Субару проблемы с клапанами
Subaru Forester (2010 год). Признаки прогара клапанов двигателя
Причины прогара клапанов
Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.
Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:
-клапана сильно зажаты;
-изношена направляющая втулка клапана;
-изношен стержень самого клапана;
-двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);
Последствия езды с прогоревшим клапаном бывают разные, начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая выгоранием седла клапана. В отдельных случаях прогоревшее седло клапана приводит к необходимости ремонта седла или даже полной замены головки блока цилиндров.
Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.
Признаки прогоревшего клапана
Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:
-износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
-проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
-неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;
Что делать если прогорел клапан?
В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения. Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные. Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта. Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.
Определение прогара клапана без снятия головки блока
Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.
После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.
Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.
Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:
-прогар клапана ГРМ;
-неисправности ЦПГ;
Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.
Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.
Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.
Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндропоршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.
Последствия прогара клапана
Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.
Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).
Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.
Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.
эти AVCS
по логам правый вал догоняет левый в 30", если правильно понимаю - Банк 1 - цилиндры 1 и 3, банк 2 - 2 и 4й
легкого решения проблемы в нете нет
это может быть и муфта и клапан потока и сетки (которых на этом моторе 4 ) и масло и трубки итд итп
и ошибка Р0011 еще не говорит о том что проблема справа
как я понимаю с этой же трубки на турбо берется подача масла на турбину и значит там не может быть маленькое давление
а может дело в проводке
машин то тупит то не тупит и ни как не пойму когда тупит
и еще может кто знает на ХХ на клапан подается напряжение или нет и сколько если есть - тоесть он открыт, выдвинут?
Реклама
сегодня смотрел логи в движении
перед запуском обнулил мозги
завел поехал - работает норм и валы хоть и с рассинхроном, примерно +-5" на разгоне, но идут вместе
после примерно 10км валы как будто отрубает - двигаются во всех режимах от -2" до +2"
кто вумный? че полезного скажет?
Вообще много инфы было о том что на евро моторах вазовращалки надо менять после пробега в 100т.км не знаю как на практике,не сталкивался!если что есть б.у с заклинившего мотора и одна новая!попробуй к Мише обратиться!
Была подобная проблема, решали комплексным путем - замена фазовращалок, удаления сеточек и промывки всего.
По субам с фазами не общался, да и тесно. Х подлезешь с приборами.
Смотреть на осциллографе и прикинуть реальные углы по датчикам.
По ниссанам, они совсем родственники скажу, напряжение на клапан подается в виде шим модуляции. Тестером ничего там особо не видно, каждый конкретный тестер будет показывать погоду на марсе, но свою. Нужно, если хочется смотреть осцилоскопом.
Для проверки, снимаем поочереди фишки с клапанов и подаем туда +12, будет максимально возможное открытие клапана, и соотвественно поворот распредвала относительно колена. Углы видно на осциле двухлучевом) Смотрим насколько правый левый вал отклоняются.
А углы по алгоритму ECU выставляются в основном на определнной нагрузке оборотах. При езде на постоянной скорости углы будут минимальные, для сохранения минимального расхода топлива.
Тупит-не тупит, прихода от валов немного, если прям так то это пропуски зажигания.
Denf
ну с осцило. ми не дружу
на постоянной скорости они в ноль уходят если нет нагрузки
приход очень большой, без них машин совсем не едет при нажатии на тапочку (до 3000об только, а то может и до 2000 а потом рычит внутри и все)
к примеру без них разгон до 100 будет 20-25сек
с ними 10-15сек
помогите советом!при движении оборвался ремень грм,двигатель ej20 4-х фазный,атмосферник.погнулись клапана или нет можно определить только снятием головы? коленвал крутится без задиров и посторонних шумов ,спасибо всем кто откликнется!
Реклама
Если клапан загнет, то он не сядет в седло - результат - проблема с компрессией. Как мотор крутится (в ручную), сопротивление есть? Или, как вариант, эндоскопом через свечные отверстия.
коленвал крутил ключем ,вроде никаких посторонних звуков нет
еще вопрос,можно обойтись *малой кровью*заменить погнувшие клапана(если есть)поменять маслосьемные,поставить новую прокладку гбц,.
Дело не посторонних звуках, а в сопротивлении кручению. Когда все функционирует, в такте сжатия, нужно приложить существенное усилие. По второй части - да, скорее всего перечисленных деталей будет достаточно.
Ремень точно порвался(вскрыл крышки ГРМ) проехал на нем10000,
Если поставить новый(при загну
тых клапанах)ещё больше дел не наделаю?
Как гласит народная мудрость, Subaru - это автомобиль сделанный не дизайнерами, а инженерами.
Поставить ремень - покрутить ручную. Упрется или будет легко крутиться - вскрытие. Если компрессия есть и крутиться без задёва - можно заводить и смотреть по работе - ровно и гладко - забить и ездить. Главное не заводить не убедившись что мотор крутиться, вручную. Есть сомнения - обратитесь в сервис, тел. выше.
Я так понимаю что при накинутом ремне должно быть сопротивление ,кстати,какой ремень ставить?оригинал что то кусается в цене
Зато потом не придется хныкать с порванным контитехом ). На 4-х вальном моторе ремень ставится усиленный, а контик - обычный.
У меня Contitech на EJ254 рвало.
Сам его не видел, машину в чувство приводили в Боксе №1, но сказали, что он вообще руками рвался.
Загнутые клапаны на собранном движке можно определить условно по компрессии, а точно — на разобранном проливанием, скажем, соляркой — пропускает или нет.
У меня тогда только два клапана чуть-чуть подзагнуло.
А никто и не хнычет, удивляюсь качеством наших запчастей,ладно бы если порвался на 50 т.км ,так я его менял 10т.только откатал
вадим831 писал(а): А никто и не хнычет, удивляюсь качеством наших запчастей,ладно бы если порвался на 50 т.км ,так я его менял 10т.только откатал
Антон тебе говорит, что Контитеч обычный ремень, а у тебя 4-хвальный мотор и для него надо усиленный ремень. Поэтому Контитеч и порвался,, что он не рассчитан на работу на твоем моторе
Как гласит народная мудрость, Subaru - это автомобиль сделанный не дизайнерами, а инженерами.
вадим831 писал(а): У меня же не турбо,а атмосферник,4 вальный поэтому не подходит? Вот смотрю в сторону gatesT328RB
Этот гуд. Синий кевларовый. У самих такой на таком же моторе стоял и поехал на нем к новому хозяину. Только вот странно, что они сейчас дешевле оригинала стоят
Когда я покупал себе, он стоял дороже оригинала или столько же, но не в почти два раза дешевле. На мысли наводит нехорошие )
ого, я себе месяц назад тоже такой поставил, правда до этого отъездил на контитече 90 000 км (5 лет), и при замене ремень выглядел достойно.
при предыдущей замене на ремне было написано "сделано в Германии", а в этот раз "сделано в Словении"
сегодня буду плохо спать
вадим831 писал(а): У меня же не турбо,а атмосферник,4 вальный поэтому не подходит? Вот смотрю в сторону gatesT328RB
Этот гуд. Синий кевларовый. У самих такой на таком же моторе стоял и поехал на нем к новому хозяину. Только вот странно, что они сейчас дешевле оригинала стоят
Когда я покупал себе, он стоял дороже оригинала или столько же, но не в почти два раза дешевле. На мысли наводит нехорошие )
Привет, подскажи пожалуйста "синий кевларовый" это gatesT328RB или другой?
Если другой то напиши номер, если знаешь.
вадим831
привет, а у тебя мотор 2-х литровый, EJ 204?
не пытался определить причину обрыва ремня?
где покупал контитеч?
tishin78 писал(а): .
Привет, подскажи пожалуйста "синий кевларовый" это gatesT328RB или другой?
Если другой то напиши номер, если знаешь.
Доброго времени суток. У меня проблема с AVCS: на холостом работает на двух цилиндрах (провода ВВ с левой стороны сбрасываешь никакого изменения), стоит надавить тапку и всё нормально. Осцилографом проверяли правый всё красиво,а вот левый прерывается и рисует кривой график.Поменял клапана местами и опять на осцилограф - всё тоже самое только теперь с другой стороны. Почитал форум,почистил,изменений нет. Заметил что внутри они разные(как-будто перевёрнуты)Вопрос: разные ли клапана AVCS на разных сторонах или у меня что то с ними не так. Машина: ланк BH9 EJ254 2000г
Автозапчасти под заказ
ICQ 481018700
Бери от жизни лучшее
1. Клапана левый и правый одинаковые.
2. При любых неисправностях AVCS двигатель будет работать на 4х цилиндрах
3. Причина двоения не в AVCS.
4. Скорее всего у вас две проблемы, и AVCS-не основная.
Если сам соленоид у клапана живой, то можно его временно можно реанимировать , до приезда нового. А по сути сто раз обсуждалось.
решил свою проблему: поставил контрактный и машинка поехала, а этот буду разбирать и реанимировать мож получится. Цена вопроса за б\у 1800р.
решил свою проблему: поставил контрактный и машинка поехала, а этот буду разбирать и реанимировать мож получится. Цена вопроса за б\у 1800р. А казалось что они разные из-за того что он до конца не доходил (закосовался)
Да ещё я офигел у нас за замену свечь берут 1500-2000р. Вопрос-за чтооо? меняю их за пол часа бес всяких проблем
В тему AVCS
тоже столкнулся с этой проблемой.
Legacy Wagon 2.5 2001 год, 234 тыс пробег. двигатель EJ254 DOCH
Симптомы :
Внезапно при сбросе скорости при торможении машина начала дергаться, на холостых жутко двоит/троит, выхлоп не вонючи , цвет нормальный, не стреляет.
Как двигатель остывает , заводим работает ровно бесконечно долго, но стоит проехать 3-7 км опять двоит/троит на тормозе и D.
при переходе в N подбрасывает обороты до 1200. Набираем скорость Выше 2500 оборотов изменений не заметно.
компьютер chek не дает, при подключении сканера показывал различая в воздухе правой и левой стороны.
Выкручиваем свечи с правой стороны черные, с левой стороны нормальные рабочие.
Ремонт :
Не помогло
новые свечи,
2 контрактные катушки на правую сторону.
1 форсунка )) да и это пробывали.
Помогло :
замена на контрактный клапан AVCS 10921-AA001
Вывод сделать сложно, ситуация трудно поддается логике:
если предположить, что клапан распредвал/клинит механически и затем на холостых он не встает обратно,
то почему при теплом /холодном все нормализуется (возможно связано с вязкостью масла) или все таки глюк электрической части клапана от нагрева?
С чего все начинается
Проблемы с системой подачи "вторичного" воздуха начинаются со следующего:
Мигает "круиз" и горит чек, по разному, бывает и гаснет само.
на диагностике покажет ошибку Р1410
а если запустить проблему, то появится еще и Р2444 или Р2445
Профилактика
У меня форь уже сильно пробежный, поэтому я не знал про профилактику, а столкнулся уже с проблемой, которую только лечить.
но при правильной профилактике, вы можете поиметь большую экономию в нервах и запчастях (насос компрессора - 27000 р., клапан с датчиком - 18000)
Компрессор:
1. Снимаем клеммы аккамулятора;
2. Снимаем АКБ (для удобства работы;
3. Отвинчиваем блок предохранителей (головка на 10, и в дальнейшем там все на 10) и отводим в сторону;
4. Сдергиваем трубку, идущую к клапанам;
5. Сдергиваем разъем (фишка снизу)
6. Отвинчиваем 3 гайки, что держат компрессор;
Теперь компрессор у нас в руках
7. Отвинчиваем 3 гайки крепления к "резиновой системе";
8. отщелкиваем 3 фишки тонкие металлические, которые держат крышку (с неё идет трубка в сторону клапанов);
9. Ножом, аккуратно, что бы не сломать, открываем крышку, там будет много разного: от перьев, до воды;
10. Чистоим Карбклинером, смазываем WD40;
11. Головкой на 6 или 8 (непомню), отвинчиваем 4 болта крепления крышки статора моторчика и сдергиваем его;
Долго удивляемся на то, сколько там воды и откуда она и вся ржавая, у меня моторчик крутился в воде получается
12. Чистим кабклинером, вытираем насухо, смазываем подшибник Литолом, остальное опрыскиваем WD40;
13. Собираем в обратном порядке.
Клапаны вторичного воздуха:
1. Снимаем клеммы АКБ;
2. Снимаем кожух Впуска (черная большая коробка) для удобства работы
Снимаем патрубки, разъемы
3. головкой на 10 отвинчиваем по 2 гайки на клапан, которые крепят к металлической трубке;
4. Головкой на 14 или 16 (немпомню) отвинчиваем по 2 болта клапанов;
5. Аккуратно снимаем клапаны.
6. Звездочкой Т25, отвинчиваем 3 болта на каждом клапане, и удивляемся тому, как там все загажено!
Реально загажено сильно сильно, что мешает клапану нормально закрываться и открываться. причем вся гадость это картерные газы, которые дожигаются.
7. чистим все карбклинером;
8. Собираем в обратном порядке.
Лечение:
У меня вообще не стало резинки на клапане, который идет с датчиком давления, то есть пропускал, комп машины определял его как ошибку Р2444 (клапан вторичного воздуха в открытом положении).
Сегодня я хочу придумать резинку абсолютно такую же по размерам, и приклеить её к клапану.
А пока отключил всю систему выдергиваением предохранителя в блоке реле управления комрессором.
фотографии я вложу позже, а пока схему расположения клапанов.
диагностика и лечение проблеиы на английском
0060060.pdf
схема разводки электричества
P2444.pdf
расположение клапанов
Valve_01.pdf
Вчера в гараже потратил время на чистку всего этого, но проблему с ошибкой не решил, ибо клапан пока свистит (пропускает), на днях напишу революционное решение данной пробллемы
Читайте также: