Стук внутреннего шруса солярис
Проблема в следующем - поднял машину, пошатал привода. Левый привод себя нормально чувствует, не ходит вперед-назад, вправо-влево. А вот правый привод имеет люфт, причем больше всего шатается он со стороны коробки, то есть внутренняя граната. Но ходит не привод внутри гранаты, а место крепления гранаты внутри самой коробки. Что делать? Что менять? Коробка 132ая
Внутренняя граната она же трипоид, входит в сателлит. Сателлитов в дифференциале 2 штуки + 2 паразитки. Вполне могут люфтить они. Вот фото диффа вне коробки.
Те большезубые шестерни, которые стоят со стороны синей пластмассовой шестерни, и со стороны большой шестерни, это сателлиты. Две другие это паразитки. Правый привод вставляется со стороны пластмассовой шестерни, она там для того что бы тросик спидометра крутить.
На фото дифф со 132 коробки моего старлета.
Зайди на экзист посмотри сколько стоят все эти фиговинки, там уже сам решишь что дальше делать со своей коробкой.
они ломаются внезапно, или сначала шумят и т.д.? Как-то можно понять, сколько еще проездит на таком диффе?
Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод - ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз - тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия - люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху - люфта нет. Съехал на ровную площадку - опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо - люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз - внутренняя граната, надеюсь? :))
Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод - ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз - тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия - люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху - люфта нет. Съехал на ровную площадку - опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо - люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз - внутренняя граната, надеюсь? :))
ясен пень.. руль влево ..вправо ..конечно привода наизлом идут((технологическая норма)) не парься у меня вообще гуляют,что мама не горюй. жижа не бежит и ГУТ
не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется
не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется
Плюсану. Дифф сидит на 2 подшипниках конусных, если он начинает люфтить то это услышишь сразу. У ТС люфт сателлита относительно диффа, а вот чтобы сломать сателлит силы 4ефе не хватит ИМХО. Потому как дифф, и сателлиты исполнены из очень хорошего каленного металла. На том фото что я выложил дифф, который попросту сгрыз шестерню которая его крутит, а на нем ни царапинки - это к слову о качестве металла.
Сегодня еще покубатурил и подумал что может быть еще дело и в приводе, а не в сателлите, потому что изнашиваться они должны равномерно. Попробуй стопорные кольца на трипоидах поменять, те которые входят в дифф. Система там такая же как соединение наружней гранаты и вала привода. Только перед этим декстрон надо будет с диффа слить и вынимать привода аккуратно что бы не повредить сальники. Все ИМХО.
Дико люфтили оба автомата.. Сначала парился - теперь забил. Люфтит жестоко. Но пока ездит и даже не хрустит. :)
Как ляжет - 242 поставлю. :)
p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме - набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.
p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме - набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.
6 лет так езжу с таким же люфтом все гуд! заметил вот еще что-при заглушеном двигле люфт,а при заведенном нет!
А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?
это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял - гораздо лучше идет по неровностям мелким
это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял - гораздо лучше идет по неровностям мелким
Да подвеску почти полностью перетрясли,ра 5 ездили по всяким диагностикам в более менее серьезные сервисы.Стойки меняные в прошлом году(если не в этом) это точно.Тесть тут уже подумал привода а потом коробку поменять.
А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?
привода должны иметь небольшой свободный ход если машину подвешать и колеса будут на весу, а как поставишь то они не болтаются, так как должны быть своего рода "гибкими" чтобы передавать крутящий момент от дифа к колеса в зависимости от играния подвески на неровностях дороги!
у меня такая ща проблема! еду медленно, по кочкам или вообще не ровной дороге. так с права так стучит как будто шаровая накрылась большой и волосатой, детородной женской штуковиной. купил шаровые, и в голову же не пришло что чтото инное может быть, так как руль не болтает же в стороны (поэтому как то вопрос рулевых тяг или сайлентов отпал сразу).. ну как то не догадался сначала изучить всю проблему, а на шаровых откатал более 65 тыс км, так что подумал что пора их менять. (шаровые ориг ставил), в итоге разобрал мантировкой пошевелил шаровые. а они такие как неделю назад установленные, даж не шелохнуться, так что можно на них еще ездить! но проблема стуков скрывалсь в рулевой тяге! так что ее под замену! проверь тяги рулевые, они тож постукивать могут! а руль у меня не болтало потому что одна тяга еще живая, а вот правая давно уснула и укрылась все той же большой и волосатой женской детородной штуковиной.
на меленькой скорости стукает, на средней скорости 40-100 км в час не стучит не болтает, а вот в районе 160 км в час поперечная вибрация ощущается (вправо-влево).
Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.
Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.
Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.
Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.
Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.
Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.
Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором
Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.
8 8
Посмотрел, звук идёт из коробки в районе сателитов, особенно когда левый шрус поворачиваешь туда сюда, именно клац в шестернях похоже. Т.е. без снятия коробки устранения звука не получится, то кататься нам с этим до . , вот как то так.
Спасибо за внимание.
27 2
8 8
Открываем капот, включаем 1передачу и качаем авто вперёд-назад - звук будет в районе коробки. Что скажет ОД? Что скажет опытный мастер? Видео один в один.
Спасибо за внимание.
Была такая проблемка, поехал к ОД, забили шрусы смазкой и клацанья ушли. Месяцев 8 точно такая проблема не наблюдается.)))
8 8
Работа по гарантии или денег взяли сколько, шрусы набивали и внутренние и наружные, снимали с авто привода или на месте колхозили?
Спасибо за внимание.
Делали по гарантии, насколько помню забивали внутренние, а по поводу снимали или нет нескажу т.к. машину оставлял.
У меня на АКПП точно такая же беда. Ездил к ОД - ничего не нашли. Сказали, что так и должно быть. Видимо знают от куда ноги растут у этой проблемы и поэтому морозятся от работы. Езжу уже 10 тыщ с клацаньем. :(
8 8
Проверил набивку шрусов - внутренние хорошо набиты, наружные добавлял в каждый по 4е шприца 5кубовых в каждый пыльник. Клац не исчез -советуют помазать шлицы наружного шруса+ступицы смазкой и протянуть, это планирую на выходные.
Спасибо за внимание.
1
Солярис 16 года, пробег 12000 км.
Давно веду борьбу со стуками.
С новья брякало.
Вообщем нашёл, гремел правый суппорт. Смазал, поставил верхние направляющие с резинками + ещё резинку поставил.
Вроде бы всё, стыков с асфальта не слышно.
Но покатавшись, всё таки что-то ещё есть.
Больше не стук, а бряк. Брякает на резких ямках кочках и когда колесо быстро ходит вверх вниз.
Бряк не звонкий, глуховатый.
Чужой человек сразу не услышит. Катался спецом с батей. Он ничего не слышит.
Я чётко слышу.
Левой стороной специально едешь по кочкам, ничего такого нет.
В руль ничего не отдаёт.
Всё перешатал, перекачал. Всё норм.
Тут замети если бить по колесу сверху ( по бокам меньше) брякает.
Слева такого нет.
Залез рукой за колесо и отодвинул полуось от ступицы и вот оно, бряка нет. Отпускаю - появляется.
Иду на левую сторону, наоборот прижимаю полуось к ступице - появляется бряк. Отпускаю, даже не отвожу её обратно - перестаёт.
Нашёл, что бывает вылетает стопорное кольцо, но там и полуось ходит в таком случае с большой амплитудой, а у меня 2 может 3 мм. Слева поменьше.
Хз чё с этим делать. Подразумеваю, что од скажет, что это особенности работы нашей подвески.
И самому пока не хочется туда лезть.
И этим "спецам" тоже машину доверять не хочется…
А самому, лезть надо разобраться сначала как там оно устроено у нас и что можно сделать.
Может шайбы какие подкладывать?
1
сегодня еду, пыльник целый, смотрели на яме, клацает при любом движении но 1,2 раза и все, потом на след. передачи.
приехал, сняли пластиковые втулки,на ступице, бесплатно и все пропало
приехал, сняли пластиковые втулки,на ступице, бесплатно и все пропало
Не ну нормально а?А сразу они их не могли снять?Надо обязательно ждать пока захрустит что то?Эх совок.
У меня такая проблема возникла. Пробег 20000 км, при правом повороте, только при нагрузке (когда газу добавляешь) появился шум (похожий на хруст) в левой ступице. Я думаю, однозначно, ШРУС "умирает". Завтра к ОД на диагноститку, послушаю, что эти бездельники скажут. Месяц назад на ТО-1, как сказал мастер, все было в норме, но и тогда слышен был посторонний шум, я значения большого не предал этому факту. А сейчас усилился не на шутку.
приехал, сняли пластиковые втулки,на ступице, бесплатно и все пропало
Ребят я вот например ТО-О проходил типа в именитом Рольфе на ленинградке (Рольф-Химки) - но сервис у них не очень. Прочитал про эти втулки, думаю спрошу на первом ТО. Приехал туда, где покупал машину (Кларус) - там нормочас дешевле рублей на 300 да еще и по карте клубной скидку дали, думал спрошу у мастера и естественно забыл перед приемкой машины. а когда подошел на оформление к мастеру - он при мне пробил по базе мою машину - сказал, что на вашем автомобиле при То-О должны были провести сервисную кампанию и снять этьи шайбы или втулки, в Рольфе не сделали, но мы вам их естественно бесплатно снимем. Так вот это нужно делать обязательно, мастер сказал втулки ставят для более правильной обкатки данных узлов, а ТО-О обязательное - если его не пройти - это может повлиять на гарантию. Так о нас и о себе заботится производитель.
Читайте также: