Стук в коробке ниссан ноут

Обновлено: 26.01.2025

Nissan Note (2012 год). Посторонние стуки и шумы в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода	Осмотр	Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля	Проверка	Ремонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата	Осмотр	Замените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)	Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла	Устраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насоса	Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера	Замените цепь привода масляного насоса

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Гидрокомпенсатор

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Двухрядная роликовая цепь

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Фазовращатели
Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Фазовращатели на обоих валах

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндра
Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Юбка поршня

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Поршневой палец

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.

Задиры

Коленвал – вкладыши
Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.

Коренные вкладыши

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Шатунные вкладыши

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Всем привет. Енот 2007 года. Шумел выжимной подшипник, не обращал внимания пока не не потекла жидкость. После замены в прошлом году шум пропал, но через месяц опять появился. Масло в норме, менял уже 2 раза.

а у меня енот 13 года, пробег 25 тыс. воет 1-я передача, остальные работают идеально, что может быть? масло в норме, пробовал залить присадки- ничего не поменяло. воет только при ускорении на первой, при торможении скоростью- все норм.

Многие владельцы говорят что это болезнь МКПП у Енота и не надо обращать на это внимания, но это тарахтение действует на нервы .

а у меня вроде бы ничего не воет, енот 2014 года, единственный косяк с коробкой - пару раз задняя не включалась.

У меня проблема в виде зуда на ручке МКПП на больших оборотах. Нот 1.4 новый,зуд также на педали газа!Может идёт обкатка хотя уже 13 000 км,дилеры говорят что всё норм.

У нас семья держит только Nissan.
Очень нравится качество сборки, ни у одной машины тьфу-тьфу, небыло ни одной серьезной поломки.
У меня Note -2008г, проблемма (с момента покупки) с первой передачей. Хрустит. И задняя не сразу поподает.Сервис разводил всегда руками: это болячка неизлечима.Смеритесь.
А так машинка просто сказка. Ничего не гремит, удобная, вместительная. Хочу машину обновить, но жаль что перестали её нам поставлять.
У сестры Juke. Фу, кошмар.Безобразное заднее сидение, по мне она игрушечная.
У мужа X-Trail- 2009г- ни разу не ремонтировалась!

Павел, тоже ощущается зуд на педали газа на скорости от 100 км/ч, с мкпп вроде все норм. ноут 2013 - 6500 тысяч пробег, стал ощущать где-то с 2000 км.

Мне тоже Ниссаны нравятся,но у нас такие дороги,что рано или поздно начинает всё же в салоне побрякивать.Нот выпускают новый и он теперь чистый хэч. считаю изюминка пропала как микровэна.Вышла новая ТИИДА. внешность двоякое впечатление произвела,много деталей на панели от Нота!

На холостых отчетливо слышен посторонний шум, то тише то громче - клокотание в районе КПП(й шум, то тише то громче - клокотание в районе КПП(механи
- клокотание в районе КПП([/SIZE]й шум, то тише то громче - клокотание в районе КПП(механика), при выжатом сцеплении шум полностью пропадает, при отпущенном - возобновляется.

выжимной это не причина, а следствие.

все дело в том, что --- нет соосности между коробкой и двиглом.
расхождение в несколько микрон, но это вылазит в проблему.
============================================
Всего скорее, это отсутствие центровки между мотором и КПП, короче говоря Кпп стоит криво, по-этому и идет нагрузка подшипники первичного вала и диск сцепления который и тарахтит из-за того, что раздалбываются шлицы и появляется люфт.
============================================

а сразу весь комплект это подшипник, диск и корзина или достаточно подшипник с диском?
(у меня та же проблема только на микробе)

коробка что на Микробе, что на Еноте одна и таже - Реновская, тоесть проблема одна и таже.
Замена решит проблему на какое то время.

Тот же симптом начиная с 3 тыс. км. Засада ещё та. Интересно что скажут на ТО, наверное как писали - "коробка работает, шум в пределах допустимого, забейте", а потом жди сюрприза. Вообще, как я понял, это достаточно глобальная проблема, неужто Nissan на это никак не отреагирует.:(

Кто-то уже в Украине реально обращался с этой проблеммой к СТО, и что отвечали/делали?

Я как раз поднял этот вопрос во время прохождения планового ТО-3 у официалов. Мастер шум отчетливо слышал но ответа ни какого, лишь пожал плечами. Второй послушав, сразу же сказал, чту у их старшего сотрудника был такой же шум (NOTE механика) и якобы заменили все что только можно - шум остался. Мне кажется, что это лишь отговорка. Правда был второй вопрос по шуму, отдающему при повороте в рулевую колонку, сказали что заменят карданчик в рулевой по гарантии, тогда подыму вопрос снова, ведь если сотруднику заменили "все" пускай заменят для начала выжимной . Результат потом отпишу.
Замена выжимного производится по гарантии или нет .

масло тут не причем :D
ну конечно проверяли :D

Это был вариант "авось")) У меня тоже шумит на холостых, шумело когда купил, шумело после первой смены сцепления (как оказалось - брак попался), и шумит после второй смены сцепления. Точнее не шумит, а как бы "цокотит", как клапана, если прогазовать двигатель до 4000 - 4500 об/мин на нейтралке, и резко сбросить газ, секунды 2 слышно очень громкое "шарканье". Ну а что здесь сделаешь? Когда коробку снимали на люфт все проверили - нормально, если бы это был люфт первичного вала - чего то мне кажется, что на оборотах выше 4000 коробку разнесло бы.

Когда коробку снимали на люфт все проверили - нормально, если бы это был люфт первичного вала - чего то мне кажется, что на оборотах выше 4000 коробку разнесло бы.
мы ведь говорим про Енота ? а то я вижу у тебя в подписи Примьера.
ребята у кого механика, уже все пересмотрели - говорят нет соосности, читал наверное на нашем форуме.
мне в этом плане проще - у меня автомат :D

. чту у их старшего сотрудника был такой же шум (NOTE механика) и якобы заменили все что только можно - шум остался. Мне кажется, что это лишь отговорка. Правда был второй вопрос по шуму, отдающему при повороте в рулевую колонку, сказали что заменят карданчик в рулевой по гарантии, тогда подыму вопрос снова, ведь если сотруднику заменили "все" пускай заменят для начала выжимной . .

"В тему шума на нейтрали: обратил внимание, что шумит у меня что-то в последнее время при работе двигателя на холостых. Заехал сегодня на яму, чтобы снизу послушать.
Снизу услышал рокот не в районе двигателя, а чуть сзади, под полом салона. Звук как от секущего или резонирующего глушителя - расстроился, что зацепил его где-нибудь, но все оказалось гораздо безобиднее - рокот создает передняя часть гофры теплового щитка, установленная между полом и глушителем. Источник шума - в районе передней части салона (под рычагом КПП). Железка эта входит в резонанс на холостых оборотах и начинает дребезжать. Железка целая, крепеж цел. Постучал по ней, подогнул - затихла пока.
Звук был периодический - железка периодически входила в резонанс - стало быть, при изменении частоты вращения двигателя (при выжиме сцепления, например) возможно как попадание в зону резонанаса, так и выход из него. Так что мне коробку и сцепление ломать не надо - баг вычислил."

да в ней вообще мало кто понимает.
такчто лучше не заниматься самодиагностикой и самолечением. не мешайте новой машине ездить.

Посмотрите так называемую "транспортную" пластину на педали сцепления-часто из-за нее постоянные скрежеты,заедания и прочее. Если она-отломайте и все То что движок свистит-не беда они все свистят, скорее всего дело в приводном ремне на генератор. Выжимной подшипник сцепления насколько я помню свистеть не может, скорее завывать, постукивать и гудеть. да и если бы дело было в нем скорее всего сцепа буксовала бы.

Во-первых, большое спасибо всем откликнувшимся и прошу прощения за столь долгое молчание. В своё слабое опрадание скажу, что это (т.е. молчание) получилось нечаянно, т.к. я, видимо, не сохранил свой окончательный ответ в форуме или случился какой-то глюк. По крайней мере сейчас я своего последнего комментария не вижу.

В "сухом остатке" по предыдущему: простояв одну лишь ночь в сервисе, все проблемы машины счастливо "самоизлечились" и нам влупили счет за диагностику кулисы и постороннего шума в двигателе 2х2100руб.=4200руб. Всё, как и было сказано мастером при приёмке, оказалось ОК, будьте добры 4200р. к оплате. При этом и скрежет коробки и посторонний свист в двигателе, естественно, не обнаружились.

Скандалить не стали, тем более машинку-то по факту поправили, но решили быть предусмотрительней в следующий раз.
Решили даже не называть дилера здесь в форумах.

Теперь назовём: Пеликан-Авто.
Т.к. история повторяется.

Привезли делать ремонт по КАСКО (несложный кузовной ремонт - по словам мастеров сервиса, - жена задом в столбик въехала) и, т.к. пробег 14000, сразу же делать 1 плановое ТО.

В заявке на ТО указали ещё дополнительно:
1) появился скрип в креплении сиденья водителя - попросили устранить,
2) с самого начала (с покупки) очень медленно уходила охлаждающая жидкость из расширительного бачка, где-то за неделю бачок опустевал.
При этом радиатор всё время полный (уже как полгода), датчик перегрева двигателя ни разу не загорался. Попросили восстановить герметичность.
Сразу оговорюсь, что все это появилось ещё до "столбика", и к ремонту по КАСКО никакого отношения не имеет.

Смотрю предварительную смету, удивляюсь:
нам дополнительно накинуто 4830р. (диагностика системы охлаждения 2100р + диагностика сиденья водителя 2100р. + снятие защиты картера 630р.).
Говорю:
1) У нас нет защиты картера, - соглашаются вычеркнуть.
2) Мы не собираемся платить за диагностики, т.к. машина на гарантии и неиспраности (скрип в крепленнии сиденья и уход жидкости из расширительного бачка) - достаточно очевидны и если для их исправления и потребуется диагностика, то они вольны её сделать, но это их внутренняя процедура. Нас интересует результат: гарантийный ремонт. Всё остальное я рассматриваю как навязанные услуги.
Начинаются долгие препирательства и вешание "лапши" на уши, к разговору подключается мастер смены.
В результате: диагностики из сметы вычеркнули, после долгих разговоров уже с мастером смены договорились о "визуальном осмотре" и исправлении неисправностей, если они окажутся легко обнаружимы.
Но это, я так предполагаю, ещё не финал.

Не совсем понятно, как защититься от такого поведения дилеров?

Получается так, что какова бы не была неисправность, получить БЕСПЛАТНЫЙ гарантийный ремонт не удаётся. Т.е. при указании любой неисправности вы попадаете как минимум на диагностику (или на несколько диагностик разом), да потом вам еще скажут, что и сам ремонт НЕ гарантийный, т.е. вы заплатите ещё и за запчасти. Причём проверить гарантийнсть ремонта затруднительно: ну покажут вам рваный шланг или ещё что (битых запчастей в любом автосалоне навалом) и скажут, что Ниссан не считает это гарантией. Или тогда надо ВСЁ время денно и нощно лично присутствовать при своей машине, пока она в сервисе, за всем следить, - но это сумасшествие уже.

Читайте также: