент добавился. при торможении запаздывает стрелка спидометра. т.е. машина стоит давно, а стрелка еще показывает 5 км/ч и после пары секунд падает. чудеса да и только как у нас машинюшки калибруют. Браво! Ай

Stalker

Наш человек

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

Linysik, либо трындец сцеплению либо у нас на сервеисе не умееют робот настраивать.
Кстати, они под копотом крутили ченибудь когда калибровали?

1. на старом компе, надо еще подкрутить гайку под капотом на коробке
2. на новом компе, должно делатся без этого

я пробовал пока только 1 вариант, все ок т т т

Linysik

Бывает здесь

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

Ну сегодня естественно поставили диагноз трындец. молодцы ребята сработали на ура. свои 20 тыщ получат за замену. Баксы-бакс
не знаю я что они делали и как. ибо лазили туда за 2 дня 4 раза.

avn92

Редкий гость

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

57 500тыс. Поменяли вчера диск с корзиной и выжимной. Диагностика выдала ошибку дачика скорости, со слов мастера.
Смотрю на старые детали.
Диск: имеет износ, нельзя сказать что в ноль, но бороздки со стороны трения хорошо меньше чем с другой.
Корзина: сам диск ровный, почти не стерт. А по торцу диска какие-то сколы. Что это интересно.
Выжимной непонятно, как посмотреть износ, кто знает? По его внешнему виду нечего сказать. Если что могу фотки всех трех, но позже.
Машина поехала конечно "как новая" можно сказать. НО не совсем, остался звук в момент переключения со 2 на 3 в стандартном режиме, обороты чуть ли не до 4000, и только тогда переключает. Можно конечно заранее приотпустить газ и тогда переключит, но этот звук есть все равно(это не звук повышенных оборотов. какойто другой). В экономе нет проблем и если рукой вовремя переключить на 3ю звука нет. Мож шестерня какаято фиг его знает. или актуатор глючит, но его регулировали. Короче одна проблема осталась, чего я и боялся.

Wintt

Эксперт-старожил

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

Давеча разбирал барахло. выкинул подшипник старый и диск. корзину еще раз осмотрел и тоже видел эти "выщерблены". они сильно ровные и определенно заводские, потмоу что расположены не хаотично, и края не рваного метала а литой штамповки. думаю либо облегчение (что врядли) либо балансирные какиенить выемки. кароче это не брак и не излом.
С выжимным все просто, его стоит осматривать как и обычный подшипник. крутить и слушать на непригодные шумы, а так же пальцами на люфт. мой хоть и не совсем мертвый был, но все ж люфтил малька и потрескивал

Касаемо езды вашей. надо требовать дополнительной настройки робота. определенно ошибка блока управления

avn92

Редкий гость

Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой

Та не знают они как его регулировать правильно. Уже знаю заранее какой будет ответ. Повторит мне то, что сказал перед заменой сцепы: -"Глючные актуаторы эти. Вон меняем сейчас такому же как вы. Передачи у него пропадали(?). Сцепление посмотрели, а оно в порядке. Регулировки непомогли."
Я вот масло не поменял на 45 в коробке, вот это торба. Тупо как то получилось, но что есть. Раз диагностику сделал - все ок, два сделал -все ок, так и не поменял. Я понимаю что уровень в норме, но там же вроде свойства масла меняются со временем. Сказал им, -мож я угробил коробку уже? -"нет говорят, ничего ей не будет, на сл. плановом ТО поменяем вам."

Еще раз посмотрел детали: как по мне, ничего страшного. Выжымной не люфтит и звуков характерных нет. Повреждения на корзине, как утверждает Wintt, таки заводские судя по рисунку (три маленнькие для того чтоб был доступ к болтикам и три больших незню, но симметрично). Диск подстерт. Ради интереса сфотаю и покажу. Правда (вроде)) еще симптомы были. Я трогался рывками(уже под конец) и стрелочка оборотов улетала высоко в то время как я все еще стоял на месте.

Сцепление

Как самостоятельно диагностировать неполадки в работе сцепления Сузуки. Конструктивные особенности детали и способы ремонта.

Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.

Автомобиль Сузуки

Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.

Конструктивные особенности:

Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.

Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.

Когда пора менять сцепление.

Сцепление автомобиля Сузуки

Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.

Рывки при переключении передач. Особенно это должно обеспокоить вас если вы являетесь аккуратным водителем, всегда плавно переключаете коробку и раньше ничего подобного не замечали.
Сложности с включение передачи. Представьте, вы собираетесь тронуться с места, пытаетесь включить передачу и слышите треск. Очень плохой знак — прямая дорога в автосервис иначе не избежать проблем и с коробкой.
Специфический запах. Чувствуете, что пахнет горелым, скорее всего, причина в сцеплении, деталь придется менять.
Провал педали. Если, нажимая, на сцепления вы не чувствуете сопротивления – проблема в тросике, без ремонта также не обойтись.
Пробуксовка. Эту неисправность заметить сложнее всего. Обычно начинается все с того, что на повышенной передаче в момент разгона сильно растут обороты, а скорость остается практически неизменное. Если заметили, что-то подобное – срочно в автосервис. Иначе дойдет до того, что однажды машина и вовсе не сможет тронуться с места.

Простой способ убедиться, что все в порядке:

Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:

Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.

Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.

Замена сцепление автомобиль Сузуки

Что можно сделать самостоятельно?

В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.

Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

Еще одна причина обратится к специалистам.

Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.

И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Когда сцепление буксует, причины такого поведения могут быть разными, но итог в большинстве случаев сводится к замене деталей. А так как демонтаж КПП для доступа к сцеплению операция трудоемкая, менять детали рекомендуется комплектом (корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, а иногда и маховик).

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

Когда фрикционные накладки изнашиваются до заклепок – в определенный момент их срывает с диска. Из-за этого не только теряется способность к передвижению (связь мотора с КПП полностью исчезает), а колокол коробки загрязняется армирующим стекловолокном из развалившихся накладок. А чистка от него – процедура неприятная и хлопотная

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

При наличии пробуксовок сцепления, вызванных неправильной его регулировкой или нехваткой масла (для систем мокрого типа), важно срочно устранить эту неполадку. В противном случае диски будут постоянно работать с перегревом, быстро износятся и ремонт будет намного дороже!

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Перед тем, как проверять, буксует новое сцепление или нет, нужно убедиться в правильности сборки и настройки узла. Иногда, если причина только в недостаточной приработке новых запчастей друг к другу, симптомы пробуксовки сами уходят через несколько сотен километров езды.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

Если у вас начало буксовать сцепление – не пытайтесь резко обгонять другие авто, особенно если дорога узкая (по одной полосе в обе стороны) или нужно опередить сразу несколько машин. Это опасно, так как если сцепление сильно забуксует при попытке ускориться, вы можете не успеть безопасно выполнить маневр при появлении встречного авто!

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: