Suzuki fork oil l01 аналоги
Качество масла является основным фактором производительности и срока службы вашего двигателя. Всегда выбирайте моторное масло хорошего качества.Suzuki рекомендует использовать моторное масло SUZUKI PERFORMANCE 4 или эквивалентное моторное масло. Использование API SF/SG или SH / SJ с JASO MA. Suzuki рекомендует использовать моторное масло SAE 10W-40.
Моторное масло (для других стран)
Качество масла является основным фактором производительности и срока службы вашего двигателя. Всегда выбирайте моторное масло хорошего качества. Использование API SF/SG или SH / SJ с JASO MA.
- Использовать DOT4 тормозной жидкости.
Важно.
- Так как тормозная система этого мотоцикла заполнена тормозной жидкостью на основе гликоля изготовителем, не используйте и не смешивайте различные типы жидкости, например, на основе силикона и нефти на основе бензина, для заполнения системы, в противном случае это может привести к серьезным повреждениям. Не используйте тормозную жидкость, взятую из старых или использованных или незапечатанных контейнеров. Никогда не используйте повторно тормозную жидкость, оставшуюся от предыдущего обслуживания, которое хранилось в течение длительного периода.
- Тормозная жидкость, если она протекает, будет мешать безопасной работе и немедленно обесцвечивать окрашенные поверхности. Перед началом поездки проверьте тормозные шланги и их соединения на наличие трещин и утечек жидкости.
(Каждая вилка) 510 мл(17.2/17.9 US/Impoz)
- Suzuki FORK OIL L01 или эквивалентное вилочное масло
Емкость (итог): 2.400 мл (2.5/2.1 US/Imp qt)
Важно.
Не открывайте крышку радиатора, когда двигатель горячий,
так как вы можете получить травму из-за выхода горячей жидкости или пара.Охлаждающая жидкость двигателя может причинить вред при проглатывании или попадании на кожу или в глаза.При попадании охлаждающей жидкости в глаза или при контакте с кожей тщательно промойте их большим количеством воды.При проглатывании вызвать рвоту и немедленно вызвать врача!
Смешивание концентрата антифриза и дистиллированной воды, должно быть следующим:
- При хранении зимой разбавляем концентрат 50/50/
- Для езды на треке соотношение 70/30, где значение 30 это концентрат.
- Для езды в городе обычно используют 60/40 или 65/35
Зазор свечи зажигания:Стандарт: 0.7 — 0.8 mm (0.028 — 0.031 In)
- NGK CR8E аналог Denso U24ESR-N
- NGK CR9E аналог Denso U27ESR-N (Стандарт)
- NGK CR10E аналог Denso U31ESR-N
- IN. : 0.10 — 0.20 mm (0.004 — 0.008 in)
- EX.: 0.20 — 0.30 mm (0.008 — 0.012 in)
Двигатель будет вмещать около 3,0 л (3,2 / 2,6 US/Imp qt) масла. Использование API SF / SG или SH / SJ с JASO MA
- Замена масла: 3.0L (3.2/2.6 US/Imp qt)
- Замена масла и фильтра: 3.3L (3.5/2.9 US/Imp qt)
- Капитальный ремонт двигателя: 3.6L (3.8/3.2 US/Imp qt)
Первый запуск на новом масле.
После завершения регулировки убедитесь, что движение руля не увеличивает обороты холостого хода двигателя и что ручка дросселя возвращается плавно и автоматически
Длина шага цепи 20
Натяжка цепи:Стандарт: 20 — 30 mm (0.8 — 1.2 in) 110 звеньев
Чистить и смазывать каждые 1 000 км (600 миль)
Стандартная приводная цепь — DID530 V9. Suzuki рекомендует использовать эту стандартную приводную цепь в качестве замены
Визуально проверьте приводную цепь на возможные дефекты, перечисленные ниже. (Поддержите мотоцикл домкратом и деревянным блоком, медленно поверните заднее колесо вручную, переключив передачу на нейтраль.)
- Поврежденные ролики
- Сухие или ржавые звенья
- Чрезмерный износ
- Неправильная регулировка цепи
- Отсутствуют уплотнительные кольца или повреждены
Какие жидкости не используются при чистки цепи.
Не используйте трихлорэтилен, бензин или аналогичные растворители. Эти жидкости повредят уплотнительные кольца. Используйте только керосин для очистки приводной цепи.После мытья и сушки цепи смажьте ее тяжелым моторным маслом.
- Соло езда: Передняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36psi)
- Задняя: 290 kPa (2.90 kgf/cm2, 42 psi)
- Езда со вторым номером: Передняя: 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
- Задняя: 290 kPa (2.90 kgf/cm2, 42 psi)
Стандартная шина, установленная на этом мотоцикле, —
- Перед-120/70 ZR17 M/C (58 W)
- Сзади-190/50 ZR17M/C (73 W)
Тип шины BRIDGESTONE
Для моделей E-02, E-19
Для других моделей:
Обувка резины.
Использование шин, отличных от указанных, может привести к нестабильности на дороге. Настоятельно рекомендуется использовать указанные шин.
Стандарт: 1 300 — 1 700 kPa (13-17 kgf/cm2, 185 — 242 psi)
Низкое давление сжатия может указывать на любое из следующих условий:
- Чрезмерно изношенные стенки цилиндров
- Изношенные поршни или поршневые кольца
- Поршневые кольца застряли в канавках
- Плохая посадка клапана
- Разорванная или иным образом дефектная прокладка головки блока цилиндров
Перед проверкой компрессии.
- Перед испытанием двигателя на давление сжатия убедитесь, что гайки головки цилиндров затянуты до указанных значений крутящего момента, а клапаны отрегулированы правильно.
- Перед проверкой прогрейте двигатель на холостом ходу.
- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- FT 12A-BS вместимость 12 V36 kC (10 Ah)/10 HR
Внимание.
- Всегда используйте аккумулятор,который подходит под Ваш мотоцикл.
- После того, как Вы закрыли плотно аккумулятор не вскрывайте его.
Из личного опыта.
Воздушный фильтр-из личного опыта знаю что чистить любой воздушный фильтр необходимо через 5000 км,к этому времени он уже достаточно пыльный.Фильтра могут быть бумажные или паролоновые, так вот бумажный через 15000км,ну или 20000 необходимо заменить.паролоновый проживает чуть дольше,главное чистить не забывать каждые 5000км как минимум.
Многие льют в вилки SV1000S/SV1000 масло 5W/10W исходя из того, что есть на рынке. Хотя эквивалентом сузуковскому L01 является вязкость 2.5W. Также нет понимания что SV1000(N) всех годов, SV1000S 2003-2004 и SV1000S 2005-2007 имеют три разные передние вилки, разные пружины и разные объёмы заправки/уровни. Все эти вопросы разжёваны под катом. Присутствуют пояснения как разобрать вилку без спец инструмента. Заводские инструкции в архиве в конце поста.
Начнем с масла, а точнее с гидравлической жидкости, которую необходимо заливать в вилку SV1000S/SV1000. Существует путаница, что лить вместо Suzuki L01, имеющую вязкость 15.5 в сантистоксах при T 40C. Люди льют 5W/10W, а потом не могут нормально настроить работу передней вилки:
На примере мотула видно, что это вязкость 2.5W. Это подтверждает запрос некоего чела к новозеладским официалам сузуки: I emailed Suzuki NZ asking what viscosity their stock LO1 fork oil is — their reply was that it is 2.5 weight.
Т.е. Suzuki L01 = Motul 2.5W
Почему именно мотул? Потому что как видно из этой таблицы подбора вилочных масел, не все 2.5W одинаково полезны — масла разных производителей имеют разную вязкость…
Код для заказа Motul Fork Oil very light Factory Line 2.5W 105962.
Для любителей оригинала, имеющих немеряно бабок, коды Suzuki L01 1L: 99000-99044-L01 и 99000-99044-M01 (для разных рынков). PDFка с кодами для оригинальных расходников мото Suzuki тут.
Так же подойдет VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 5W:
Код для заказа 795859.
Следом определимся с объёмом и уровнем:
SV1000(N) всех годов имеет заправочный объём 508мл на каждый амортизатор вилки и 147мм уровень, SV1000S 2003-2004 494мл и 162мм, SV1000S 2005-2007 565мл и 140мм.
SV1000S 2005-2007 имеет самую лучшую вилку, т.к. она разрабатывалась с учётом недостатков предыдущих вилок SV1000(N)/SV1000S 2003-2004.
Далее покажу как я разбирал и что делал:
Снимаем суппорта, колесо, крыло и рулевой демпфер(пост про замену масла в демпфере тут):
Используя специнструмент — сточенную головку на 22мм ослабляем верхние пробки:
Можно использовать и обычную головку, но существует вероятность испортить грани пробки.
Запоминаем высоту установки амортизаторов вилки(вместе с высотой пробки, в оригинальном мануале указывается высота трубы над траверсой, без пробки):
Снимаем амортизаторы:
Выкручиваем пробку из трубы. Расконтрогаеваем, скручиваем пробку, вынимаем трубку-шток, снимаем шайбу и пластиковый упор пружины, вынимаем пружину.
Сливаем масло, можно в одну ёмкость, определяем количество, которое было залито, если ваша вилка не течет. У меня вышло примерно по 530мл + потери.
Далее необходимо выкрутить болт с нижнего торца амортизатора — он крепит насосную часть. Сама насосная часть имеет сверху грани, её по сузуковской инструкции надлежит держать специнструментом. Если болт не выкручивается(а он не выкручивается, т.к. закручен на фиксатор резьбы) — ставим пружину обратно, пластик, шайбу, накручиваем на шток пробку и вкручиваем её в трубу — создавшееся напряжение позволяет без проблем открутить нижний болт. Закручивать при сборке с фиксатором резьбы будем таким же образом. Вот грани верха насосной части амортизатора, которые должен держать специнструмент 09940-30250 (ссылка на мануал по изготовлению этого специнструмента):
Далее при помощи бруска сбиваем пластиковую защиту:
Вынимаем пыльник, стопор, резким энергичным движением выдергиваем трубу из стакана:
Всё. Амортизатор разобран. До меня японец использовал какое то хорошее синтетическое масло, которое слилось грязным, но отложений нет ни где:
Всё моем солярой, сушим:
В понимании процесса разборки/сборки мне сильно помогло вот это видео:
По чертежу из этого видео был изготовлен специнструмент для забивания сальника в стакан, с поправкой на толщину трубы.
Далее сборка в обратном порядке, с забиванием сальника и закручиванием нижнего болта на резьбовой герметик. Т.к. мотула 2.5W я купил только 1л(определялся по 2003 году 494мл + везли мне его больше месяца), то доливал 50-60мл в каждую трубу я 5W, который можно купить у нас. Уровень в 140мм я выставлял с помощью Г-образного шестигранника. Прокачивал до выставления уровня с помощью изготовленного специнструмента под центральный шток(внутренняя резьба D10мм шаг 1мм):
Поправки, которые пошли с 2005го года можно найти в этом же архиве в файле Suzuki SV1000 (S) K5 05 Supplementary Service Manual ENG — sv1000_2005ServiceManualSupplementary.pdf
Что я могу сказать по итогу? Великолепно! Надо было сделать замену масла сразу по приходу мотака с Японии — на столько в лучшую сторону изменились повадки мотоцикла. К тому же я выставил не +6,3мм трубы в траверсе, как написано в мануале и чуть выше было у японца, а еще +5мм(т.е. 11-12мм), как делают челики с sv-portal — мотак стал более вертлявым, рулится силой мысли))
PS: Подвеска мотоцикла была настроена под меня по приходу с Японии по этому видео:
После замены масла всё на столько стало великолепно, что трогать ничего пока не стал)
Жил я себе раньше спокойно, как и многие. Лил в вилку масло с вязкостью как по мануалу, 10W, и особо не заморачивался на счёт производителя и каких-то там волшебных особенных свойств.
Но однажды один хороший (в хорошем смысле слова) человек в чатике, посвящённом обсуждению короновируса и алкоголизма мотоциклов определённой модели, написал, что выбирает масло исходя из какой-то там вязкости, и что подходят не все. Прислал даже таблички с характеристиками, и впоследствии, ссылку. Я с присущем себе рвением досконально разбираться во всём важном для меня (а мотоциклы для меня ой как важны!) принялся штудировать различные источники, которыми оказались русскоязычные сообщества велосипедистов и зарубежные ресурсы.
Приглашаю всех заинтересованных в выборе наилучшим образом подходящих жидкостей для своего мотоцикла ознакомиться с некоторыми сделанными мной выводами и обсудить результаты. В этой статье мы поговорим о вязкости вилочного масла, зависимости этой самой вязкости от температуры, и о том, как можно выбрать лучшее.
Дисклеймер
Почему не лить то, что написано в мануале?
1) В мануале иногда пишут только вязкость, которая мало что значит, без конкретного производителя и марки. Можно найти фирменное масло, например, Showa, или то, что льют в WP, этой вязкости, и взять его.
2) Но, даже если там написано что-то конкретное или вы нашли масло от производителя вилки, совсем не факт, что вы его сможете купить, особенно если вы живёте в стране, где читают и говорят по-русски.
3) Даже если это есть, велики шансы найти что-то, что будет иметь те же характеристики, но в более широком диапазоне температур, или схожие в том же диапазоне, но будет доступнее или дешевле.
Присутствующая в статье информация — то, как я понял всё, что успел изучить. Ни в коем случае не претендую на абсолютные знания в вопросе. Если есть, что сказать по существу — буду рад.
Про вилочное масло
Вязкость
У любого масла есть определённая вязкость. Обычно, вязкость измеряется в сантистоксах (сСт по-нашему или cSt по-буржуйски).
Эти сантистоксы — для масла не постоянная величина. Они меняются в зависимости от много чего. В частности, есть два основных фактора — это температура масла, и его старение, вызванное то ли окислением, то ли продуктами, образовавшимися при трении. Со старением я не разобрался, но пока и не надо, потому как пока не ясно, как это применить.
К счастью, многие производители указывают или вязкость при 40 и при 100 отдельно, или одну из них, и какой-либо коэффициент, по которому можно определить вторую.
Чаще всего, это коэффициент VTC:
Зависимость вязкости от температуры.
И тут мы подобрались к самому интересному. Вязкость масел зависит от температуры, зависит сильно, при этом, у разных масел степень этой зависимости получается разная.
Возьмём, к примеру, несколько масел, маркированных SAE 10W:
Только взгляните! При 40С Honda и Motul fork oil expert имею одинаковую вязкость, но вот при +5 Мотюль будет в два раза гуще, а при +100 — в два раза жиже Хонды, что конечно же скажется на работе подвески.
Или взять, например, два масла от Мотюля, которые маркированы одинаково при 100 имеют одну и ту же вязкость, но при +5 различаются уже колоссально!
Всему виной как раз эта самая зависимость вязкости масла от температуры. Она характеризуется обычно индексом VI, который рассчитывается по ужасной формуле, но, к счастью, чаще просто указывается. Чем этот индекс больше, тем стабильнее масло.
Что же выбрать?
Относительно выбора вилочного масла у меня сформировались следующие убеждения:
1) Масло должно иметь максимально высокий VI, т.е. быть максимально стабильным по температуре, поскольку масло в вилке не имеет определённого температурного режима работы, и его температура очень сильно зависит от условий езды и температуры окружающей среды.
2) Масло должно соответствовать заложенным производителем характеристикам вязкости при рабочей температуре, если, конечно, вы не вносили изменения в конструкцию подвески, например, не меняли жесткость пружины или шайбы, и эксплуатируете мотоцикл в усреднённых условиях.
В выборе поможет та самая экселька, с возможностью искать, фильтровать и смотреть графики. Она в самом низу статьи.
Так как понять, какое же конкретно масло лить.
Не знаю (и спасибо, что дочитали до этого момента, ха-ха!).
Проблема у меня пока что в том, что никакой информации о температурном диапазоне работы масла в вилке у меня пока нет. Так что, как чуть распогодится, примотаю к вилке термопару и буду накручивать круги по округе. Так что, если статья найдёт тут своего читателя, продолжение следует.
По крайней мере, понятно, какое масло будет лучше себя вести при различных условиях, а какое будет сильно зависеть от них.
А если такого нет?
Не страшно, масло одной линейки одного производителя вполне можно смешивать. При этом, итоговая вязкость можно посчитать точно, используя калькулятор по ссылке ниже. Также видел у одного из производителей масел вариант расчёта вязкости по SAE с использованием простой пропорции (типа, если вам надо 10W, а у вас есть 5W и 15W, просто смешайте их пополам), но ссылку на зафиксировал, и фиг бы с ней.
Міша Одноралець запись закреплена
Сделай хитро ,заедь в мотомагазин у них есть журналы ,там по моделям расписано у кого что,как со свечами например!или позвони
по поводу сантитоксов (cst) и wt(sae):
вязкость регламентирована по человечески у моторных и трансмиссионных масел. У вилочных там твориться какой то ебанный ад.
Например масло одной фирмы с лейблом 10wt может спокойно быть по вязкости как 15wt другой (а бывает и что разные марки масел одной фирмы).
С другой стороны 40 градусов в вилках тоже не часто бывает. а Вязкость при 20 и тем более 0 (-5) никто никак не стандартизирует (тогда начинаем смотреть на Viscosity Index, т.е. индекс стабильности характеристик. Чем он выше, тем меньше изменяются характеристики масла от изменения температуры (замеры правда берутся при 40 и 100 градусах, но есть надежда что в нижнюю часть температурной шкалы эта цифра тоже применима)
Для любопытствующих в гугле поискать по "fork oil cst"
п.с. по какой причине производителей масла досихпор не пиздят производители мотовилок не понятно (ведь в секторе моторных масел все красиво и точно).
Алексей, в целях профилактики конечно, особенно если виль новая, если блокировка работает в демпфер лезть не нужно
Никита, спасибо, подскажи, что бы ноги дернуть нужно ли стравливать воздух с воздушной камеры, сколько видосов пересмотрел все сначала спускают
Никита, про постучать я знаю, я имел в виду другое. Нужно ли воздух из воздушной пружины спускать перед тем как снять штаны
сколько лить в штаны вилки RS Reba solo air масла?
Читал что 15 мл в каждую штанину? планирую синтетику.
Ребят, может спрашивал уже кто-то, но лень все 5 страниц смотреть, да и времени нет. Поэтому вопрос: "Daytona", синтетическое, 7,5W подойдёт? И если залить его и в демпфер и в штаны, как это повлияет на работу вилки? Заранее спасибо
Всем привет,такой вопрос,можно ли залить вилочную синтетику 10W Elf ,в демпфер Rock Shox XC28? И что будет,если залью 10W вместо 5W как заявлено в мануале?Заранее спасибо)
Вилка Rock Shox Recon silver TK solo air, в штаны залил масло Motul Fork Oil Expert вязкостью 15W по 10 мл в каждую штанину и этим же маслом пропитал поролоновые кольца, в демпфер пока не лазил, т.к. вилка новая и всё работает, но вообще планирую в демпфер лить масло Motul factory line вязкостью 5W 150 мл, а также приобрёл консистентную смазку Stendec Easy Glide Fork для смазки уплотнительных колечек и т.д. в воздушной пружине, пыльники (сальники) пока мазать консистентной смазкой не планирую, т.к. в этой вилке есть поролоновые кольца, которые обеспечивают необходимую смазку ног вилки относительно штанов
Читайте также: