Сузуки гранд витара бьет в руль

Обновлено: 26.01.2025

Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля

Вибрация рулевого колеса при определенных скоростях движения является, как правило, следствием дисбаланса колес.

Проверка

• Проверьте давление в шинах, при необходимости доведите его до нормального.

• Выполните пробную поездку. Постарайтесь как можно точнее определить местонахождение неисправности, на каких скоростях и рельефах дороги, на поворотах или прямых участках она проявляется.

• Проверьте центровку колесных дисков Ступица колеса должна выступать за край обода или в крайнем случае находиться на одном с ним уровне. Если это не так, замените диск колеса.

• Проверьте подвеску. Рези неметаллические опоры, шаровые шарниры, амортизаторы и диски колес должны быть в безупречном состоянии.

• Снимите и очистите колеса. Удалите камни, застрявшие в канавках протектора.

• Модели 520i, 524td без системы ABS: проверьте, нет ли на шинах участков повышенного износа. Если протектор стерт по хорде профиля, это может быть следствием блокировки колес при торможении.

• Проверьте степень износа каждой шины и сравните шины между собой. При ненормальном износе передних и/или задних шин необходимо измерить и при необходимости отрегулировать углы установки передних и задних колес. При этом схождение передних колес должно быть установлено на верхней границе допуска

Внимание: проведение измерений с необходимой точностью возможно, как правило, только в условиях специализированной мастерской.

• Выполните пробную поездку и проверьте, проявляется ли неисправность.

Проверка осевого и радиального биения колес

• При поднятом автомобиле установите подходящий индикатор часового типа на протектор и затем на боковину шины Медленно проворачивая колесо рукой, наблюдайте за стрелкой и отметьте мелом место наибольшего биения шины в радиальном направлении

Допустимые значения: максимальное радиальное биение — 2.0 мм (для дисков из легкого сплава — 1.6 мм); максимальное осевое биение — 2.0 мм (для дисков из легкого сплава — 1,6 мм).

• Если указанные значения превышены, необходимо отбалансировать колесо на балансировочном стенде При этом колесо должны быть отцентрировано также, как и на автомобиле. Конические зажимы, центрирующие колесо в центральном отверстии, недопустимы Предельно допустимый остаточный дисбаланс в обеих плоскостях балансировки составляет 5 г.

Устранение радиального биения

• Спустите воздух из шины и оторвите борта шины от закраин обода, нажимая на них внутрь.

• Поверните шину на ободе на 120'

• Накачайте шину и снова измерьте величину радиального биения.

• Если биение снова превышает допустимую величину, поверните шину еще на 1201 и измерьте биение.

• Если биение по-прежнему больше допустимого, замените колесо.

Проверка осевого и радиального биения обода

• Отцентрируйте колесо со снятой шиной на балансировочном стенде или установите на автомобиль. Подготовьте индикатор часового типа к измерению.

• Измерьте осевое (Н) и радиальное (S) биения в указанных местах. При этом не следует учитывать отклонения стрелки индикатора, вызванные местными выступами или вмятинами на ободе.

Допустимые значения для стального обода:

Н = 1,0 мм, S = 1,0 мм; для обода из легкого сплава: Н = 0.6 мм, S = 0,6 мм.

• Если допустимые значения превышены, замените обод.

Установка колес на автомобиль

• При поднятом автомобиле установите колеса так. чтобы участки с максимальным радиальным биением располагались сверху. В этом положении затяните болты крепления колес в перекрестном порядке моментом 110 Н-м. используя динамометрический ключ.

Внимание: когда износ всех шин примерно одинаков, устанавливайте спереди колеса с на именьшим биением и дисбалансом.

• Выполните пробную поездку. Если все еще заметна вибрация передней части автомобиля или дрожание рулевого колеса, причиной этого является остаточный дисбаланс, который должен быть устранен непосредственно на автомобиле.

Балансировка колес на автомобиле

• Для балансировки ведущих колес необходимо оба колеса установить на роликовые опоры.

• Чтобы колеса вращались синхронно, их привод должен осуществляться от двигателя автомобиля.

• Выполните пробную поездку.

Если принятые меры не привели к полному устранению нежелательного поведения автомобиля, наиболее вероятная причина заключается в слишком большом радиальном или осевом биении одной или нескольких шин. В этом случае остается только заменить передние и/или задние шины. Шины должны обязательно заменяться попарно — обе передние и/или обе задние.

Осваивающийся

Недавно приобрел Suzuki Grand Vitara 2,4 АКПП 2010 г.в, о которой давно мечтал. Прошел ТО 45000 у оф. дилера, прошлым владельцем все ТО делались по регламенту.

1. Через некторое время появилась проблема - машину немного тянет влево (руль, соответственно приходится докручивать вправо), причем, по субъективным ощущениям, на низкой скорости тянет сильнее, чем на высокой. Сход-развал делал на ТО, потом ещё раз у оф. дилера, не помогло. Подвеска в порядке. Поменял там же местами левое и правое передние колеса, проблема почти исчезла.

2. Недавно заметил небольшую вибрацию на руле, появляется в движении на скорости около 80 км/час, при скорости свыше 110 становится совсем незаметной. При торможении со скоростей от 80 км/час и выше вибрация на руле ощущается значительно сильнее.

3. Отбалансировал все колеса, и поменял местами зазднее левое и правое колеса. Вибрация не исчезла, но машину опять стало тянуть влево.

4. Собственно, вопросы:

1) Связаны ли увод влево и вибрация на руле?
2) Задние колеса собираюсь поменять местами обратно, может быть стоит поменять передние и задние местами? У оф. дилера сказали, что замена передних на задние или замена задних местами не поможет. Резина штатная Bridgestone на 17 штатных дисках.
3). Из-за чего может быть подобная вибрация - и при движении, и (сильнее) при торможении? Тормозные диски теоретически могло повести (ездил по грязи), но откуда вибрация при движении?.

egipet21

Редкий гость

проверьте тормозную систему, передние колодки + направлюящие + колодка должна вставляться с небольшим усилием.осмотрите диски. обратите внимание на полуоси.

Serg1956

Продвинутый новичок

4. Собственно, вопросы:

Было то же самое,но в право.Лечение замена тормозного шланга-расслоение внутри(цена шланга 750р плюс прокачка).Проверить легко при прокачке тормозуху на улицу.Откручеваеш прокачной штуцер и смотри.Должно течь с лева и справа одинаково.У меня справа еле капала.Педаль была более тугой чем из с новья.Время 15мин.

Колеса отбалансированы, тяги и наконечники поменяны, развал сделан. А вибрация так и осталась. Проявляется в виде вибрации на руль на ровном асфальте, либо в педальный узел\кузов при плохой дороге(вроде так). При торможении вибрации нет, диски тормозные отпадают. Другое дело следует проверить не закисли ли направляющие?

Есть еще какие соображения по поводу такой неисправности?

В мастерской увидел сузуки коротышку на плановой замене порогов

Резина…Ну вот, перебалансировал колеса 3 раз, теперь вибрации нет, неудобство есть некоторое после 150, но нельзя же столько гнать на жипе=)

Suzuki Grand Vitara 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 21

Может люфт внутренней гранаты в мосту?

"Ну вот, перебалансировал колеса 3й раз, теперь вибрации нет, неудобство есть некоторое после 150, но нельзя же столько гнать на жипе=)"

У меня тоже отдает в руль на грунтовке правда и проблема в крестовине… сказали можно и так ездить но все таки думаю поменяю.

У меня была такая штука на убитой резине.

Невижу смысла в сузуке без мт резины и лифта, проще тогда раф 4 купить, нах рама и раздатка без ее потенциала? Глупо ехать без комфорта по асфальту и пасовать на бездорожье тк сток не едет.

нет ) я 2,5 года откатал на сузе… не подводила ни разу по сути. но есть ряд но. да и сток по грязи и тд не едет вообще)

на самом деле, это не стереотипы.
если нужен только асфальт, то и машину нужно другую.
потому, что эта и жрёт дофига и не рулит нифига.
а в лесу сразу застревает.
жертва расходу и комфорту ради одного выезда на просёлочную дорогу =))
на пляже и то зароешься.
я на АТшке зарывался на море.
МТ + лифт + блоки + хабы + мозги.
на трассе выше 100 вообще нет смысла ехать. расход дикий.
хотя на АТ как то шел 150, но ехали в несколько машин и не хотелось долго догонять =))
зато по убитым трассам едешь на круизе 90 и всё пофиг =)

=))

Очень жаль, что по сухому асфальту и других скоростях, судя по всему, в этом году повторить не получится. Планировалась установка турбы на "двушку", но что-то не задалось… "Приклеил" за эту зиму два j20a, еще один прошлым летом. В двух случаях ломало шатун на высоких оборотах, в третьем — колено пополам… Другие двигатели из тех, что устанавливались штатно не рассматриваю. Если решусь на свап, то это будет 1jz-gte. // Лично мне понравилось то, как ведет себя короткая пятидверка на дороге после познания "темной стороны" доработки подвески. Короткие пружины, жесткие аморты (KYB "Ultra SR") с укороченными штоками, отрицательный развал колес спереди — это не бред сатаниста, а реальный способ многократно улучшить рулежку в "ущерб проходимости" (если подразумевать ту, что напрямую зависит от клиренса). Другая резина, ширина передних/ задних колес, развал задних колес под конкретные нужды и пусть предубеждения, типа "этот сарай вообще на дороге не стоит" беспокоят отныне кого-то другого. А ведь это только начало. И я не против того, чтобы большинство владельцев рамных СГВ искали и находили очередной способ "задрать" свой авто "в небо", затем преодолевали "непреодолимые" выпуклости и вогнутости ландшафта, доказывали что-то себе и окружающим. Есть немало людей, что вкладывают в это увлечение часть души плюс кучу времени, сил и денег. Но… Не стоит считать иной подход к делу заведомо неверным, тем более настойчиво навязывать его сторонникам свое "авторитетное" мнение. Любой диалог теряет смысл, если каждый его потенциальный участник априори считает свои взгляды единственными верными. С наступающим Праздником Победы всех!

невкуриваю че гадать то? если на зиме все было ок, а на лете колбасит значит жопа лету. Что показал балансировочный станок?

Между летом и зимой был еще стык моста на котором поотлетали грузики на передних и замок капота открылся). Хотя по елезу все норм. Одна бИда, мне щас покупка резины ваще не впилась, мудовую не куплю -не влезет, атешка стоит как мудовая, а шоссейка не нужна на сезон.

ну тогда забудь про вибрацию и ездий, мож ступичные захрустят от нее или рейка потечет) ситуация то безвыходная.

Вкратце проблема в следующем - при езде по твердому покрытию в руль отдает вибрация, такое ощущение, что я чувствую через руль качество асфальта и ямки, по которым проезжают передние колеса.

Вибрация мелкая, причем возникает именно на НЕБОЛЬШИХ скоростях, когда ползешь в пробках и на скорости примерно до 10-15 км/ч. После набора скорости вибрация процентов на 80 пропадает.

Симптомы практически такие же что и у автора (гул, вибрация), правда у автора нет передачи вибрации в руль. Все проявляется только при движении по асфальту (по жесткому покрытию).

Сразу оговорюсь - на этой резине катаюсь не первый месяц, и симптомы появились не со сменой резины. С давлением в шинах уже игрался :)

Что делать - где копать? Кардан менять в сборе, крестовины кардана, или что-то еще?

смотри передние ступичные подшипники и состояние передней подвески и рулевого. в частности втулки маятников рулевых и регулировку зазора в червяке рулевого редуктора.

Ого! Богатый выбор для поиска неисправностей :) Спасибо за совет - буду теперь знать - какими терминами оперировать перед мастеровыми.

А могет просто отбалансировать колёсья.
По-любому дешевле и проще, чем кормить автослесаря.
А проявиться это могло недавно, после попадания колесиком в ямку или открепления балансировочных грузиков.
А уж опосля, можно и на диагностику подвески+рулевой части съездить.

Я бы сначала ступици посмотрел. После замены на контрактые, выяснилось что левая мертвая и воет, и вибрация на руль идет, после замены на другую все исчезло.

Ёкорн - ты с воим диагнозом добьешь кого нибуть.

Cкудный - у нас с тобой колонки рулевые разные, мож поэтому я на руле не ощущаю, хотя перебои двигателя на руле чувствуются

Для размышления об "откуда".
В воскресенье c утра температура выше нуля, все течет и тает, авто мокрая по самые уши, поехал в деревню. Пока там стоял температура упала до -6 и вся вода на авто превратилась в корку льда, проезд обратно через пару грязевых луж покрыл авто снизу ледяной коркой.
И вот после этого она завибрировала до стука в зубах.
Лед на ободах колес, всех нижних резинках и карданах.
Сегодня потеплело - вернулся родной тихий и приятный
Низкочастотный гул и вибрация в движении :)

D-mitriy - Ну в принципе да, попробую сначала схождение сделать, хотя делал не так давно, месяц-два назад, когда полимерили обе шаровые спереди. Не могу сказать, что вибрация появилась после полимеризации, вроде как не связаны эти два события.

Что касается балансировочных грузиков - ну ясно дело я бы понял появление вибрации на большой скорости при их откреплении - но вибрация то на небольших скоростях :(

crash65 - Ступицы погляжу - втулка со стороны пассажира уже давно подвывает по холоду.

exatime - Хотелось бы конечно грешить на температуру, но у нас днем стабильно +5 - +8, так что вряд ли от этого, ледяной корки нет точно.

D-mitriy читай внимательнее скорость 10-15 км/час. на скоростях до 60 км час дисбаланс колес даже в 100 грам ощущаться практически не будет.

Развал-схождение делают, как правило после диагностики и ремонта подвески, а не до.

у меня несколько раз было при потере грузика с переднего колеса появлялась вибрация на руле, причем строго на 40 км/ч, ни на каких других скоростях не было вибрации и грузик терялся 50 грамм макс.

Развал-схождение делают, как правило после диагностики и ремонта подвески, а не до.

КПро развал-схождение вообще не моя фраза.
Есс-но сделать после ремонта.

Про дисбаланс и определенные скорости, позволю себе не согласиться.
На Марке при отлетании грузика (скобка осталась, а свинчатка улетела), как раз при маленькой скорости руль долбило, а при наборе скорости свыше 50 км/ч машина шла как утюг. Сход был сбит и балансировка нарушена.

Развал-схождение делают, как правило после диагностики и ремонта подвески, а не до.

Про развал-схождение вообще не моя фраза.
Есс-но сделать после ремонта.

Чего-то дважды мэсседж выскочил :-)

Это появилось после ремонта шаровых?

А у меня такая хоень полечилась заменой дохлолго внешнего шруса .
И пофигу где било на повороте или прямой.. но на маленьких скоростях , до 15 км\ч
Так что аот и такие эпикризы бывают )
P.S.
у меня заглушки , хабов нет.

Гы.
Я когда твои :) джанглы первый раз надел то отъехал от шиномонтажки метров на 200-300.
Вернулся и сказал им "делайте чо хотите но чтоб руль из рук не вырывало".
А ты говоришь "до 60".
На 60 оноб мне просто руки сломало :)

По теме: да, дизбаланс тут определенно не при делах т.к. оно со скоростью прогрессирует а никак не наоборот.

[url]http://car.etk.ru/[/url]
Sidekick 5dr, 1.6, unknown susp lift, 3" body lift, Toyota axles, Irok 36x13.5

JouriM ну тот то речь не о грязевой резине.
кстати у меня джанглы отбалансировались нормально. примерно грам по 150 - 200 на колесо.

Я вообще имел ввиду состояние подшибникв на которых само колесо висит, я когда свою разобрал внутренняя обойма( в которой привод проходит) вся в раковинах была. я так понял виноват был мертвый сальник т.к. смазки там небыло была одна эмульсия и ржавчина.

Колеса у меня вообще не отбалансированны, я их сам собрал в гараже монтажкой и молотком.)

А у тебя колеса ровные? мож кривое одно или грыжа есть?

Вчера специально эксперементировал, тащась в пробке.
Резина, напомню, кама-115, жесткая шипованная елочка.
При скорости "тормоз отпустил, АКПП в D, само катится" ощущение, что чувствуется как шашечки на резине перекладываются по асфальту.
Для эксперимента наезжаем на камешек размером в 10коп - чуствуем.
Однако я бы не сказал, что это на руле больше отражается, мне больше через подставку для левой ноги чуствуется.
Может от привычки по разному держать руль зависит.
Может износ передних аммортов? При ходах меньше люфта получаем прямую передачу с пружины. Должно легко проверятся попинываним колеса.

Однако, я всеж склоняюсь к мысли, что прежде чем принимать жесткие меры, надо на ТАЗике покататся - параноидальные, а это на 90% они, синдромы снимает на раз.

+1
Работал одно время на Ниве, так мне каждый вечер, когда на своей домой ехал, казалось что с гидрачом что-то не то - руль ну ОЧЕНЬ легко крутился.)

В продолжение темы - съездил на СТО - сделали диагностику ходовки - из списка того что нужно сделать - сделано:
- регулировка ступичных подшипников
- смазка хабов и втулок ступиц
- замена втулки маятника
- опрессовка рулевых наконечников
- заменили 4 сайлентблока (давно хотел поменять) в рычагах
- сделали схождение

Осталось - замена двух крестовин кардана (наблюдается небольшой люфт).

Собственно вопрос - менять крестовины - или все же будут еще какие-нибудь мнения у форумчан относительно корня проблемы? :)

По моим наблюдениям - вибрация возникает при оборотах в районе 1000 и на первой передаче (больше всего проявляется) - когда катишься в пробке по твердому покрытию еле-еле - и когда отпускаешь газ - то вибрация проявляется совсем явно - прямо чувствуется как что-то крутится и передает вибрацию.

Колесья у меня не квадратные, тормозные щиты сухие - где копать? :(

Когда гнал машину с Питера - 3500 км было все ок. на гладкой дороге 120 плыла чуть слышно. Приехал домой, буквально на след день прокатнулся под 90 по загородке - забило в руль. Вчера поехал в соседний город - с 80 начинает бить. 90 еще сносно, хотя и не приятно, на 100-110 - кажетс щас машина развалиться или руль точно из рук вырвет. Заехал на СТО, отбалансировали передние колеса, совсем чуть снизило эффект на 80-90, но на 100 все тоже самое. При этом одна покрышка имеет сильно съеденный край и если рукой провести по краю, аж как бы волнистая.
Поставили именно это колесо назад. с с заду отбалансировав на перед. другую сторону не трогали. На 100 существенно снизилась вибрация но все равно страшновато, на 110 по прежнему ехать не возможно.
Что могло случиться? попробовать на др СТО побалансировать? да как то смысла не видиться..вторую сторону тоже поменять? дык, переднее с др стороны не стертое и отбалансированное. Блин, ехать в отпуск. тут такая бяка.

Посмотри есть ли восьмерки на дисках. Если есть восьмерка - её не балансируется и поставив такой диск на зад ты убьешь редуктор.
Сделай развал.
Попробуй проточить передние тормозные диски.

не, тормозные непричем, ееж не при торможении колотит.
смотреть не только восьмерки, но и грыжи, яйцевидности и прочие "опухлоли". Смотреть затяжку гаек (не только на колесе) и наличие инородных тел на привалочной плоскости диска.

если резина сильно ношеная - будет колотить. может быть разрыв корда.
накачай очка 3 и крутни на стенде - геометрические дефекты проверишь

ИМХО. Меняй резину. У меня два раза так было на Ёкохаме, ведёт её от старости, хотя протектора будь здоров.

колеса балансируются, чел грит с этим не проблема, но он тоже грит - резина что стояла на левом переднем - ваще хлам, с каря сильно съедена и на ощупь в буераках, я ее на зад на лево поставил, а с заду на перед - это снизило, но долбит, и да, боюсь редуктор развлит.
Лады, буду тады резну менять. (но почему так резко стало..с Питера ехал все было, потом раз, резко и стало бить..но впрочем, вылезло видать резко.) (а когда на зад ставишь такое глюкавое колесо, вибрация все равно от него будет ведь передаваться?

да, скорей всего, а тут ямки, неровности и грыжи вылезли. Поеду седня погляжу шины, парочку прикуплю, пара на заду что стояла, пока еще в сносном виде. И развал щас буду записываться, делать на СТО.

Была такая фигня. Приехал на шиномонтажку - на 3-х колесах грыжи. Помчался за новой. Теперь все тихо. Грыжи вылезли на пятне колеса (на раб поверхности). Одно аж перекосило. Порвал корд и вот результат

Сегодня купил два новых колеса, - KUMHO, корейские, ломало денег по 5 тыщ за колесо отдавать, эти 2800 стоили, вроде грят тоже не плохи.
Заезжаю на шиномонтаж тут же, мне их обувают, балансируют и ставят на перед, назаду остаются пржение но в нормальном виде покрышки, ту старую съеденную с переда выкидываю, вторую с переда оставляю про запас. Т.о. перед на новых отбалансированных, на заду одно токо перебалансированное когда пробовал его на перед ставить.
Разгоняюсь, 80 нормально, но чтот чуствуется вроде, на 90 кажется что чуствуется, на 100-105, пока давишь тапку при динамичном разгоне не сильно чуствуется, только тапку отпустишь и машину трясет. Тут наверно даже не в руль бьет, машину просто начинает страшно трясти. она вся вибрирует, словно как по гребенке.
на 110-120 вобщем тоже трясет, вибрирует, но ехать проблематично так.
Я уже не знаю на что думать. при торможении ничего не чуствуется, диски вроде не поведнные. Но что может быть.. тут друг грит, да у нас дороги все от жары и ремонтов повело, они вроде с виду гладкие, а сами как гребенки..хз. я сильно не катался, на днях наверно поеду в соседний городок опять, по пути есть как старые, но гладкие дороги так и новейшие, вобще идеал. Погляжу. но чот мне кажется, гдет проблема у меня. Что смотреть еще? или шиномонтажка косячит? я все на одну и ту же ездил.. Сход развал пока не сделал, не удалось седня никуда попасть.

ЗЫ. зато хоть радиво с американского на евро стандарт переключил.

Читайте также: