Стук в рулевой колонке уаз патриот

Обновлено: 29.01.2025

О том, что внедорожник Ульяновского производства под названием УАЗ Патриот требует некоторых доработок, владельцы узнают практически сразу после его приобретения. Даже у нового автомобиля из салона могут появиться посторонние шумы или стуки в районе рулевого механизма. Конечно же, в случае, если автомобиль еще на гарантии, необходимо обратиться в дилерский центр, где данной проблемой должны заняться специалисты. Но не во всех случаях владелец нового внедорожника имеет возможность посещения такого центра, поэтому зачастую все неисправности приходится устранять самостоятельно. В данной статье разберем, о чем свидетельствует стук руля на внедорожнике УАЗ Патриот, который возникает преимущественно при повороте, а также процесс его устранения.

Распространенный источник стука

Причины стука

Стук, который возникает при повороте руля, свидетельствует о неисправной работе механизма и если вовремя не устранить такие симптомы, то можно получить в итоге большие неприятности. О стуке рулевой колонки знают все владельцы такого внедорожника и все в один голос утверждают, что устранить такой симптом возможно с помощью самостоятельной доработки механизма. Но об этом позже, а сейчас выясним причины, почему стучит рулевая колонка при повороте.

Согласно проведенным исследованиям самих автовладельцев внедорожника УАЗ Патриот, было установлено, что стук колонки часто возникает по причине неисправной работы рулевого кардана. Кардан рулевого устройства представляет собой две полые трубки, соединенные между собой с помощью шлицевого соединения. Кроме того, что кардан имеет свои недоработки, так его месторасположение еще является не самым удачным. Почему? Если открыть капот и посмотреть в область расположения рулевого кардана, то можно обнаружить, что над устройством расположен расширительный бачок системы охлаждения двигателя, а под карданом находится выхлопной коллектор. В итоге можно проанализировать, что на данное устройство влияют следующие негативные последствия:

С расширительного бачка порой при его неисправности может наблюдаться подкапывание ОЖ.
Снизу на кардан воздействует высокая температура от коллектора.
В шлицевом соединении скапливаются различные негативные элементы, как пыль, грязь, песок и даже влага от ОЖ.

В результате несложно предположить, что уже через короткий промежуток времени наблюдается увеличение зазора в шлицевом соединении и появляется стук рулевой колонки. Что же можно сделать, чтобы решить данную проблему и избавиться от стука?

Ремонт

Ремонт своими силами поможет не только предотвратить причину накопления негативных элементов в шлицевом соединении, но и устранить последствия в виде стука, проявляющегося преимущественно при повороте руля на УАЗ Патриот. Ремонт такой неисправности не имеет никаких сложностей, только вот остается вопрос, почему же за такой немалый промежуток времени инженеры Ульяновского завода до сих пор не решили эту проблему?

Рассмотрим, что же представляет собой ремонт кардана по устранению стука при повороте:

После этого кардан руля можно установить на место и наслаждаться движением и плавным вращением руля без появления стука на поворотах.

Ремонт такого плана является несложным и позволяет предотвратить такие последствия:

Попадание внутрь конструкции посторонних элементов;
значительно снижается воздействие высокой температуры на конструкцию устройства;
предотвращается вытекание смазочной жидкости;
смягчение ударов и демпфирование люфта.

В общем, в итоге получаем только положительные свойства и эмоции, так как стук на внедорожнике УАЗ Патриот должен исчезнуть навсегда.

Результат проделанных действий

Подводя итог, следует отметить, что стук рулевой колонки на УАЗ Патриот не несет в себе опасности, но со временем это может привести к истиранию шлицевого соединения, поэтому лучше сразу устранить дефект, не дожидаясь неприятных последствий.

В конструкции рулевого механизма внедорожника УАЗ Патриот имеется редуктор или гидроусилитель, который со временем изнашивается и требует проведения, прежде всего, регулировочных мероприятий. Причинами для необходимости проведения регулировки являются следующие факторы:

присутствие скрипов или прочих посторонних шумов при управлении автомобилем;
неравномерность хода руля;
наличие заеданий или заклиниваний во время вращения рулевого колеса;
присутствие люфта на редукторе.

Когда может потребоваться регулировка редуктора рулевой колонки, зависит от характера эксплуатации автомобиля. В данном материале рассмотрим, что представляет собой процесс регулировки рулевого гидроусилителя на УАЗ Патриот, а так же, как осуществляется ремонт регулировочного механизма.

Необходимость регулировки

Регулировка рулевого редуктора УАЗ Патриот проводится для того, чтобы откорректировать функционирование рулевого механизма. Процесс настройки не предусматривает особых сложностей и может быть проведен своими силами в домашних условиях.

Для того чтобы настроить рулевую колонку, в конструкции механизма предусматривается специальный болт с контрирующей гайкой. Процесс корректировки осуществляется за счет того, что болт вкручивается до максимального стяжения, а затем осуществляется его фиксирование в таком положении. После процесса регулировки можно будет заметить, что руль при этом будет вращать немного туже. Если же регулировку осуществить уже не удается, то гидроусилитель необходимо заменить на новый.

Для проведения регулировки редуктора на внедорожнике УАЗ Патриот потребуется следующий инструмент:

пассатижи для расшплинтовки гайки;
гаечные ключи на “22” и “16”;
наконечник типа Т-30 в виде звездочки;
WD-40.

Когда весь необходимый инструмент готов, можно приступать к рабочему процессу.

Процесс настройки

Рассмотрим детально процесс регулирования рулевого усилителя на внедорожнике УАЗ Патриот.

Приступая к работе, важно установить передние колеса внедорожника УАЗ Патриот в строго прямолинейном направлении.
После этого необходимо открыть капот и отыскать рулевую колонку внедорожника.
Перед началом проведения работ следует очистить поверхность конструкции от загрязнений.
На центральной части картера ГУР находится регулировочный винт, с помощью которого происходит процесс регулировки. Выглядит этот винт следующим образом:
Приступая к работе, осуществляется снятие рулевого наконечника с сошки, как показано на фото ниже.
Теперь необходимо приложить максимум физических усилий и попытаться подвигать рулевую сошку влево и вправо. При этом следует определить: есть ли люфты во время ее движения, или, возможно, сошка останавливается в центральном положении. Если проявляются такие дефекты, то проводится регулировка до момента их исчезновения.
Приступаем к выполнению регулировочных работ, а для этого с помощью ключа на “16” необходимо отвинтить контргайку. Важно знать, что контргайка имеет левую резьбу, поэтому отвинчивается она путем вращения по ходу часовой стрелки.
После ослабления контргайки необходимо с помощью звездочки Т-30 осуществить вращение винта по ходу движения часовой стрелки или против.
Проверяем качество хода рулевой сошки. Если сошка двигается туго, то необходимо осуществить вращение винта в левую сторону, а для ослабления движения – в обратную правую сторону, что собственно и было выполнено.
Во время ослабления редуктора может появиться люфт. Необходимо отрегулировать таким образом, чтобы люфт был, но едва ощутимым.
После этого можно в таком положении затянуть контргайку до упора и зашплинтовать. По завершению работ обязательно необходимо проверить качество проделанной работу путем повторного перемещения сошки в обоих направлениях. Главное чтобы после процесса регулировки происходило плавное перемещение сошки без заедания в среднем положении. Незначительный люфт механизма допускается в крайнем левом и правом положениях сошки.
Устанавливается на место рулевые наконечники и осуществляется проверка механизма во время движения автомобиля.

Ремонт механизма

Как и многие другие автомобили, УАЗ Патриот также имеет некоторые недоработки данного механизма. В частности, недоработанным можно считать картер рулевой колонки, в который ввинчивается болт. Во время регулировки владельцы внедорожника часто встречаются с проблемой нарушения целостности резьбы. Почему это происходит?

Причины происходящего скрываются преимущественно в использовании некачественного металла для производства рулевого картера. Во время осуществления затягивания болта происходит нарушение целостности резьбы, что собственно и приводит в негодность крышку картера рулевой колонки. Приобрести ее отдельно можно, но стоимость ее будет не такой уж и маленькой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому коротко рассмотрим, как осуществляется ремонт данного устройства.

Ниже представлена крышка на которой срывается резьба.

Производим ремонт резьбы следующим образом:

Новый регулировочный болт на своем месте

Более подробный процесс регулировки редуктора рулевой колонки отображен на видео выше. Там показан процесс настройки редуктора или гидроусилителя без помощи помощника. В таком случае будет полезно узнать, что для этого потребуется.

патриот 2012 г пробег 4000 км такая проблема появился стук передающейся на руль при езде по грунтовке? в чем может быть причина?

Стук в шлицевом соединении рулевого кардана. Так же застучало, пока заливаю WD-шку, помогает на неделю.

stroy29 писал(а): Стук в шлицевом соединении рулевого кардана. Так же застучало, пока заливаю WD-шку, помогает на неделю.

такая же хрень была ,думал на наконечники рулевые,тянул,а нннет :D ,опять стучит. стук бесячий,неприятный. тоже по совету ВДшкой лить стал..и всё, 2 раза за 2т.км. тишина. да это кардан под капотом,место ,где шлиц соединение(посередине) там говорят пластмассовые шлицы))))есть темка где то про кардан рулевой.

Не знаю точно. Какая-то хрень, вроде резиновая, мне мастер на ТО объяснял, но я уже не помню. Но не шар - 100%. На форуме есть где-то инфа.

У меня то ж застучал.
Причем стук переодически пропадает.
Лазил под Машину, дергал все.
Короче. Вертикальный люфт. Как правильно его назвать-то. Вал рулевой колонки.
Иногда он встает так, что от руки люфт, и звук такой же как при езде. А иногда с натягом стоит, и не чуствуется.
Застучал в Крыму еще. С той поры прошел 3,5 тыс. в планах заехать на сервис, тогда может будет понятнне что там.

Ребята! Долбит крестовина в карданчике рулевом.
У себялечил так: снял карданчик, выпрессовал родную крестовину, сходил с ней в магазин японских автозапчастей и по посадочным отверстиям и габаритам прикупил от какой-то тойоты. Затем новая крестовина прессуется в наш карданчик, и всё в сборе возвращается назад под руль! Биение в рулевом пропадает!
Большой привет производителям нашего карданчика.

Давно у себя искал подобный стук: начал с опоры рулевой колонки, заменил карданчик (небольшой люфт таки был), проверял люфт в подшипниках передних колес (норма), переделал шкворни на подшипники, подтянул наконечники рулевых тяг, подрегулировал зазор в рулевом механизме, а стук все равно не исчезал.
И, наконец, я нашел источник - соединение болт-втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего моста. Заметно "на глаз" стало только тогда, когда появился серьезный люфт.

Скорее всего разбиты резинометаллические шарниры поперечной тяги, мои постукивать начали с первых дней, подтяжка не помогает, сейчас уже не стучат, а грохочут. Пришлось искать на рынке, содрали $ 40 за две штучки: каталожный номер 3160-2909027-01.

в интернете пишут: увеличенный свободный ход рулевого колеса.причина неисправности- неправильная регулировка бокового зазора механизма рулевого управления. можете ткнуть пальцем, где это?

latypov82 писал(а): в интернете пишут: увеличенный свободный ход рулевого колеса.причина неисправности- неправильная регулировка бокового зазора механизма рулевого управления. можете ткнуть пальцем, где это?

Я подкрутил болт №20, на рисунке и все пропало!
Там их 4 штуки, немного прослабли, а на одном была сорвана резьба.
Подтянул и стук в рулевой прекратился!

вчера не открывалась страница -пойду сегодня гляну. спасибо!

(спустя 2 часа)
а может быть что у патриота 11 года(юбилейный) немного другое управление?

У меня за год стук появлялся 2 раза, оба раза серьёзно отдавало в руль. Первый раз вылечил подтяжкой нижних креплений амортизаторов, во второй раз причина оказалась в переднем креплении клюшки, лопнул и испарился из под гайки гровер, ну и соответственно люфт пошёл.
Стуки в подвеске можно поискать загнав на подножку человека и пускай попрыгает, там снизу всё ясно становится :)

У меня был источник Стука именно в шлицевом соединении рулевого Карданчика. Пришлось снять верхний карданчик с Вала, развернуть на один шлиц. Руль маленько развернулся. но стук пропал.

Тоже долго доставал меня стук отдающий в руль. Слева со стороны подвески. Протянул всё что мог до усёру и нифига, долбит и всё тут, причём сильно, как будто машине не год, а лет 10 и вот вот всё развалится. 2 раза пшикнул WD в шлицевое и тишина. Вот уж не думал, что этот узел может так мощно греметь. Поглядим надолго ли хватит, но если что балон с ВДхой у меня большой:)

После смазки шлицевого на вал можно натянуть велосипедную камеру и хомутиками зафиксировать что бы вода и грязь не попадали тогда будет дольше ходить

Михавик писал(а): После смазки шлицевого на вал можно натянуть велосипедную камеру и хомутиками зафиксировать что бы вода и грязь не попадали тогда будет дольше ходить

+1
Сделал так года 1,5-2 назад- камера жива, стуков нет.
Ни разу не лазил туда.

Ещё стуки от крестовины, которая в салоне могут быть.

Я у себя еще шар в перегородке моторного отсека 2а раза в год шрусом мажу как начинает при поворотах скрежетать правда купил резинку со втулкой но ни как руки пока приложить не могу

Михавик писал(а): Я у себя еще шар в перегородке моторного отсека 2а раза в год шрусом мажу как начинает при поворотах скрежетать правда купил резинку со втулкой но ни как руки пока приложить не могу

Патриот 2012г.в. Пробег 18т.км. Застучало в рулевом где-то на 16тыс., протянул все что смог результат нулевой. Сегодня применил вэдэшку на шлицевое, итог - тишина! Всем спасибо :)

Есть идея заварить стакан карданчика снизу, врезать масленку, шприцануть литиевой, натянуть пыльник и забыть об этом идиотском узле. Останавливает только то, что литиевая задубеет на морозе и в глухом стакане будет стук пока моторный отсек не нагреется. Т.е., не факт что дизайн карданов трансмиссии прокатит. Второй вариант - снять и макнуть кардан в расплавленную на плите литиевую смазку Но он, гад, должен набирать грязь через торец незаваренного стакана, а это снова стук, вроде. Как третий вариант - просверлить отверстие для шприцевания посередине шлицевого чтобы перло в обе стороны или загонять сильно нагретый Литол. В любом случае без пыльников или сальников будет хрень, видимо. Как на других рамных машинах он сделан, кто помнит?

после смазки натягиваешь велосипедную камеру с двух сторон хомутики и смазка не вымывается а заваривать не вариант

Спасибо! А если аккуратно сделать дырку под масленку посередине шлицевого и шприцевать литиевой как карданы?

Обин раз смазать и камеру одеть и можно больше не вспоминать.
У меня родной кардан начал стучать и подклинивать к 20 т км, а новый, меняный тысяч 35-40 назад, который в камере с новья молчит и я туда не лазил.

Герметизация рулевого карданчика

Промыл 6 раз (!) от ацкого количества абразивной грязи в стакане, шланг 18,5 мм, высокотемпературный силиконовый герметик, два хомута, литиевая смазка в стакан и на шток, войлочные пыжи внутрь стакана, кусок резинового шланга между стаканом и крестовиной чтобы не вылезли пыжи:

Вал руля состоит из двух частей. Вверху более тонкая часть - стержень вставлен в более толстую часть труба. Внутри как на стержне так и в трубе шлицы. Вот в стык и брызнуть. Я снимал кардан. Разъединял обе части. промывал. Смазывал смазкой по типу шрус. По типу как наверху на фото одел резиновый шланг тонкостенный на трубчатую часть. Соединил обе части кардана. закрепил резиновую трубку на стержне. По трубе резиновая трубка скользит свободно. Уже 20 т. проехал. Не стучит. Недавно снова снимал для проверки. Смазка на месте и шлицевая работает.
Вот думаю еще шар поменять на новый узел который вантусом прозвали.
И не помешает проверка затяжки крепления вала к редуктору рулевого усилителя и ко втором валу который идет внутри салона. И стык этого вала непосредственно с валом который на самой баранке (это соединение внутри пластикового кожуха который закрывает замок зажигания и подрулевые переключатели. У меня после покупки через 1000км застучало. Все облазил. Потом снял кожухи и подергал вал который в салоне и обнаружил что он болтается именно на стыке вала и самой баранки. Затянулось на полтора оборота болта. Еще немного и наверно шлицы помялись бы.

Всем доброго времени суток.
Вот наконец потеплело и смог реализовать давно планируемую доработку. Ещё почти сразу после покупки машины заметил, что при езде по грейдеру откуда-то из под капота слышен негромкий, но раздражающий стук.
На руль стук не передавался, и мне казалось, что о кузов постукивает какая-то не закреплённая фишка на электропроводке. В поисках источника стука закрепил, замотал шумоизолирующим материалом под капотом всё, что можно и даже больше. Но всё оказалось напрасно. Стук упорно не хотел исчезать. Сбивало с толку, что звук был приглушённым, на металлический непохожий.
После первой неудачи поиски были продолжены. Со временем заметил, что при положении руля "прямо", стуков почти не слышно. Но стоило повернуть руль на 45 градусов в любую сторону, как стук становился более отчётливым. Это навело на мысль, что сила стука как-то зависит от положения рулевого вала и его крестовин.
Подёргав вал вверх-вниз, услышал негромкий, но характерный стук.
"Наверное брак крестовины"- подумал тогда я и поехал с этой печалью к ОД.Там выслушав мои жалобы, и протестировав машину на колдобинах, приговорили несчастный вал к замене по гарантии. Пока ставили новый, я осмотрел демонтированный поближе. Покрутив его и так и сяк, решительно никаких дефектов не обнаружил. Если бы я не знал, что этот вал прошёл уже около 20000км, вполне мог принять его за новый.
То, что источником стуков является рулевой механизм, верить не хотелось. Но подёргав первичный вал ГУРа,
понял, что источником стука является именно он. Изучив конструкцию этого узла, понял, что устранить этот стук с помощью регулировки невозможно. Этот дефект заложен конструктивно. Подшипник в котором вращается первичный вал имеет только наружную обойму. Роль внутренней выполняет сам вал. Разумеется вал входит в подшипник не плотно, имеется определённый зазор, и при биеении вала возникает тот самый негромкий стук.
Рулевой механизм установлен на раме, а рулевая колонка на кузове. На неровностях расстояние между рамой и кузовом постоянно меняется, что компенсируется изменением длины рулевого вала благодаря шлицевой части.Если шлицевое соединение чистое, смазано и работает без заеданий, то стук минимален. Не каждый и заметит. Но если шлицевая часть закисла и работает с большим трудом, то стук будет очень громким, и будет даже ощущаться на руле. Поэтому многие почистив и смазав шлицы, на этом успокаиваются. А стук никуда не исчезает. Он просто становится тише. Что бы исключить стук совсем, нужно что бы первичный вал при любых эволюциях оставался в одном положении опираясь на нижние ролики ( или шарики, не помню) и не гулял вверх-вниз. На неровностях, колесо проваливаясь в ямку, тянет за собой раму с установленном на ней ГУРом.
Рулевой вал растягивается на шлицах. Не смотря на смазку шлицевого соединения, сила трения там довольно велика. Из-за неё вал не может увеличить свою длину так же быстро, как меняется расстояние между рамой и кузовом. В этом случае рулевой вал перемещается вверх. А так как он жёстко соединён с первичным валом ГУРа, то тянет за собой и его. Затем происходит обратный процесс и так далее.
С начала для фиксации первичного вала хотел использовать наружное приспособление закреплённое на ГУРе.
Даже заготовил необходимые компоненты. Только смущало, что конструкция получится слишком громоздкая,
и уродливая.Поэтому её изготовление постоянно откладывалось. Но недавно появилась мысль добиться той же цели но несколько иным путём. Смысл в том, что бы помочь валу быстро двигаться на растяжение. В качестве эффективного помощника можно использовать пружину. Лучшим вариантом было бы использовать пружину внутри вала. Её было бы не видно и вал ничем от обычного не отличался бы. Но как оказалось найти готовую пружину нужного диаметра, длины и жёсткости в продаже невозможно Нужно заказывать. Но хотелось как можно скорее проверить свой улучшайзинг в работе доказав на практике полезность такой доработки. Или убедиться в своей ошибке. Как временную меру решил использовать наружную пружину. Цельной найти не удалось, пришлось использовать составную из трёх частей. Но для проверки идеи сгодится.
Вновь промыл и смазал шлицевую и установил пружины на вал. Первая же поездка показала, что раздражающие меня звуки исчезли совсем. Катаюсь уже несколько дней, стараясь не объезжать раздолбаные участки дороги. Положительные эмоции ещё не угасли. Буду заказывать пружину для установки внутри вала.
Всем удачи.
P.S. Этот стук присутствует абсолютно у всех. Желающие могут проверить подёргав вал вверх-вниз.

Читайте также: