Стук сзади volvo s60
История такая-одним прекрасным днём появился некий стук на небольших ямках на малой скорости. Был и у клубней в гараже и сам что-то менял. Из того что заменил-амортизаторы,подушки верхние. Поехал на элит. Посмотрели мне подвеску,сказали по заду вопросов нет. По переду нашли-верхняя подушка двс,реактивная тяга кпп,передние втулки и самое удивительное- сайлеблоки подрамника передние. Не думаю что что-то из этого дает звук назад. Тем более что стук именно когда хвостом ямы проходишь. Уже год мучаюсь! Кто поможет
Блин. Звук не похож на стойку стаба. Да и я ж говорю,был на элите буквально вчера. Они бы я думаю нашли бы. Да и звук не усиливается со временем,по передним знаю что когда начинает постукивать,то через пару недель уже стучит так,что кажется что сейчас передняя подвеска сама по себе поедет Но на неделю был пропал после замены мартеров.
у меня была похожая проблема на V40. все перерыл но ничего не нашел. и тоже сзади. оставалась лишь одна догадка, что может быть под обшивкой жгут проводки отошел и барабанит по корпусу. звук был даже когда полицейского переезжаешь.
А стоя на месте качал. стук есть?? снаружи слышен??
Жгут или какая-нить гайка оч частая беда на самом деле. нервирует и где эта фигня найти не можешь ну никак
у меня тоже такое было, недавно изличили - стойка стабилизатора, тож ребята помучались, вроде все гуд при диагностике, потом методом тыка попали
Ребята. Съездил в наш клубный гараж. Перерыли всё. Весь багажник по новой освобождал. Барада все по три раза фомичем перепроверил. Появилось подозрение на стойку стабилизатора (но это только как возможный вариант). Все провода лежат как надо,никаких посторонних предметов нет. Аж бесит
Просто впуливаю деньги в пустую,меняю все подрят. Стойки конечно не дорогое удовольствие,но не хочется опять пустых трат. Короче решил так-будет время,просто откручу стойку и попробую катнуть без неё. Если звук пропадет-меняю,если останется-буду биться головой о стену!
Думаю колодки при езде бы тоже какой-то звук издавали. А если они просто болтаются,так это легко проверить-нужно просто чуть затянуть ручник! Как-то так.
Может у кого ещё какие догадки? Или нужно приехать на сходку и всей бригадой сообразить?!
САНЧО писал(а): у меня тоже такое было, недавно изличили - стойка стабилизатора, тож ребята помучались, вроде все гуд при диагностике, потом методом тыка попали
Т.е. при ощупывании всё гуд,а так просто поменяли и попали просто на халяву?
chapai писал(а): А стоя на месте качал. стук есть?? снаружи слышен??
Жгут или какая-нить гайка оч частая беда на самом деле. нервирует и где эта фигня найти не можешь ну никак
Снаружи тихо,качал и по бокам и прыгая в багажнике. Обычно стойки стаба слышны даже снаружи. хотя спереди то еще можно услышать,а сзади может сложнее. Вывод таков-утром завтра пробую скинуть стойку (надеюсь открутится,а то придется срезать) пробую проехать без неё. Надеюсь так же что нет обмана слуха и это слева точно,а не справа. Отпишу завтра как прошло,помогло аль нет
да, полгода точно, только в последнее время стук увеличился, подъехать если только на следующей неделе
Был стук сзади, как будто колодки бреньчат. Перепорол все тормоза и подвеску - бесполезно. Случайно в задней поперечине (как точно называется незнаю, с одной стороны крепится к кузову - с другой к ступице) была обнаружена какая-то железка, х.з. как туда попавшая и там бреньчавшая. Вероятно из-под колеса закинуло.
А что может скрипеть сзади при проезде лежачих полицейских и других больших неровностей? Появилось после замены амортизаторов.
Avtobusnik писал(а): А что может скрипеть сзади при проезде лежачих полицейских и других больших неровностей? Появилось после замены амортизаторов.
какого рода скрип. резиновый?смотри противоскрипы.может стойки стаба или сам стаб.
блин.ну фиг пойми!мне на 21-ом веке тоже сказали что может спереди звук исходить!но именно когда проезжаю задним левым колесом идет этот стук!проезжаю другими-норм!снял был стойку-она норм как и должна быть,не разбита,не закоревшая. стормозил в одном-не попробовал проехаться со снятой чтоб уже наверняка откинуть ее из подозрений!может у нас есть где стенд типо трясучки как для испытаний подвески!там тряхануть может тогда что и получится услышать?ибо раскачка из стороны в сторону и вверх вниз ничего не дают!все будто бы в идеале!в багажнике тоже ничего не нашел-все выкидывал и ничего
что делать дальше без понятия!забить?но ляп бесит уж очень!люблю когда тихо в машине,да и для меня это тоже как уверенность что в машине все работает как должно работать и на скорости или где-то в дороге просто далеко не случится нежданчика!не люблю со своей безопасностью шутить,а это вольво!тут сам бог велел
Всем привет! Пришло терпению досвиданья.
итак по порядку:
-Машина Volvo S60 AWD 2011
-Проблема- что-то стучит сзади при проезде неровностей(стыки, ямки, заплатки на асфальте) на маленькой скорости, на большой скорости или на больших неровностях его нет. Звук не металлический и не глухой, а какой-то звонкий, похоже будто сзади спинки сидений не защелкнуты или пластиковая крышка от полирольки где-то об металл бьется.
-Летом стука нет!!
-вынимал все из багажника, ездил в нем, по ощущениям звук идёт со стороны арки.
-менял продольные Сайлент блоки, амортизаторы, какие-то маленькие рычажки-перемычки, стойки стаба, втулки стаба. я не знаю что ещё можно придумать. Может естькакая-то болячка или особенность?
-может стойки под моим заводским номером ВСЕ бракованные?
Sobolev_IP
Timak
Постоянный участник сообщества
mopedos
x888oo
Постоянный участник сообщества
Вчера съездил на сервис все в норме, похоже что стойки, так как кроме них больше нечему. вопрос почему новые аморты так же гремят как и старые?
кстати после того как спустили машину с подъемника звук стал существенно меньше, а утром опять все вернулось
Sobolev_IP
x888oo , опоры амортизаторов меняли при замене амортизаторов? Если нет, то в них причина скорее всего. Звук уменьшился, потому что подвеску разгрузили, обратно она постепенно просаживалась.
x888oo
Постоянный участник сообщества
@x888oo, опоры амортизаторов меняли при замене амортизаторов? Если нет, то в них причина скорее всего. Звук уменьшился, потому что подвеску разгрузили, обратно она постепенно просаживалась.
Стойки были в сборе- сам аморт, пыльник, пдним скорее всего отбойник, а сверху опора- то место куда прикручивается шток, и сам аморт к кузову 2 болтами..вроде больше ничего не было. Звук реально будто там что-то разболтано
Sobolev_IP
@x888oo, тогда странно. Можно проверить само крепление опоры к кузову. Брак - как-то сомнительно. Возможно стук не от подвески. Т.к. машину брали б/у, стоит еще снять обшивку багажника и проверить - может под ней что-то быть, и снять подкрылок, проверить, что за ним скрывается, неизвестно, что с машиной делал предыдущий владелец. Агульно менять подвеску дорого и как-то, судя по тому, что Вы пишите, не эффективно.
Также, раз летом стука нет, то наводит мысль, что элемент резиновый или пластиковый, который от холода дубеет.
Но я бы обшивку проверял бы на предмет стуков для начала, все ли клипсы на месте и целые и т.д.
И еще смазать замок багажника, а на замки сидушек намотать изоленты для чистоты эксперимента.
litvaperm
Из личного опыта - не до конца прикрученная запаска выела весь мозг и денег на диагностику/ремонт исправной подвески
x888oo
Постоянный участник сообщества
@x888oo, тогда странно. Можно проверить само крепление опоры к кузову. Брак - как-то сомнительно. Возможно стук не от подвески. Т.к. машину брали б/у, стоит еще снять обшивку багажника и проверить - может под ней что-то быть, и снять подкрылок, проверить, что за ним скрывается, неизвестно, что с машиной делал предыдущий владелец. Агульно менять подвеску дорого и как-то, судя по тому, что Вы пишите, не эффективно.
Также, раз летом стука нет, то наводит мысль, что элемент резиновый или пластиковый, который от холода дубеет.
Но я бы обшивку проверял бы на предмет стуков для начала, все ли клипсы на месте и целые и т.д.
И еще смазать замок багажника, а на замки сидушек намотать изоленты для чистоты эксперимента.
Смотрели под обшивкой там вообще нечему греметь, возил механика в багажнике и меня механик возил в багажнике при разложенных сидушках - звук идет справа и слева от арок где-то
Итак решили снять стойкулевую, продеффектовать- сняли, почистили опору - скапливается там непойми что- продукты коррозии или грязь серая, непонятно, попробовали протянуть шток- затянуто на совесть, впринципе все просто, и греметь там нечему.
Люфта штока нет, амортизатор жесткий, рабочий, не течет, прокачали, поставили на место- уже 4 день стуков нет!!
Правую стойку не снимали- соотв чуть брякает.
В чем было дело, как думаете?
У меня S 60AWD 2003гв, модельный 2004, проблема ледующая - стук в задней подвеске при проезде мелких неровностей, причем один раз я уже менял задние амортизаторы, но их хватило только на 5000 км, потом стук возобновился. Официалы говорят, что это конструктивный недостаток всех амортизаторов на AWD, я хотел подобрать неоригинальные амортизаторы, но никто из производителей на полноприводную S60 их не предлагает.
Помогите советом, а то стук уже совсем достал.
Лучше Вольво нет авто.
Gray1
когда у меня была S40, то задняя подвеска жутко достала, при том, что машинка пробежала со мной за рулем от 15 т.км до 50 (т.е. новая, до меня ездила мама - короче водитель божий одуванчик). Задняя подвеска - была крайне короткоходной и гремела на кочках, полицейских и прочих неровностях. Два раза диагностировался - диагноз - все в порядке. Так и продал, ничего не сделав.
Сапоги из крокодила
mbalex
На S 80 подвеска по другому настроена, там она вся брякает и бухает, на S 60 в этом плане лучше, но подвеска более жесткая, приходится объезжать каждую ямку, вот с задними амортизаторами на S80 ваще проблем нет, а на S 60 есть, но ни тут не там проблему с подвеской побороть не удается
Лучше Вольво может быть только Вольво.
Сапоги из крокодила
на S80 бухает только передняя подвеска. Я так понимаю особенности такие неустранимые, ну да бог с ними. Сзади с одной стороны до недавнего времени было тихо, брякало одно колесо. По гарантии заменили обе стойки стабилизатора - мало того что не помогло, начало брякять второе колесо. Меня настораживают слишком большие люфты на задних тормозных суппортах, мож они брякают?
mbalex
Не соглашусь, я вообще слабо представляю как супорт может побрякивать и если суппорт отвинчивается в процессе эксплуатации, то для любого производителя это такой позор, так как тормоза, как всем нам известно, самым непосредственным образом влияют на БДД
Gray1
не может брякать суппорт, это не просто неполадка, это криминал (колодки, относительно суппорта могут иметь некий люфт).
mbalex
Сапоги из крокодила
Не соглашусь, я вообще слабо представляю как супорт может побрякивать и если суппорт отвинчивается в процессе эксплуатации, то для любого производителя это такой позор, так как тормоза, как всем нам известно, самым непосредственным образом влияют на БДД
Безопасность то от этого не страдает. Суппорт рукой двигаешь - он люфтит и издает звуки. В сервисе говорят что люфт должен быть. Но вот должен ли быть люфт со звуками - вопрос? Да и проверить сложно, его ж не снимешь и не проедешься без него
SautoX
У меня AWD, пробег 35 т.км, задняя подвеска до сих пор не утомляла, машина 2005 года. Может быть не обращаю внимания на фоне шума передней подвески, завтра поменяю стойки стабилизаторов, послушаю результат.
mbalex
Мы говорим немного о разных вещах, в Вольво используются суппорта с плавающей скобой, она и явлется подвижной часть суппорта. Сам суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке и не двигается, так как воспринимает реактивный момент возникающий при трении колодок о диск.
Что касается скобы, то скоба должна двигаться достаточно свободно, люфт выбирается засчет эластичных резинок которые закрывают направляющие скобы и дребезжать там ничего не должно
mbalex
а у меня в задней подвески стуки появились при 20 000 км, заменили амортизаторы, хватило только на 5 000 км, потом снова застучали
через 2000 км очередное ТО, там и будем разбираться
mbalex
mbalex
SautoX
mbalex
А я ТО делаю через 12 000 причем обязательно каждый раз меняю воздушный фильтр, ну и соответственно делаю те работы, которые требуются по регламенту
Правда сейчас грядет ТО 75 000 км, вот думаю менять ремень ГРМ или нет, да и масло в АКПП тоже под вопросом
А я ТО делаю через 12 000 . Правда сейчас грядет ТО 75 000 км, вот думаю менять ремень ГРМ или нет, да и масло в АКПП тоже под вопросом
Прохожу ТО и выполняю (выполнил ) регламентные замены согласно рекомендации производителя - ТО и масло раз в 15тык, ГРМ - на 90 тык, насколько я знаю, масло в АКПП моей авто меняли в 60тык.
В силу привычки менять масло на пред.машинах раз в 10тык, постоянно терзаюсь вопросом раз в сколько выполнять данную процедуру на вольво. Окончательного решения так и не принял. Склоняюсь к два раза в 15 тык. Правда разумность этого действа под вопросом
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах. Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны. Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип. Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом. Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора. Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет. Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя. При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.
Звуки трансмиссии
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.
Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) - указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.
На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист - это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг - вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи - стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.
Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.
Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой.
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.
Читайте также: