Стук в двигателе тойота харриер
Всем добрый привет! Появился стук двигателя в районе ремня привода агрегатов, имитирующий работу дизеля(Тук-тук-тук-тук). Звук под крышкой клапанов в районе цепи и явно не шатунно-поршневая группа.Сброс ремня ничего не изменил. Обшарил Поиск, но ничего конкретного не нашел. Если кто-то сталкивался с проблемой- помогите толковым советом или дайте ссылку где об этом вразумительно написано. Всем откликнувшимся заранее Спасибо! (Kluger 2001г. Пробег 145000 км)
Что может стучать в двигателе?
Стук коленчатого вала - возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазора может быть:
- механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла ( такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже )
- некачественное масло. К сожалению сейчас можно купить подделку, под марки масел, известные во всём мире и не вызывающие сомнения в их качестве
- недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала ( что маловероятно ). При таких неисправностях загорается лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам
- недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения
- недопустимая овальность шеек вала ( или постелей вкладышей ), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со "стуканутого" двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности ( допускается до 0,005 мм, в крайнем случае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров )
- наличие воды или тосола в масле
- работа двигателя без масла
Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).
О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля.
Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.
На дизелях может стучать ТНВД ( топливный насос высокого давления ).
Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.
Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.
Купил он автомашину TOYOTA Corolla 01 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе, по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и . нет стука.
Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.
Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.
По мере прогрева двигателя (Харриер 1998 года, 2.2 литра) в верхней части двигателя начинает прослушиваться стук, похожий на стук клапана. На холодном двигателе стук не слышен. При нажатии на акселератор и увеличении оборотов двигателя стук становиться не различим. Подсказали, что это может быть гидрокомпенсатор. Насколько это опасно для двигателя и чем лечится?
поправка.
На холодном двигателе (обороты более 1500) стук не слышен на фоне шума двигателя
с гидрокомпенсаторами разобрался, в двигателе 5S-FE их просто нет.
посоветовали залить масло меньшей вязкости . залил
пока масло не прогрелось стук явно слышен, по мере прогрева двигателя до рабочей температуры стук становиться значительно тише и почти теряется на фоне шумов хорошо прогретого двитателя.
кстати заметил, что на промывочном масле двигатель работал без стука.
Что же может стучать?
у меня на 1МЗ такая же херь. звук то нарастает то плавно пропадает. отчетливо слышен на холостых, причем на прогретом даже лучше.
очень похож на звук стучащего клапана, но клапана я притирал и регулировал. Что ЭТО? также теряюсь в догодках.
у меня щелканье ушло при переходе с 5W40 на 5W50
говорили что это щелкает муфта wwt-i.
вскрытие показало: на поверхности ремня ГРМ поперечные полосы возникшие из-за биения ремня о ролик, натяжение было очень слабое.
После натяжения стало почти норма. ( к сожалению отрегулировать как положено не получилось, так как ремень ГРМ вытянулся слишком сильно и пружина натяжного ролика почти не действует.
Короче, надо менять ремень ГРМ.
Кстати, шум от двигателя после регулировки стал значительно меньше.
Да какая там регулировка, нужно тогда срочно ремень поменять.
Какой двигатель на авто?
А то если ремень порвется могут пыть плачевные последствия.
Да и не только ремень, но и натяжной ролик. Ремень не вытягивается, может только ослабеть пружина натяжного ролика.
Да и не только ремень, но и натяжной ролик. Ремень не вытягивается, может только ослабеть пружина натяжного ролика.
Да как это не вытягивается, это же не цепь, поэтому его и меняют чаще.
Насколько мне известно, можно не менять натяжной ролик (если он в порядке) а ремень нужно менять обязательно.
Да как это не вытягивается, это же не цепь, поэтому его и меняют чаще.
Насколько мне известно, можно не менять натяжной ролик (если он в порядке) а ремень нужно менять обязательно.
Ремень меняют чаще не из-за того, что он вытягивается, а из-за того, что резина со временем теряет свои эластичные свойства, в ней начинают образовываться трещины, что приводит либо к обрыву ремня, либо к срыву зубцов, а если ремень клиновидный, то к выработке клина. Незначительные изменения геометрических размеров ремня в процессе эксплуатации с лихвой компенсирует ход натяжного ролика.
Всем добрый привет! Появился стук двигателя в районе ремня привода агрегатов, имитирующий работу дизеля(Тук-тук-тук-тук). Звук под крышкой клапанов в районе цепи и явно не шатунно-поршневая группа.Сброс ремня ничего не изменил. Обшарил Поиск, но ничего конкретного не нашел. Если кто-то сталкивался с проблемой- помогите толковым советом или дайте ссылку где об этом вразумительно написано. Всем откликнувшимся заранее Спасибо! (Kluger 2001г. Пробег 145000 км)
Что может стучать в двигателе?
Стук коленчатого вала - возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазора может быть:
- механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла ( такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже )
- некачественное масло. К сожалению сейчас можно купить подделку, под марки масел, известные во всём мире и не вызывающие сомнения в их качестве
- недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала ( что маловероятно ). При таких неисправностях загорается лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам
- недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения
- недопустимая овальность шеек вала ( или постелей вкладышей ), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со "стуканутого" двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности ( допускается до 0,005 мм, в крайнем случае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров )
- наличие воды или тосола в масле
- работа двигателя без масла
Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).
О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля.
Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.
На дизелях может стучать ТНВД ( топливный насос высокого давления ).
Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.
Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.
Купил он автомашину TOYOTA Corolla 01 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе, по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и . нет стука.
Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.
Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.
Непонятки в работе 1MZ-FE ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель
Модератор: Jhonny
Доброго времени суток всем.
Вобщем столкнулся с какой-то нерешаемой проблемой. Автомобиль Toyota Estima MCR 40, мотор 1MZ-FE, АКПП U140F, 4WD, 2001 г.в.
Суть проблемы: Иногда машинка ведет себя странно, теряется мощность, АКПП начинает подпинываться, увеличивается расход бензина, тормозить становится тяжелее. Всё это появляется спонтанно, без видимых на то причин. Проблема НЕ постоянная, иногда есть, иногда нет.
Немного предистории. Машину забирал с другого города в конце мая прошлого года, всю дорогу радовался, что АКПП работает вообще без нареканий. Забирал с горящим "чеком", проблема была с лямбдой (одной из двух). По прибытии в Тюмень эта лямбда была заменена. Также был заменен ГРМ вместе с роликами и натяжителями. Под замену пошёл также топливный фильтр. Примерно в июле начались эти траблы. Грешил на АКПП. Снятие и промывка гидроблока показали что АКПП в отличнейшем состоянии. В январе 2014 был полностью перебран мотор. Заменены кольца, прокладки, форсунки, помпа, масляный насос, клапана и шестерни VVTI. На всякий случай поставлена контрактная АКПП. Датчик положения дроссельной заслонки и клапан холостого хода промыты и проверены.
Хочется сказать отдельное спасибо автоэлектрику, который поэтапно отслеживал сканером любые изменения в работе мотора и вообще всей электроники автомобиля. Диагностику делали как на стоячей машине, так и на ходу. Всё идеально. Но проблема всё же осталась. Почитав форум, поменял датчики детонации. Ура! Два дня ездил наслаждался. Тачка валила как надо, переключений АКПП вообще не ощущалось, стрелка уровня топлива не торопилась упасть вниз. Но через два дня опять та же кухня.
Завтра попробую скинуть клемму аккума, посмотрю какой будет эффект. Думается, что опять на некоторое время машинка поедет нормально.
У кого какие есть соображения на этот счёт?
И вам доброго! У меня нечто аналогичное. Есть подозрение все таки на топливо. Одна затяжная детонация корректирует угол зажигания и мотор начинает тупить пока адаптации не вернутся обратно, сброс клемм этот процесс ускоряет. Почему такое мнение: у меня стоит ГБО, бывает газ тоже отличается по качеству (октановое число у него не так подвержено снижению как у бензина, а вот соотношение пропан-бутан разнится - он тупо не горит), в такие моменты переключаюсь на бензин и машина буквально вытаскивает из под себя, но так как заправляю 92-й (ибо нужен он мне только для прогрева), при хорошем педалировании слышится детонация и моторчик начинает придерживать свой пыл.
Время от времени состояние оцениваю по стал-тесту, на "D", с хорошим топливом и/или сочетанием звезд на небе, мотор легко набирает 2600-2700 оборотов и перестают удерживать тормоза .
Итак, тема продолжает развиваться. Поскитавшись по разным диагностам, решил я всё же поменять катушки. Всё как обычно - снимаем фильтр, жабо, дроссель, коллектор.
А теперь, внимание! На каждую башку идут по три отвода. На одну из бошек сухие и чистые, а на вторую грязные. Типа масляного нагара. Почему так? Ведь мотор капиталился в январе. Всё было очищено одинаково! Стали смотреть. Единственное на что можно грешить - это воздушный клапан. Проверили на герметичность - подтравливает потихоньку. Заказал этот клапан, ждём.
И опять, пару дней после снятия дросселя и коллектора машинка валила как надо, бензин только нюхала, АКПП не пиналась. Хотя АКБ в этот раз не снимали.
P.S. Замена катушек не помогла, старые в идеальном состоянии
Не парься, если в верхней части впускного коллектора лужи масла нет, то это норма. Это связано с тем, что вывод сапуна входит только в одну из камер впускного коллектора, и при определенных режимах работы (когда работает система изменения геометрии впускного коллектора) большее количество газов с маслом приходится только на одну половинку двигателя. Как вариант промыть клапан PCV для профилактики.
Итак. Нашелся человек с оборудованием для расширенной диагностики. Для начала "накурили" мотор. От впускного коллектора отсоединяется трубка и подцепляется генератор дыма. Утечек нет. Даже намеков нет.
Далее иголочкой проколол провод датчика вращения коленвала, второй провод запараллелил с катушкой зажигания. И ещё несколько проводков куда-то. (сильно не вникал). Всё это через коробочку свелось к ноутбуку и ещё какой-то приблуде. Завели мотор, началось считывание показаний. Я уж думал , что вот сейчас настал момент истины и скоро мои поиски прекратятся. Но фиг. Все показатели говорили об идеальности работы мотора. Далее пошел отчет на экране ноутбука. Отчет о там как классно работает движок. И в конце умная прога выдала диагноз "НИЗКАЯ НАГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ".
И вот теперь я, два моториста, два диагноста и ещё несколько людей чешем репы. ЧТО ЭТО. И куда теперь смотреть. Есть у кого какие соображения, или может кто-то уже сталкивался с такой формулировкой?
По мере прогрева двигателя (Харриер 1998 года, 2.2 литра) в верхней части двигателя начинает прослушиваться стук, похожий на стук клапана. На холодном двигателе стук не слышен. При нажатии на акселератор и увеличении оборотов двигателя стук становиться не различим. Подсказали, что это может быть гидрокомпенсатор. Насколько это опасно для двигателя и чем лечится?
поправка.
На холодном двигателе (обороты более 1500) стук не слышен на фоне шума двигателя
с гидрокомпенсаторами разобрался, в двигателе 5S-FE их просто нет.
посоветовали залить масло меньшей вязкости . залил
пока масло не прогрелось стук явно слышен, по мере прогрева двигателя до рабочей температуры стук становиться значительно тише и почти теряется на фоне шумов хорошо прогретого двитателя.
кстати заметил, что на промывочном масле двигатель работал без стука.
Что же может стучать?
у меня на 1МЗ такая же херь. звук то нарастает то плавно пропадает. отчетливо слышен на холостых, причем на прогретом даже лучше.
очень похож на звук стучащего клапана, но клапана я притирал и регулировал. Что ЭТО? также теряюсь в догодках.
у меня щелканье ушло при переходе с 5W40 на 5W50
говорили что это щелкает муфта wwt-i.
вскрытие показало: на поверхности ремня ГРМ поперечные полосы возникшие из-за биения ремня о ролик, натяжение было очень слабое.
После натяжения стало почти норма. ( к сожалению отрегулировать как положено не получилось, так как ремень ГРМ вытянулся слишком сильно и пружина натяжного ролика почти не действует.
Короче, надо менять ремень ГРМ.
Кстати, шум от двигателя после регулировки стал значительно меньше.
Да какая там регулировка, нужно тогда срочно ремень поменять.
Какой двигатель на авто?
А то если ремень порвется могут пыть плачевные последствия.
Да и не только ремень, но и натяжной ролик. Ремень не вытягивается, может только ослабеть пружина натяжного ролика.
Да и не только ремень, но и натяжной ролик. Ремень не вытягивается, может только ослабеть пружина натяжного ролика.
Да как это не вытягивается, это же не цепь, поэтому его и меняют чаще.
Насколько мне известно, можно не менять натяжной ролик (если он в порядке) а ремень нужно менять обязательно.
Да как это не вытягивается, это же не цепь, поэтому его и меняют чаще.
Насколько мне известно, можно не менять натяжной ролик (если он в порядке) а ремень нужно менять обязательно.
Ремень меняют чаще не из-за того, что он вытягивается, а из-за того, что резина со временем теряет свои эластичные свойства, в ней начинают образовываться трещины, что приводит либо к обрыву ремня, либо к срыву зубцов, а если ремень клиновидный, то к выработке клина. Незначительные изменения геометрических размеров ремня в процессе эксплуатации с лихвой компенсирует ход натяжного ролика.
Читайте также: