Стук при повороте руля мерседес

Обновлено: 26.01.2025

Всем привет,очень долго мечтал о мерседесе,и вот стал обладателем w204 c180 2012 года. мало того,что забрал авто из пан авто выехал на МКАД,а его в право ведет,вернулся сделали сход развал,но это ничего не изменило((сейчас пробег 1600 км вчера заметил,что при вращении руля на месте,быстро,влево в право появился стук,хотя при покупке этого не было. когда у меня был новый Форд фокус он начал появляться тысячах на 40 пробеге. это так и должно быть?у кого как подскажите. не знаю ехать к дилера жаловаться или это нормально на новой машине такое?(растроился очень(

Corona

Пользователь

Может когда забирал машину давление в шинах было не правильно-это очень частое явление, а костоломы развал тебе сделали. был похожий стук на другом авто при сильном повороте руля и возвращении его на место, дело было в рулевой колонке, если дотянешься до кардана из солона или отсека двигателя-резкими движениями покрути вал(услышишь знакомый стук) в АД и покажи наглядно поломку, с чёрными халатами по другому сложно-мне помогло

RAIN5297

Легенда форума

Если резко рулем влево вправо - то у любой машины будет этот стук. На МКАДе всегда вправо слегка ведет - там уклон дороги такой, а если на другой дороге попробовать ?

RAIN5297

Легенда форума

Давление в первую очередь проверяется)

m1cro_mb

Пользователь

Да везде проверяли,хотя бывает такое что едет прямо,а потом опять в право,самое интересное что в лево не когда(забил на это. а вот этот стук расстраивает,так как обычно он появляется со временем а не на 1000 км пробега. я когда ездил на тест драйве там 6000 пробег был,такого вроде не заметил. это слышно только стоя на месте и быстро влево в право см 10 в каждую сторону(

Corona

Пользователь

Corona

Пользователь

m1cro_mb

Пользователь

Ну вот это нормально что он появился на пробеге 1500 км. или это только у меня?и что в таком случае делать.

m1cro_mb

Пользователь

RAIN5297

Легенда форума

А зачем вот так рулем крутить влево вправо резко на месте ? стук эт нормальное явление в этом случае. Ты вот сам себя растраиваешь и начинаешь придираться

Corona

Пользователь

m1cro_mb

Пользователь

Согласен)))ну просто на фокусе такое проявилось спустя год,а тут сразу((это вроде мерин как не как))я ждал большего. вот и решил по интересоваться может это только у меня?)

Активный пользователь

Карданчик рулевой колонки посмотрите!
Если при повороте практически до упора, идет щелчек - смотреть сайлентблоки рычагов

Corona

Пользователь

Действительно зачем? не работает стекло подъёмник так можно дверь открыть на ходу, подогрев попы труселя с начёсом, не открывается багажник на задние сиденья положить

Борис W204

Известная личность

m1cro_mb

Пользователь

Борис W204

Известная личность

M_Deniss

Пользователь

Было у меня на днях разбирательство с дилером. Ситуация развивалась следующим образом. В 20-х числах апреля проходил я ТО-2. Мастеру приемщику говорю, что мол не нравится, что что то постукивает в подвеске. Он отвечает, что при ТО-2 всегда проверяется подвеска и типа тоже посмотрим. После проведенных работ при выдаче машины, мастер говорит, что с подвеской все замечательно. Ну я спокойный поехал домой. Через какое то время замечаю те же симптомы что и были ранее (стук при повороте руля на месте вправо или влево). Поехал к дилеру разбираться, это было 13 мая. Провели диагностику и приговорили сайлен-блок продольного рычага передней подвески 2 шт. и защитную манжету сайлент-блока продольного (нижнего) рычага передней подвески 4 шт. Разумеется замена по гарантии. При приемке авто действительно стуки ушли. НО появились вновь. В прошлую пятницу опять поехал к дилеру с претензией. Они опять провели диагностику и на этот раз сказали, что заявленый клиентом шум - дефектом не является. Ничего менять не надо. Есть, говорят, небольшой люфт в рулевом управлении, но он в пределах допустимой нормы.
Так что не думаю, что у тебя наступила необходимость менять сайлент-блоки, ввиду малого пробега. А небольшой дефект в рулевом присутствует, но он в пределах допустимых норм. Думаю, что надо с этим смирится.

m1cro_mb

Пользователь

Это у всех дилером такая отписка по поводу люфта. удивляет то что появился он на пробеге 1000 км на мерседесе,когда на фокусе российской сборки проявился после года эксплуатации с пробегом 30-40 тысяч)

Вчера забрал авто с диагностики - приговорили и поменяли подшипники амортов (или стоек амортов), короче теперь тишина! Хотя понимаю, что руль не от них стучал, но стук пропал

У меня при повороте руля так стучало, что только не думал. Сняли защиту двигателя, тишина. У болтов крепящих ее была сорвана резьба любителями пневмо инструмента. Поменяли болты защиты - тишина.

Я на это самым первым делом подумал! Так как на 204ом была такая история и звук был 1 в 1! НО 2 ОД отказались даже брать авто на диагностику (при чем диагностику я хотел оплатить), мне сказали - что все норм и не тратьте деньги и время!

А вот третий ОД (точнее мастер) прокатился и обратил внимание на посторонний шум (скорее постукивание, похожее на "бульканье") при езде по обычной дороге, не по ямам или лежачим, а именно по обычной дороге! Я эти звуки слышал уже давно, но опять же - все говорили норма!
Сделали диагностику - подшипник опоры аморта - заменили 2, сделали сход развал - тишина и кайф теперь! Нет ни звуков при движении ни от вращения руля! Скорей всего при снятии/установки защиты при диагностики нормально перезакрутили болты и все прошло.

Сегодня услышал стук при кручении руля направо (машина стоит) на 90 градусов (бум) и в обратную сторону если сразу тоже (бум). Если крутить влево ничего. Звук как будто резонирующий, но глухой, как если бы пружина какая то дергалась. отдает с правой стороны в районе пассажирских ног. Я вот молюсь, чтобы это тоже была защита. Недавно мыл машину и пульнул на защиту под мордой напором пару раз. может задел что то в защите? Или проблема все же более тяжелая и требует замены чего то? Пробег 80 тыщ. ГЛК 350 CDI, год 2009.

Мои подозрения на опорный подшипник стойкм аммо. На нём вращается пружина, при его щелчке образуется резонанс на пружине. Отсюда описанный Вами звук.
Сами опорники недорогие, "родной" что-то около 2круб, заменитель от 500руб. А для его замены потребуется снятие стоек со всеми вытекающими из этого. Кроме того, на пробеге 80000 наверняка попросятся под замену ещё пара-тройка железкорезинок. Готовьтесь потянуть из семейного бюджета полтинничек, даст Бог пока уложитесь в тридцаточку.

Добрый вечер всем. Устал уже, не знаю что делать, помогите советом.
Стучала рейка, поменял на новую. После замены остался звук такой глухой стук(будто низу молотком бьют по днищу и вибрацию ногами ощущаю). Думал шаровая ибо нечто похожее звук уже был, да и диагноз шаровой давно поставлен был, вообщем после замены шаровой сажусь в машину кручу руль-стук остался. Меньше, но стучит. Проверили все остальные шаровые тяги и тд всё в порядке. Решили что рейка новая херня(но уж точно лучше предыдущей) и тд решили подтянуть. Люфт у руля пропал, руль стал замечательный, как надо всё отлично! И стук этот пропал. Выезжаю из сервиса, доезжаю домой, паркуюсь и о ужас будто еще сильнее как будто молотком снизу бьют по днищу(стук-стук-стук-стук такие одинарные удары) при повороте руля как вправо, так и влево.

На что я грешу-после замены рейки я не сделал еще развал-схождения и возможно что этот звук из за этого?
А больше и не знаю что. Не думаю что рейка способна так снизу стучать по ногам мне.

dron_ad

Активный пользователь

Маятниковый рычаг. Расположен симметрично относительно рулевого редуктора, на правом лонжероне. Поговаривают что изнашивается часто, хотя у меня вполне цел и внимания не требовал. Проверяется легко. Снизу нужно за него ухватиться и хорошенько подергать в разных направлениях. Если замечен люфт – лечится заменой втулок.

Наконечники рулевых тяг. Их аж 6 штук. На крайних тягах меняются по отдельности, средняя тяга меняется в сборе. Более всего износу подвержены крайние, те которые к поворотному кулаку идут. Желательно время от времени поглядывать на пыльники, ибо с поврежденным пыльником наконечник живет очень недолго. Интересный факт: стук наконечников слабо заметен на руле, зато хорошо ощутим по кузову. Мелкий глухой стук в паре с чувством разболтанности передка, возникающим на плохой дороге. И это уже при еле заметном люфте 0,3-0,5мм. Что будет дальше – страшно думать. То ли это я такой чувствительный… В общем, книжный метод диагностики с качанием вывешенного колеса тут не очень катит. При усилиях создаваемых руками стук не слышен и люфт неощутим. Лучше смотреть на наконечники с ямы пока помощник слегка покачивает руль. Так колеса нагружены и люфты выявить проще.

Короче, таким способом я выявил люфт в наружных наконечниках (справа — хуже). Решил менять их. Но тут засада: все приржавело намертво. Контргайку срезал болгаркой, ибо еще до меня кто-то на ней слизал все грани. После этого долго заливал вэдэшкой и обстукивал тягу, но даже после этого и после нагрева газовой горелкой раскрутить не удалось. Подумав что тяги все-равно придется снимать, еще и повторять все сношения над внутренними наконечниками чтоб потом сделать развал решил вообще на затею забить и поменять тяги в сборе. Купил тяги Lemforder (ок. 500 грн. за пару), поменял за часок и поехал делать схождение. Одна старая тяга оказалась еще и слегка погнутой. Хоть я и пытался сделать новые тяги той же длины что и старые, но веселый спецэффект все же получил: при больших углах поворота руль вместо возврата в среднее положение сам вворачивался в поворот до упора. :) Вот так-то! После геометрии все пришло в норму, а мелкие стуки на неровностях исчезли. НО, в поворотах и на крупных неровностях стук остался.

Еще один интересный факт: оригинальные наружные наконечники имеют разную жесткость поджимной пружины слева и справа. Для плохих дорог Мерседес рекомендует ставить оба правых. Как там с заменителями – неизвестно.

Рулевой редуктор. Самая сложная и самая загадочная деталь рулевого управления. Однажды я уже менял его по причине того что мой старый уже выработал все пределы регулирования и при дальнейшем выкручивании регулировочного винта вал сошки торцом упирался в корпус, при этом небольшой зазор в среднем положении все еще оставался (и это наверное единственное показание к замене этого узла). Этот зазор создавал разболтанность морды и слабый размытый стук на неровностях. Был приобретен б/у редуктор за 100$, регулировку в нем видимо не крутили еще вообще, люфта не было. Редуктор был сразу установлен как есть, без особых регулировок, стук пропал, проблема забылась. Это было еще задолго до истории о рулевых тягах…
Но вот уже совсем недавно меня достали сильные удары в руль при проезде неровностей в поворотах. Снова проверены все тяги и маятник – люфтов нет! Решено регулировать редуктор. Чтоб добраться до регулировочного винта нужно разобрать впускной тракт двигателя, там все логично. Теперь собственно о регулировке и ее важных нюансах:

1. Бездумно крутить регулировочный болт категорически нельзя. Кроме неправильной работы редуктора и его чрезвычайно быстрого износа ничего не получите.
2. Редуктор конструктивно имеет люфт при смещении от крайнего положения, не надо пробовать его убрать. Это сделано не спроста. Поскольку износ происходит в основном около среднего положения, и именно в этом положении отсутствие люфта наиболее важно, то здесь и сделана возможность регулирования. Не будь зазора в крайних положениях он бы там закусывал после подтягивания, ведь там износ минимален.
3. В редукторе есть компенсатор зазора. Действует только около среднего положения. Сделан чтоб редуктор не приходилось подтягивать каждый раз когда возникает минимальный износ.
4. В паре зацепления должен присутствовать преднатяг. WIS говорит о максимальном моменте проворачивания рулевого вала около 130 Н/см. Это довольно слабое усилие, но все же ощутимое.

Лучше всего регулировать редуктор снятым. Но снимать естественно лень. Я отсоединил обе тяги от сошки. Теперь руль вращается почти свободно. Желательно выкрутить компенсатор зазора, а то он сбивает с толку. Такая пробка снизу, под ключ на 17. Достаточно просто убрать пружину. Если все делать быстро, много масла не прольется. Теперь дергая за сошку в разных положениях руля четко слышим люфт. Затем подтягиваем редуктор до момента пока люфт не исчезнет в среднем положении и примерно около трети оборота влево/вправо от него. При этом на руле может ощущаться небольшое сопротивление. В снятом положении критерием есть возможность прокручивать редуктор во всем диапазоне за вал пальцами. Если не выходит – перетянут. Все, готово! Затягиваем контргайку на регулировочном винте, еще раз проверяем свободность работы во всем диапазоне, ставим компенсатор и собираем все обратно. Едем на тест-драйв. Если руль сам возвращается – значит не перетянули. Но вот беда, редуктор отрегулирован, а ужасные пробои в руль в поворотах как были – так и остались. И тут я решил проверить рулевой демпфер…

Рулевой демпфер. Штуковина, установленная между средней тягой трапеции и кузовом. Работает как симметричный масляный амортизатор. Вот и работает, пока полный масла. Я на своем обнаружил течь. После снятия все стало ясно… Внутри масло булькает. На сжатие/растяжение пружинит. Однозначно под замену. Куплен новый: коробка Febi, внутри Stabilus.

Цена 200 грн. Ходит очень туго и без провалов. На тест-драйве машину не узнал: стала приятна в рулении и главное без пробоев в руль в поворотах!

А что же все-таки стучало? Хоть демпфер был и неисправен, стучать он не умеет. Стучит редуктор, а именно та часть, которая отвечает за гидроусиление. Клапан гидравлики хорошо ощутим если качать руль на заглушенной машине – чувствуется упругий ход на небольшие углы. Так вот когда по тягам приходит хороший удар именно этот клапан и смещается до упора и дает стук. Казалось бы, при этом должно податься масло в нужную сторону и взять удар на себя. Но, во-первых система сконструирована так, чтоб обеспечивать обратную связь от дороги (чувство дороги), а во-вторых она инерционна, давление масла и производительность насоса не бесконечны и т.д. В результате имеем удар на руле, передающийся так же на кузов и вполне слышимый ушами. А виной всему демпфер. Вот такая вот история.

Стук при повороте руля указывает на наличие проблем в системе рулевого управления автомобилем. Причинами стука могут быть неисправности у шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), шаровой опоры, износ рулевого наконечника и/или опорного подшипника, стойки стабилизатора и прочие неисправности. В любом случае, когда при повороте руля слышен стук, то необходимо как можно быстрее выполнить диагностику, поскольку неисправности рулевой системы не только со временем усугубляются, но и могут привести к аварийным ситуациям при движении автомобиля, вплоть до ДТП.

Причины стука при повороте руля

Существует ряд причин, из-за которых при повороте руля слышен стук. Чтобы более точно определить неисправность необходимо определиться с тремя обстоятельствами:

Тип звука. Он может быть одиночный или повторяющийся, глухой или звонкий (обычно металлический), громкий или тихий.
Место, из которого исходит звук. Например, в колесе, в подвеске, в руле.
Обстоятельства возникновения. В частности, при движении, при повороте руля на месте, при вывернутом до упора рулевом колесе, при повороте влево или вправо.

Исходя из таких данным можно ориентироваться на источник стучащего звука.

Место стука	Причины стука
Стук в колесе	Частичный выход из строя шарнира угловых скоростей (порвался пыльник, проблемы с подшипником), шум от рулевых наконечников/рулевых тяг, рулевая рейка при езде по неровной дороге, стойки амортизатора (стучит пружина), стойки стабилизатора
Стук рейки	Повреждение вала рейки, повышенный люфт втулки и/или подшипников вала, на машинах с ЭУР механическое повреждение вала двигателя и/или червячного привода, износ в карданчике рулевого вала
Стук в руле	Частичный выход из строя рулевой рейки, ржавление приводного вала рейки, у ЭУР износ червячного привода и/или механические проблемы с электродвигателем
Положение руля	Причины стука
При повороте руля до упора (влево/вправо)	При замене переднего рычага возможно, что рычаг задевает при повороте подрамник. Иногда мастера попросту не до конца затягивают крепежные элементы, которые и скрипят при повороте.
При повороте руля на стоящем на месте автомобиле	Неисправная рулевая рейка, крестовина карданчика вала, не затянутые крепежные элементы, рулевые тяги/наконечники
При повороте руля в движении машины	Те же причины, что и при стоящей машине, но сюда добавляются проблемы со стойками стабилизатора и стойками амортизатора.

Далее список причин, по которым возникает стук при повороте в районе колеса, подвески и руля по степени их распространенности.

Шарнир равных угловых скоростей

С полностью вывернутыми в одну сторону колесами чаще всего будет скрипеть ШРУС (может даже отдавать удары в рулевое колесо). При повороте машины влево будет хрустеть/стучать правый наружный ШРУС, а при повороте вправо, соответственно, левый. Внутренние ШРУСы обычно скрипят при езде на большой скорости по неровной дороге, поэтому к стуку при повороте отношения не имеют. Так что если при повороте или резком ускорении авто слышен стук — скорее всего требуется замена внешнего шарнира. Однако для начала можно снять и осмотреть — если износа нет или он небольшой то поможет смазка ШРУС.

Рулевые наконечники и рулевые тяги

Наконечники и тяги из-за естественного износа со временем могут давать люфт и скрипеть и издавать стуки при повороте машины. Для диагностики рулевых наконечников необходимо поддомкратить машину с той стороны, откуда раздается раздражающий звук и для начала демонтировать колесо. Далее необходимо пошатать тяги и наконечники, проверить наличие в них люфта. Часто бывает, что на наконечнике рвется его пыльник, соответственно, внутрь попадает грязь и влага. Это становится причиной соответствующего стука.

Известны случаи, когда, например, при выполнении операции развала-схождения автолюбитель или мастер забывают закрутить крепежную гайку между рулевой тягой и рулевым наконечником. Соответственно, при повороте руля, как в движении, так и на месте будет слышен громкий металлический стук. Точнее определить можно, если пошатать руками переднее колесо вправо-влево, оно будет болтаться, и издавать аналогичные звуки.

Рулевая рейка

Неисправности рулевой рейки — одни из наиболее частых причин, почему возникает стук при повороте колес. Причем это может быть как в движении, так и при повороте руля на месте. Существует несколько причин, из-за которых может стучать рулевая рейка автомобиля:

Понять, что стучит рулевая рейка, а не другой элемент рулевого механизма непросто. Для этого нужно заглушить двигатель, поставить машину на ручной тормоз, и попросить напарника сесть за руль. А самому залезть под машину в месте расположения рулевой рейки. При вращении руля при неисправной рейке из нее будут исходить скрипящие (хрустящие) звуки.

Рулевой кардан

Если поворачивая руль вы слышите стук из рулевой колонки, то скорее всего виноват карданчик вала рулевого колеса. Очень часто с такой проблемой сталкиваются владельцы УАЗа. Происходит неисправность из-за увеличения зазора в шлицевом соединении. На ВАзах стук из рулевой колонки возникает из-за разбитой крестовины карданчика. Его можно услышать как во время управления при движении, так и при поворотах руля туда-сюда на месте.

Проверить можно рукой — одной нужно держать за карданчик, второй крутить руль, если люфтит, то нужен ремонт.

Многие владельцы отечественных переднеприводных ВАЗов — “Калины”, “Приоры”, “Гранты” сталкиваются с тем, что со временем в карданном вале начинает скрипеть крестовина. Диагностика его выполняется по описанной выше процедуре. При выявлении люфта и скрипа автовладелец может поступить по одному из двух вариантов. Первый — купить новый карданчик, второй — попытаться отремонтировать установленный.

Причем ремонтируют не по причине высокой цены, а большое количество брака новых карданчиков. Речь, в частности, идет о том, что карданчик может “закусывать”. Вызвано это тем, что его половина со шлицами ходит с заеданием, ощущаются рывки уже у новой детали. Соответственно, при покупке новой крестовины необходимо убедиться, что она двигается свободно во всех направлениях. Зачастую бывает так, что в вилке со шлицами подшипники изначально перекошены из-за несоосности отверстий. Поэтому покупать новый карданчик или нет — решать исключительно автовладельцу.

Другой вариант выхода из ситуации заключается в том, чтобы заменить в крестовине карданчика имеющиеся игольчатые подшипники на капролактановые втулки. В пользу этого варианта говорит то, что многие таксисты-владельцы ВАЗов, из-за того что приходится много крутить баранку, поступают именно таким образом.

Этот вариант подразумевает сложность ремонтных работ. Что касается демонтажа, то обычно для этого пользуются ключами на 13, а также плоской отверткой.

Обратите внимание, что для того, чтобы выбить подшипники необходимо наносить удары по основанию вилки под подшипником. Бить нужно аккуратно маленьким молотком.

В интернете можно найти много противоречивых отзывов о различных карданчиках и втулках. Для автомобилей ВАЗ “Калина”, “Приора”, “Гранта” зачастую ставят крестовины торговых марок “СС20” и “ТАЯ”, либо более дорогой вариант, — японские запчасти Toyo и GMB.

Стойки амортизатора и/или опорные подшипники

Если причина стука кроется в амортизаторах или опорных подшипниках, то будут стуки не только при повороте руля направо/налево, но и при прямолинейном движении. Однако при резких поворотах, особенно на большой скорости, такой стук будет проявляться сильнее, поскольку на амортизаторы и подшипники будут действовать дополнительные нагрузки.

В последнем случае причиной стука может быть лопнувшая пружина амортизатора. Обычно это происходит на ее краях (вверху или внизу). Соответственно, при езде по неровной дороге, а также при крене машины в поворотах, водитель может услышать металлический лязгающий звук. При повороте влево — правая пружина, при повороте вправо — левая пружина.

Проверить амортизаторы и подшипники можно, изучив их на предмет наличия люфта. Для этого нужно демонтировать колесо и пошатать/покрутить амортизаторы и подшипники. В редких случаях причиной стука может стать открученная гайка крепления.

Стойка стабилизатора

Подрамник (нетипичные ситуации)

Иногда к стуку при повороте приводят нетипичные ситуации, которые достаточно сложно диагностировать. Например, известен случай, когда во время движения машины на подрамник попал небольшой камень и застрял там. При повороте руля в одну или другую сторону происходит естественное смещение элементов рулевого привода, при этом они как бы наезжали на этот камень. При восстановлении исходного положения элементы соскакивали с камня, издавая при этом характерный звук. Проблема решилась удалением камня.

При ремонте элементов подвески, например, при замене переднего рычага последний может задевать при повороте колеса подрамник. Естественно, что это сопровождается ударом и скрежетом. Чтобы избавиться от нее, достаточно было приподнять подрамник с помощью монтировки.

При частой езде по дорогам с плохим покрытием полезно выполнять периодический осмотр элементов подвески и рулевого управления. Это позволит диагностировать поломку на ранней стадии, и следовательно, сэкономить на последующем ремонте.

Еще одна нетипичная ситуация стука в подвеске при поворотах заключается в том, что разжимается болт подрамника, и сам подрамник может стучать при езде, а тем более поворотах. Устраняется зажатием соответствующего болта.

Заключение

Ездить на автомобиле, у которого раздается стук при повороте руля, небезопасно. Любая поломка, приведшая к этому, со временем лишь усугубляется, что в конечном итоге приведет к сложным дорогостоящим ремонтам, а также опасности вождения. Поэтому при выявлении стука при повороте колеса необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и предпринять соответствующие меры по устранению причины, вызвавшей его.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: