Стук в рулевой рейке на чери м11

Обновлено: 04.02.2025

Доброго времени суток, через пять лет водительского стажа решил написать отзыв.
До этого владел:
- ОРЕЛ Аскона 1984 г. (0,5 лет)
- Рено 19 1991 г (0,5 лет)
- Ваз 21053 2006 г (4 года)
При смене авто выбирал новый и на АКП. Рассматривал бюджетники: Нексию, Джентру, Солярис, Альмеру, Гранту. Перелопатил весь дром. Не буду долго описывать выбор и тестдрайвы они все одинаковы, объехав микрорайон, проехав по трем улицам, можно сказать одно - после жигулей все они просто космос))) но более ничего.
Как то заглянув в Авито увидел объявления о "китайцах" местного авто дилера, пришел, посмотрел. увидел М-ку и оч.захотелося купить.
Стоила она в салоне 569000, вместе с допами и ОСАГО - 618000 (при заключении договора дилер сделал скидку на авто 10000) в итоге заплатив 608000 в октябре 2015 года я стал счастливым обладателем новой машины)

из ДОП ов:
- сигналка с автозапуском
- антикор днища
- коврики в салон и багажник
- защита картера
- зимняя резина

А теперь по-порядку как забирал, какие впечатления от вождения и сервисменов.
К середине октября, когда все оформили, сервис взял три дня, чтобы "обуть" машину. Позвонив в сервис через три дня выяснилось, что местный электрокулибин не может понять как правильно установить автозапуск и в итоге отдали мне машину через неделю. Когда начал водить открылась одна особенность, а именно увеличенные в два раза стойки кузова и как следствие большая слепая зона по бокам поэтому первое время не всегда успевал заметить подходящих пешеходов и подъезжающие с боку машины. Зато обзор зеркал обрадовал, после узких, живущих своей жизнью (по причине разболтанности) жигулевских - просто песня. И в целом впечатление после классики - самолет))) вот только после проведения 5-ти часов за рулем задница становиться квадратной. И еще обрадовало что задний парктроник не ДОП, а опция (но как выяснилось он не спасает от глупости и я примял заднюю дверь в районе шильдика) Ремонт задней двери вышел 3500 рублей.
После 500 км у меня застучала рулевая рейка и при прохождении ТО-0 в сервисе мне, как маленькому ребенку попытались объяснить, что все рейки стучат когда доходят до упора, на что я ответил что хоть я и прокладка между рулем и сидением, но отличить упор и стук могу. Через три с половиной часа с меня взяли 3800 и отдали машину в бумагах стояло что за эти деньги и время машину осмотрели, смазали замки и подтянули рейку. На мой вопрос о замене масла ответили, что по регламенту меняют при ТО-1 на 10000 км и стоить это будет на 4000 руб. дороже.
Заглянув в сервисную книжку я выяснил еще и то, что все трущие элементы имеют гарантию год или от 3000 до. в зависимости что наступит ранее, а 5 лет гарантия распространяется на ДВС и корпус КПП.
В начале весны мне подмяли левое крыло подрезав при обгоне, загнав машину к знакомому на подъемник проверил ходовую, она не пострадала, но он посоветовал пройти развал. Приехав на СТО оставив там тысячу я понял что машину начало вести, вернулся через пару дней, мне переделали и машину повело в другую сторону. и я поехал в третий раз. Потом перегорела лампа ближнего света и сервисмены сказали, что заменят за тысячу, слесаря на работе за 5 минут поменяли за 100 руб плюс 150 за лампу.
Примерно в это же время у меня запотела левая фара и через месяц с лишним согласований ее поменяли, отдавая ключи сказали типа, обращайтесь, если что. "Если что" наступило сразу тк фару они не отрегулировали и через неделю я опять поехал на СТО.
Примерно на 3000 км. при наборе скорости появился какой то посторонний шум или стук, выявить который ни СТО ни мой знакомый не могли.
При прохождении 5000 км на панели загорелся гаечный ключик, позвонив в сервис узнал, что у китайцев это знак прохождения ТО-1, но наши его не делают. Я опять к знакомому, он посмотрел состояние масла и фильтра и вынес вердикт - однозначно менять. Купил фильтр, масло и на 6000 км. поменял, и кстати шум при разгоне сразу пропал. Да, и последнее - при смене масла заглянул на днище и выяснил что антикор мне сделали припаршиво с большими пропусками.
Вот в кратце все впечатления

вроде похоже (если ЭУР точно такая же)

отдал мастерам, заменили белую фторопласт втулку за 3000р + 500р за дополнительную (про запас)

картинки не мои, могу потом сфоткать и выложить с размерами

для тех кто решил самостоятельно заменить её рискуете промахнуться с размерами или поломкой втулки при её "вставлении" на место

Убирание стука в рулевой рейке.

Итак, полазив по многочисленным форумам, перечитав много, много страниц, я понял что стук начинается всегда только с одного, с втулок рулевой рейки.Под конец зарегестрировался даже на форуме Матиза чтобы посмотреть фотки как они всё делают.А делают они всё очень просто, берут втулку от рулевой рейки Оки N-1и впендюривают вместо родной.Она у них одна.Ну, так как цена этой втулки сущие копейки, то решил и я последовать их примеру.Купил пару втулок, хомуты их нержавейки на пыльник рулевых тяг(хомуты 40-60) и решил сегодня покулибничать.Честно говоря, особой надежды, что у нас всё будет устроено как у них, я не испытывал.
Короче извлекаю рулевой наконечник из кулака, сдёргиваю пыльникв надежде увидеть сею пакостную втулку, глянь а её там нет! Не, ну может там в где-то в глубине она и есть, но снаружи нет ничего.Есть вал, есть отверстие через которое он проходит и есть зазор между валом и этим отверстиемN-2(на фото видно) это всё
Минут 20 я чесал репу, осмысливая сеё диво и думая что-же делать?Естественно, что вставляя в щель между валом и корпусом рейки отвёртку(покручивая ею) я прекрасно видел люфт.Незначительный, но подобно барабану передаётся на руль.
Померив проволокой размер этой щели(2мм с копейками) и поняв, что она довольно глубокая, я решил сделать так.Взял втулку от Оки(может и непостижимо, но внутренний её диаметр=нашему валу ), обточил её на точилеN-3(диаметр её стенок 3,местами 3 с копейками) до диаметра по кругу 2мм с копейками(увы, точный размер щели померить нечем) и слегка сточив один конец втулки(чтобы она сразу начала садиться) решил её туда запихнуть.А как?Ведь для этого нужно откручивать тягу!А вот подлезть туда, как на грех нет ни какой возможности.Ещё через 10 минут, я просто разрезал втулку вдоль её корпуса острым ножом(с сегментным лезвием).Затем своё ноухау одел на вал(смазав предварительно), подвёл втулку к этой щели, вставил её конц в неё(блин вот написал-то ), слегка ударив по длинной мантировке, её чуть чуть туда впихнул.Далее всё просто, идём к рулю, крутим его так, чтобы рулевая тяга упёрлась в эту втулку и загнала её за подлицо.N-4N-5Всё, дело сделано.Всё собрал и сегодня был тест-драйф.Обалдеть результат, я и не думал, что такой маленький люфт, так может портить жизнь человеку.Короче стуки исчезли на 80%.Почему на 80? да потому что, вторую сторону буду делать завтра, там тоже ни хрена нет, ну или я не вижу ни чего.Специально сегодя ездил без музыки и именно по тем местам, где брякало дай божи.Ух ты, как же хорошо.когда не грюкает
Поставил вторую втулку.Тишина полная Со второй пришлось повозиться.С другой стороны щель меньше, что-то около 2мм, соответственно втулка тоньше и её тяжелее туда запихнуть.Маленький совет, после того как втулку одели на вал, стяните её мягкой проволкой.Особого усилия там не надо, а вот держать будет.Когда втулка будет садиться на место, проволка сама слезит с втулки и её можно будет удалить.В качестве бонуса к тишине, руль стал как влитой.Не знаю как точно описать это словами ну такое впечатление.что на рулевую приделали амортизатор.
.Сточенную втулку, разрезаем, смазываем, одеваем на вал, стягиваем проволкой, подводим к щели, сначала пальцами её вставляем, убедившись что её край зашёл в отверстие, слегка вдавливаем её туда отвёрткой или подходящим инструментом(по кругу), обязательно придерживая в это время другую сторону.После того как вы убедитесь, что её треть зашла в щель, идёте к рулю и крутите его.Возьмите про запас втулку.во первых пригодится, а во вторых её удобно использовать в виде оправки.

[quote="Потап"]А кто чего думает про это. Может у нас та же фигня!

Я езжу на Chery Jaggi и Chery Fora

Убирание стука в рулевой рейке.

будем пробовать избавляться от стуков!
На М-ке нужна втулка с внутренним диаметром 25 мм
_________________
Подпись

Василий, и того) поставишь новую и тоже самое будет!! Это брак заводской и нужно переделывать полностью ее!! Мне поменяли по гарантии так новая ещё сильнее стучала)(

Подтягивать рейку не рекомендую, есть информация что от этого она умирает очень быстро.
Я за полный ремонт.
Проверял у меня стук был когда колеса на асфальте стоят и руль вправо влево, стук раздавался, можно ещё один крутит руль другой смотрит колеса, держать рукой, бинение идет

Александр, дак вот я и не знаю просто поменял уже все ходовку кроме втулок стаба а на кочках стук есть

Василий, смотри опорные подшипники. Особенно если при вращении руля на кочках верхней части оттается звук. Рейка стучит как наконечники. Поставь машину, раз поменяйте наконечники и поматай рулем, до вращения( под нагрузку) только быстро, если ни стучит то не рейка. Я 2 раза диагностировал и делал рейку, всегда покрайней мере так

Василий, и подтягивать можно, и нужно, если рейка на это приспособлена. Те которые надо, там под ключ просто сразу отверстие, а там где нет, и их разбирая подтягивают, они то потом и летят через 5-10 тыс.

Андрей, подтягивается просто не удобно и спец ключ нужен. Кому то помогает кому то нет. Но не кто ничего не пишет, только умничают

Михаил, недавно где-то в группе один человек фотки выкладывал, вобщем суть в том, что он место железки и пластмасски на ней, выточил полностью эту кубышку из капролона. Типа всё чётко после этого стало

Михаил, там где болт подтяжки за ним втулка снимаешь ее везешь токарям тебе делают новую и будет тебе счастье

Михаил, честно я хз.в гугле на драйве 2 видел.так же можно обратится к тем кто занимается ремонтом реек у них точно найдете

Михаил, пружинка под другой пробкой находится, которая рядом. Пробку откручиваешь, там пружинка выпадет, которая поджимает зубчатую рейку. Со временем пружинка ослабевает, и прижим ухудшается.

Я откручивал подрамник чтобы удобнее добраться в итоге подложил шайбуба в 2 мм под пружину затем затинул до упора и отпустил на 270 градусов и законтрагаил . После этого забыл про стук как 15000 тысячь пробега

Увод автомобиля с правильной траектории во время движения, увеличенный люфт рулевого колеса и стук при проезде неровностей – типичные признаки неисправности рулевой рейки. Однако эти же симптомы могут указывать на износ рулевого вала или наконечников, а также выход из строя деталей подвески – шаровых опор, сайлентблоков и ступичных подшипников.

В этой статье мы расскажем, как проверить рулевую рейку на автомобиле без снятия, исключив другие неисправности, и как диагностировать контрактную рулевую рейку при покупке для замены изношенной.

Признаки неисправности рулевой рейки

Список неисправностей рулевой рейки варьируется в зависимости от конструктивных особенностей, в первую очередь наличия или отсутствия усилителя руля. Подробнее обо всех неполадках данного узла с ГУР, ЭУР, их признаках и последствиях можно прочитать в материале неисправности рулевой рейки. В этой статье выделим наиболее подверженные неполадкам детали, причины выхода из строя и их характерные симптомы.

Хруст, вибрации и люфт при повороте рулевого колеса.
Подклинивание руля.
Нарушение курсовой устойчивости.

Все механические неисправности деталей рулевой рейки, помимо перечисленных симптомов, сопровождаются характерным стуком при проезде неровностей со стороны моторного отсека.

Как проверить исправность рулевой рейки

Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

Порядок проверки рулевой рейки на исправность

Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

На автомобилях с ключом зажигания необходимо предварительно вставить его в замок и повернуть в положение зажигания для снятия блокировки руля. В моделях с ГУР и ЭУР завести двигатель для более легкого вращения руля и предотвращения выхода из строя усилителя.

Проверка наличия люфтов

Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

Незначительный свободный ход рулевого вала относительно зубчатой рейки может возникнуть вследствие недостаточного прилегания червяка из-за ослабления регулировочной гайки или прижимной пружины. Данная проблема не является неисправностью и легко устраняется регулировкой зазора червячной передачи.

Как проверить контрактную рулевую рейку

Не стоит покупать рейку с следами коррозии

Во многих современных автомобилях рулевая рейка является неремонтопригодной и меняется только в сборе. Так как стоимость оригинальной запчасти может достигать 100 000 рублей, часто автовладельцы приобретают аналог или узел с разбора. В этом случае актуален вопрос: как проверить контрактную и б/у рулевую рейку без разборки перед покупкой.

Выявить все возможные неисправности на снятой рулевой рейке без разбора и установки на автомобиль сложно, а определить ресурс б/у практически невозможно. Однако по некоторым косвенным признакам можно выявить побывавший в ремонте или заведомо неисправный узел.

Проверка контрактной или б/у рулевой рейки производится в следующем порядке:

Если поврежден резиновый пыльник, значит попадает влага и грязь

Тщательно осматриваем корпус. На нем не должно быть трещин, вмятин, сварных швов и других повреждений. От покупки рулевой рейки в подтеках масла также лучше отказаться, если есть другие варианты.
Проверяем подшипник рулевого вала на люфт. Для этого взявшись за шток, пытаемся покачать его в разные стороны – свободный ход более 1,5 мм в любую сторону недопустим даже для б/у.
Убеждаемся в отсутствии износа зубцов вала и рейки. Для этого, зафиксировав рейку, при помощи зажимных клещей или иного подходящего инструмента вращаем вал влево и вправо до упора. Движение должно быть плавным и равномерным без люфтов, закусываний и посторонних звуков.
В рейке с ГУР определяем состояние поршня. Для этого также вращаем вал с помощью инструмента, закрыв пальцами отверстия, к которым подсоединяются гидроприводы. У исправной детали из одного отверстия воздух будет выходить, а во второе всасываться.
Проверяем втулки. Взявшись за вал рейки, покачиваем его перпендикулярно оси относительно корпуса. Люфта и стука при этом быть не должно. Данную процедуру надо повторить с левой и с правой стороны.
Если рейка идет в сборе с тягами, также проверяем соединяющий их с валом рейки шарнир на люфт и осматриваем пыльник (при наличии) на предмет разрывов. Если есть возможность, снимаем пыльник и осматриваем также состояние вала под ним – на нем не должно быть следов коррозии и грязи.

Проверка рулевой рейки с ГУР И ЭУР на стенде

В некоторых СТО доступна услуга проверки рулевой рейки с ГУР на стенде. Стоимость её составляет от 1500 рублей. Суть процесса заключается в имитации работы насоса ГУР.

Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде: видео

В простом стенде в корпус рейки при помощи специальной установки через отверстия под трубки для гидроусилителя нагнетается масло под давлением, после чего осуществляется вращение рулевого вала вручную с помощью инструмента.

В более продвинутых стендах дополнительно можно протестировать рейку под варьируемой нагрузкой. Для этого она размещается между нагрузочными гидроцилиндрами. Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде позволяет убедиться в отсутствии утечек и достоверно проверить работоспособность без установки на автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным.

Существуют и специальные стенды для диагностики рулевой рейки с ЭУР. Оборудование представляет собой аналог диагностического сканера для специальных задач. Наибольшим функционалом обладает контроллер MS561. Стенд позволяет просматривать информацию из блока управления, осуществлять чтение и удаление ошибок, обновлять ПО, калибровать датчики, а также тестировать установленные на автомобиле и снятые с него агрегаты. Стоимость такого оборудования около 1 млн рублей, поэтому есть он в основном в крупных СТО и дилерских центрах.

Часто задаваемые вопросы

Как проявляются проблемы с рулевой рейкой?

Характерные признаки неисправности рулевой колонки: стук при проезде неровностей, неадекватное поведения руля (заклинивание, люфты), отсутствие обратной связи с колесами, отклонение от траектории при прямолинейном движении. На автомобилях с ГУР возможно самопроизвольное вращение руля, появление следов жидкости под автомобилем.

Как быстро проверить рулевую рейку не снимая?

Для предварительной быстрой проверки рулевой рейки достаточно ударить по боковой части шины колеса стоящего автомобиля. Если при этом будет слышен характерный стук, скорее всего, неисправна рулевая рейка или наконечники.

Как проверить контрактную рулевую рейку?

Самостоятельно проверить контрактную рулевую рейку можно визуально, убедившись в отсутствии повреждений на корпусе, а также вращая рулевой вала и наблюдая за работой механизма. Состояние зубцов и втулок можно продиагностировать лишь косвенно по отсутствию люфтов. Более достоверная диагностика контрактных и б/у рулевых реек возможна на стенде в СТО.

Как долго можно ездить с неисправной рулевой рейкой?

Это зависит от характера повреждений. Износ опорных втулок проявляет себя в основном лишь посторонними звуками, что никак не отражается на управлении. Нарушения в работе гидросистемы, разрушение подшипников или износ зубьев червячной пары могут привести к увеличению люфта руля свыше допустимого, его неравномерному вращению и заклиниванию. Ездить на машине с такой неисправностью опасно, поэтому при первых признаках неполадок необходимо проверить и отремонтировать или заменить рулевую рейку.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: