Сузуки лиана проблемы с мкпп

Обновлено: 12.03.2025

• Шум цепной передачи – воющий или грохочущий шум, уровень которого увеличивается или уменьшается при изменении частоты вращения вилл двигателя. Шум отсутствует при разгоне автомобиля с небольшим углом открытия ДЗ и во время работы двигателя на месте при включении в коробке передач диапазонов D (Движение) или R (Задний ход).

• Шум главной передачи – гул, уровень которого зависит от скорости движения автомобиля. Гул особенно заметен при разгоне автомобиля с небольшой степенью открытия ДЗ и во время движения накатом с отпущенной педалью акселератора.

• Шум планетарной передачи – воющий шум, который сильнее всего проявляется на 1-й передаче и передаче заднего хода и зависит от скорости автомобиля. Шум планетарной передачи может уменьшаться или пропадать при переключении коробки передач на смежную высшую ступень.

• Шум насоса – воющий звук высокого тона, увеличивающийся с ростом оборотов двигателя. Шум насоса может быть слышен на всех передачах.

• Шум гидротрансформатора – воющий шум, который обычно слышен только на неподвижном автомобиле при включении в коробке передач диапазонов D (Движение) или R (Задний ход). Шум ГТ увеличивается с ростом оборотов двигателя.

Высокое или низкое давление рабочей жидкости в главной магистрали

Проверяется с помощью плотномера (все переключения происходят грубо или слишком медленно).

Возможные коды неисправностей:

– 502 Датчик скорости автомобиля – низкое напряжение сигнала
– 503 Датчик скорости автомобиля – неустойчивый или беспорядочный сигнал
– 712 Датчик температуры рабочей жидкости трансмиссии – низкое напряжение сигнала
– 713 Датчик температуры рабочем жидкости трансмиссии – высокое напряжение сигнала
– 716 Датчик скорости вращения входного вала – низкая частота сигнала
– 717 Датчик скорости вращения входного вала – сигнал отсутствует
– 748 ЭМК регулятора давления – отказ электрической цепи
– 751 ЭМК переключателя А – исполнительный распределитель
– 753 ЭМК переключателя А – исполнительный распределитель
– 756 ЭМК переключателя В – исполнительный распределитель
– 758 ЭМК переключателя В – отказ электрической цепи
– 1560 Отклонение напряжения электрической сети от нормы
– 1810 Неисправность выключателя контроля диапазонов (блока реле давления)
– 1871 Неправильное передаточное число
– 1887 Реле давления фрикциона блокировки ГТ

Клапан регулятора давления, пружины и бустерный клапан

Нарушение точности или последовательности моментов переключения

Возможный код неисправности:

– 502 Датчик скорости автомобиля – низкое напряжение сигнала
– 503 Датчик скорости автомобиля – неустой чивый или беспорядочный сигнал
– 716 Датчик скорости вращения входного вала – низкая частота сигнала
– 717 Датчик скорости вращения входного вала – сигнал отсутствует
– 751 ЭМК переключателя А – исполнительный распределитель
– 753 ЭМК переключателя А – исполнительный распределитель
–756 ЭМК переключателя В – исполнительный распределитель
– 758 ЭМК переключателя В – отказ электрической цепи
– 1560 Отклонение напряжения электрической сети от норм

David

Продвинутый новичок

Дорогие други, проблема такова: Включая первую скорость, со скрежетом (чувствуется сильное трение) но включается. За пол года потихоньку стали хуже включаться и вторая и третья скорости, 4-я и 5-я вроде как нормально, но в пробках их обычно не используешь. Потом машинка разогревается и полегче становится, но от этого не легче.Рыдаю!
Кто нибудь имел идентичные симптомы, я склонен думать, я вообще склонен думать , что это сцепление пневмо-электрическое умирает и не дает шестерням корректно вставать.

Я просто недавно ездил на Seat Ibiza, так там передачи сам запрыгивают в пазы, можно мизинцем переключать, а не как я сейчас - как дубину обхватываю ручку КПП.

Памажите кто чем может

FireDragon

Сузуковод со стажем

David

Продвинутый новичок

75000км, 2002год. Купил ее когда было 70000км, вроде как проблемы не было. Я еще езжу так, что постоянной сцепление отжимаю, при любом торможении - привычка такая.Некоторые например отжимают только когда скорость меняет. Но это так отступление в лирику. Читать кни

Extrim

Наш человек

А что первая плохо включается когда

стоишь на месте ? То есть не в процессе движения ? Масло в коробке меняли давно ?

David

Продвинутый новичок

1. Ну когда первая - стою на месте или медленно двигаюсь, вторая соответсвенно побыстрее.
По другому не эксперементировал, то есть можно поробовать переключить рычаг на первую при 60км.ч.? (не отпускать сцепления конечно же )
2. Согласно инструкции масло в коробке не меняют до 200.000км. Хотя я тоже об этом подумывал, а как проверить уровень масла в КПП?

Спасибо ин эдванс!

tenerife

Бывает здесь

David

Продвинутый новичок

Вот это да. ТАК КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В МКПП?, просто я ее купил на 70000км, там Швейцарская сервисная книга, на французском ничего не понимаю, штампы какие то. но получается след.раз надо поменять в 90000км?
Но факт есть факт, я тут почитал по форуму, так там у каждого второго первая и задняя скорости плохо включаются! Кочмар какой то. wideyed:

tenerife

Бывает здесь

Как проверить не знаю, но поменять стоит! Задняя передача без синхронизаторов вот и включается тяжело, может если масло поменяете 1 и 2 лучше станут включаться!

DimanM21

Местный

Ответ: Сломалась коробка на лиане 4wd

Спасибо тебе Володь ОГГРОМНОЕ За фото отчет,мы сегодня разобрали,и выяснилось все по твоему диагнозу.Сначала пошел сальник потом подшипники на главной паре,Вот сейчас буду искать их.Кстати про сцепление. Как выяснилось диск подходит от нашей Рашен 10ки ,точь в точь.Расскажи всем плиз.Буду ставить по За Рулем овской Экспертизе сцепление LUK . Вот.

Tequilla

Наш человек

Ответ: Сломалась коробка на лиане 4wd

Vladimir73

Местный

Ответ: Сломалась коробка на лиане 4wd

Добрый вечер всем!
Суть проблемы следующая, да наверное как и у многих - плохо втыкается первая передача, но не все время, из 10 раза 2 наверное будет.

Смотря на сколько тяжело. Вообще это особенность коробок Лиан. Ничего там не регулируется (ну или почти -это нужно только, если снимали коробку).
Просто надо привыкнуть. У меня плохо "втыкаются" 1-2 раза в 2-3 недели, но я привык к коробке за 140 т.км.
А так, неплохо бы сцепление "глянуть" профессиональным взглядом.
1. Плохо "втыкается", когда машина разогрета(после пробки)? Тогда точно смотреть сцепу.
2. Включаете 1-ю на ходу?(Тогда обязательно выжимать сцепу в пол и паузу 1-1,5 сек.)
3. Сцепление не буксует?(это когда в горку на третьей, газ в пол, а машина "не едет", только движок ревет)-тогда замена.

KASiK

Мудрец

26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото

Ответ: Сломалась коробка на лиане 4wd

Я в МКПП не силен, увы. В первую очередь потому, что у меня АКПП.
Я не знаю, что там в МКПП можно настраивать, кроме сцепления. Ну, разве что тросики кулисы (ручки переключения передач) тоже имеют регулировочные части, которыми, наверное, и можно подрегулировать немного, если именно первая плохо втыкается. Возможно просто тросик не дотягивает до нужной позиции или наоборот. Попробуйте втыкать ее нажимая сильнее влево, потом наоборот не до конца влево уводя ручку: если в каком-то промежуточном варианте будет лучше, то скорее всего регулировать надо тросик поперечного смещения ручки (он прямо на ручке под консолью регулируется). Правда я ни разу еще не слышал, что кому-то такая регулировка потребовалась. Это чисто мое предположение, основанное на том, что я знаю о присутствии этого регулировочного узла на тросиках (рассмотрел, когда разбирал).
Вообще, первое что напрашивается, это как и сказал Vladimir73 - заменить сцепление. Тем более если пробег более 60 тыщ. км.
То, что Vladimir73 говорит, что "это особенность коробок Лиан" - не могу ни поджтвердить, ни опровергнуть. Скорее всего надо опрос сделать на этот предмет. Я на Лианах с МКПП мало катался, но такой проблемы не замечал. Наоборот, мне МКПП на Лиане ооочень понравилась своей мягкостью, которая некоторым (в соседней теме) наоборот не понравилась.
Думаю, чтоит проверить сцепление, заменить, и уж потом копать дальше.

shpumbrik

Продвинутый новичок

лиана 2001 год, пробег - 170ткм, на скорости выше 60 при резком отпускании газа может выбить 5 передачу, на скорости выше 110 - не может, а точно выбивает. Выбивает не до конца, но обратно воткнуть передачу не получается, надо сначала в нейтраль перевести. В принципе, проблема не огромная - просто придерживаю рукой ручку, но надо все же попытаться починить. На сервис поеду, но хочется сначала узнать, куда конкретно сразу смотреть и во сколько может выйти ремонт: может, есть стандартная причина такого для лианы или все-таки не скажешь?

Дмитр

Эксперт

"Придерживая рукой ручку" ты изнашиваешь вилку управляющую синхронизатором 5 передачи. Она у тебя всё время работатает пока ты держишь ручку.
Надо смотреть синхронизатор. Скорее всего зубья у него из трапецивидных превратились в прямоугольные. Что бы посмотреть, надо снять крышку пятой передачи.

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Меняй муфту ,шестерню с венцом ,синхронизатор,вилку пятой передачи ! Шестерню ,если новую будешь покупать,то и вторую ,которая с ней в паре работает ,тоже новую ставь ,иначе выть будет ,как самолет при взлете

МихонР

Новичок

Здравствуйте лиановоды, подскажите пожалуйста по коробке ручке на полном приводе, присутствует еле слышный шоркающий звук, когда машина стоит в области коробки!Машину купил месяц назад, теперь боюсь что попал,не хочу расстраиваться, ведь машинка достойная, поскажите пожалуйста!

Goffmarshall

Продвинутый новичок

Может и мне что посоветуете?
Лиана 1,6 2005 год.у меня полтора года, МКПП 4*4 (но виско отключена) прежний хозяин что то сделал, но при пробуксовке проверял- задний мост не подключается. Проблем не было, вчера жена поздно с работы звонит- Я машину завела, прогрела, задом с парковки выехала, включила первую, тронулась , что то дернулось и все, ни одна передача не включается. Авто оставили на стоянке на работе. Я сегодня утром приехал с товрищем, завел: звук металлический в районе коробки был вначале на холодную, потом прогрелось- исчез, передачи ни одна не включается, визуально не заметил никаких гадостей. На буксире притащил домой, отцепили трос, я что то решил включить -и о, чудо, ПЕРВАЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ! Стронулся, проехал 10 метров, включил заднюю, потом решил запарковаться, включаю первую- и все, чпок, и передачи исчезли. Нет ни одной.

KASiK

Мудрец

Для начала проверьте правый приводной вал, может провернуло пром.вал во внутреннем шрусе, поэтому и пропало все. Если промежуточный вал, который вставляется в коробку справа, крутится, а шрус внутренний на паром конце этого пром.вала не крутится при включенной передаче, то значит в этом проблема.
Если нет, то сцепление смотреть.[DOUBLEPOST=1486728350,1486728305][/DOUBLEPOST]А что вы имеете ввиду "передачи исчезли"? Не включить или не тянет машина после включения?

Goffmarshall

Продвинутый новичок

Задам сразу вопрос, который, возможно, мне придется задавать завтра))) Коробки на продажу б\у есть такого плана, или сейчас это вообще дефицит? Сцепление? Что там может еще понадобиться?

KASiK

Мудрец

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Дмитр

Эксперт

Так включаются или нет? Между двигателем и колесами есть не только передачи.
Не надо на подъемник и вывешивать колесо.
Включаешь передачу, отпускаешь сцепление, и смотришь на спидометр. Скорость показывает?

KASiK

Мудрец

Не надо на подъемник и вывешивать колесо.
Включаешь передачу, отпускаешь сцепление, и смотришь на спидометр. Скорость показывает?

Goffmarshall

Продвинутый новичок

Дмитр

Эксперт

KASiK

Мудрец

Ну, как я понимаю, значит сцепление.
Если бы показывало, то привод правый скорее всего (было однажды у клиента - обломался левый привод, отсоединился от шруса). Если один из валов сломался и прокручивается, т.е. не передает вращение на колесо, то и второй перестанет крутиться, таков принцип работы дифференциала коробки.
Если показывает скорость, то валы и щестеренки внутри коробки крутятся, поэтому и есть сигнал на датчик скорости. Если не показывает, то значит и в самой коробке не крутится ничего, т.е. от маховика на коленвале двигателя ничего не передается в коробку через сцепление. Конечно, есть теоретически вероятность, что сцепление в норме, но развалилась коробка внутри напрочь, но это крайне маловероятно, да и в одночасье она так не замолкает обычно, хруст бы страшнецкий стоял при езде или работе коробки как только отпустите сцепление.
Т.о. в вашем варианте наиболее вероятно умерло сцепление. Что именно? Диск-корзина-выжимной подшипник (комплект, который обычно и меняют) или вилка выжимная сломалась - тоже такое бывает. Если давно не меняли сцепление, и учитывая то, что все же однажды вдруг вам удалось стронуться с места, то вряд ли вилка, скорее всего просто само сцепление изношено до предела уже и пора его менять.
Комплект сцепления новый Валео стоит 4300 руб.

Goffmarshall

Продвинутый новичок

Передача втыкается, но машина не едет?
И независимо от включенной передачи?

Дмитр

Эксперт

задом с парковки выехала, включила первую, тронулась , что то дернулось и все. завел: звук металлический в районе коробки был вначале на холодную, потом прогрелось- исчез. отцепили трос, я что то решил включить -и о, чудо, ПЕРВАЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ! Стронулся, проехал 10 метров, включил заднюю, потом решил запарковаться, включаю первую- и все, чпок,

в вашем варианте наиболее вероятно умерло сцепление. Что именно? Диск-корзина-выжимной подшипник (комплект, который обычно и меняют) или вилка выжимная сломалась - тоже такое бывает. Если давно не меняли сцепление, и учитывая то, что все же однажды вдруг вам удалось стронуться с места, то вряд ли вилка, скорее всего просто само сцепление изношено до предела уже и пора его менять.

Goffmarshall

Продвинутый новичок

Скорее всего. шум был в районе корзины сцепления. Вероятно срезало шлицы, НАДЕЮСЬ, что это на диске, а не на валу.[DOUBLEPOST=1486751612,1486751525][/DOUBLEPOST]

Хорошая машинка, резвая (механика, ага), проходимость высокая, кушает немного, хлопот особо не доставляет. Ежели бы не некоторые личные обстоятельства, не продал бы.

Шумоизоляция почти никакая, низковат передний свес, кочки бампером чепляет, зимой снег, в колею лучше не лезть, бамперу переднему хана будет.

Все что касается эксплуатации - всё хорошо (надёжность, износостойкость, цена запчастей) машина просто неубиваемая.

Низкий клиренс, ездил на 14х дисках.
Мне не очень нравился внешний дизайн.
С моим стилем езды ела по городу 11 литров 92го, для двигателя 1.6 - это много. Для сравнения, купил Мазду сх-5 - 2.5 литра полный привод средний расход по городу те же 11 литров только 95го бензина

Низкая передняя юбка, и троит двигатель.
Причину временно, можно устранить поменяв датчики коленвала и распредвала

За три года владения автомобилем, менял в основном масло в двигателе. Стойки и втулки стабилизатора, граната правая. По цене очень не дорого.

Езжу с 2012 года (авто было 5 лет, на пробеге 64 000 км.). Из плюсов - полный привод выгребает в любой снег, хорошее качество сборки, ресурс подвески 120 тыс.км., ресурс сцепления на моей средней манере 120 тыс км., хорошая сталь, надежный двигатель, недорогие расходники. Хорошее авто. Пробег сейчас 196 000 км. Но думаю продавать.

Шаровые меняются только в составе рычагов, МКПП сломалась на пробеге 150 т.км. - ремонт 38 тыс. руб., двигатель после 150 тыс.км. начал поджирать масло 2 литра на 10 000 км. пробега, плозая шумка, катализатор прожил 130 тыс. км., закисают штуцера на тормозных цилиндрах.

МКПП сломалась на пробеге 150 т.км. - ремонт 38 тыс. руб., двигатель после 150 тыс.км. начал поджирать масло 2 литра на 10 000 км. пробега, плозая шумка, катализатор прожил 130 тыс. км.,

Машина для повседневной жизни. Везде выручала. 4 года владения. Никогда не проводила. Рабочая лошадка.

Хороший двигатель., вид салона и кузов на 10 балов. Кузов 2006 г машине не ржавеет. Экономичная. Удобная

За 168 т.Пробега менялись только расходники и 1раз поменял стойки стабилизтора.Хороший,надёжный авто,в соотношении цена-качество себя оправдывает.Это недооцененный в нашей стране авто))

Дизайн, полный привод, неубиваемый движок, механика без проблем работает, хороший свет, подвеска с ресурсом 100000+, простая техника, легко самостоятельно обслуживается, много аналогов, доступность запчастей, мягкая подвеска, хорошая обзорность спереди и сбоку,

95 бензин, дорогие оригинальные запчасти, низкий клиренс, низкое расположение бамперов, слабая шумоизоляция, рычаги только в сборе

Катализатор, передние рычаги, стойки стабилизатора, тормозная система - суппорта, цилиндры. Лобовое стекло поменял. А так ТО да и всё.

Коробка механика 4 на 4 ненадежная.попал на ремонт 50 к,несменная шаровая меняется только с рычагом,цена на бамперы космос

Хорошая машина, посадка как в кроссовери, экономичная, полный привод зимой или на сухой трассе просто супер управляем тьфу отличная

Цена оригинальных деталей,отсутствие шумоизоляции,громкий двигатель после после 2500 оборотов,жесткая подвеска,клиренс маленький ,частичная обработка кузова цинком лезут очажки коррозии.Заменители бампера стоят в 3 раза дороже чем у однокласников,передний бампер слабое место

Проехал около 100 тыс. Машина великолепная. Сам я весом 100 кг. рост 190 см. Сажусь в машину без проблем. До полока еще см.10. Хороший обзор. Вообще все здорово.

Машина надёжная, неприхотлива. Зимний пакет опций просто радует. Расходует мало бензина и весьма тихо работает цепной мотор.
Удобная высокая посадка, широко раскрываемые двери.

Минусы - это больше присуще всем бюджетным машинам - не особо мягкая подвеска. Но это сравнение глупо с роскошными седанами.

Первая поломка была в мороз длительное время на трассе были включены все приборы обогрева сидений, обогрев стекла, музыка, дальний свет - в итоге помер генератор. Отремонтировали быстро. В другой раз помпа заклинило, разболталась в своём месте и оторвало все лопасти крыльчатки. Замена обошлась недорого. В остальном норм.

Самый удачный автомобиль цена/качество. За такой ценник можно купить только более старый, собранный из пяти штук 4вд спасио с правым рулем. После покупки привел в порядок и за все время владения не делал больше ничего, кроме сервисных замен.
Компактный снаружи, просторный внутри.
Очень приятный салон. Удобные сидения: 600 км за раз проще простого. Второй ряд тоже очень просторный и удобный. Обзорность хорошая, кроме случаев, когда надо назад сдавать, но это дело привычки. ПЭП во всех комплектациях с 4 вд.
4 вд вообще веСЧ! Пусть и через виску, но где передний привод курил и хозяева бежали в инет писать, как они покоряют бездорожья и хаять другие авто, этот автомобиль едет. С проставками по 30 мм вообще получается 170 просвет. Плюс срезается юбка бампера и практически любые лесные дороги (дороги, а не бездороги!) доступны.
Цепной двигатель. Очень много экземпляров ходят более 250 т.км. без замены оной.
Обычная рабочая лошадка на каждый день.
Расход для 4 вд.

Неликвидность на рынке. Люди будут брать убитую тойоту с замызганным салоном, чем неизвестную для них Сузуку.
Стоимость некоторых запчастей. Связано с малым распространением марки, думаю. Хотя многие запчасти дешевле, чем на другие японки.
Передний бампер. Казалось, что обойдет меня эта беда. Но сломал в первую же неделю.
Шумный двигатель после 3000 об.
Двигатель без VVT-I не тянет до 2000 об. с 3 передачи. Ехать можно, но не нужно =)
Скучный автомобиль в плане драйва и динамики.
Сложность замены штатной магнитолы.

За время эксплуатации не было ничего, после чего не мог сам доехать домой. Самое страшное, что случилось это пробил стойку по дороге в Колывань (после этого еще 2000 км по Казахстану) и ошибка по лямбда-зонду (нагревательный элемент).
Самый сложный ремонт был: замена передних рычагов, т.к. стояли родные и за 140 тыс. все болты приржавели. Если бы не это, то замена заняла бы полчаса на сторону.

Читайте также: