Стук подрамника рено меган 2
Начнем с того, какую втулку ставил? Люфт сам "щупал"? Далее, подрамник, выставлял по норме? Зазор 10мм? Зря штыри пилил, все и с ними прекрасно настраивается. Третье, рейку слева подтягивал? Люфт проверял? Четвертое, само банальное, рулевой кардан подтягивал? Он брякает огого если прослаб.
Были тоже стуки перебрал весь перед не помогло . Пока не заменил саленблоки подрамника и кронштейны теперь всё тишина
А что разве сложно продиагностировать порваны сайленты подрамника или нет?
Было один раз так у меня, поменял все что можно было, все равно стук небольшой оставался. В итоге оказалось что стойки померли, хотя сухие были, не видно было что вытекли. Поменял их и стала как новая. А еще проверь как затянут шток стойки к опорнику. Протягивать надо на стоячей машине(не на весу). Тоже пару месяцев назад перебрал всю ходовку, остался стук. Стал все заного смотреть, болтались штоки стоек в опорниках, хотя когда их собирал, до упора затягивал
Мария, а не подскажешь как понять что рейка накрылась ?) у меня тоже есть в подвеске Какие то Стуки). Изначально была накрыта шаровая и рулевая тяга ) все это поменял стуки вроде прекратились ). Но потом опять ) не пойму уже от куда ) но руль себя как то странно ведёт ) есть небольшая вибрация и как бы отдача но глухие ощутимые ) И очень легко крутится На камнях вобще руль бросает в сторону ). Может нужно рейку чуть подтянуть?) подскажите пожалуйста ) м2 ф2.
Рома, сдигаешь пыльник рулевой рейки, руль выворачиваешь в крайнее положение (чтоб максимальное плечо сделать) и качаешь за тягу вал рейки вниз-вверх. Если слева есть люфт, подтягиваешь регулировочный болтик, инструкций много. Если справа, передавай привет втулке. Я на снятой смотрел, вышло нагляднее. Как то так.
Рома, ну я так понимаю у всех все по-разному. (Либо руки с головой не оттуда). У меня брякал подрамник, те злосчастные штыри, которые регулируются банальным подкладыванием шайб усиленных м12 между ними, и втулка справа.
Сам когда машину купил, тоже "советчиков" слушал. Менял все подряд. Ну не сразу ессесина. Так и брякало. Потом понял для себя, что пока сам не пролезешь и не вникнешь что и при каких обстоятельствах звенит, так и будешь все по кругу менять. Пролез, осмотрел, сделал выводы, поменял, в подвеске тишина :) Поэтому пока сам не поймешь, что может стучать/должно стучать при различного рода ударах или наездах, так и будешь пальцем в небо тыкать.
Стучит при проезде через рельсы и поребрики - сайленты заднего подрамника или штыри переднего о задний бьются.
При езде по щебенке - смотри рулевую, в первую очередь кардан рулевой, за педалями, потом наконечники и люфт вала.
Если на скорости при проезде каких то неровностей/ямок глухой стучок слева/справа - шаровые.
Серёга, Вообще-то штыри это для "безопасности и программируемой деформации " задуманно,поэтому всё это чревато.
А стаб убрать,ну я не знаю как вообще ездить. Меган 2 и так не образец управляемости на скоростях от 100 км/ч
Я не знаю у кого как,у меня нет проблемм со штырями подрамника и стабилизатором! Может это на российских меганах такое только ,хз
Александр Стрекаловских
Спилил и снял к е. ям стабилизатор полностью и кайфую ни скрипов ни стуков нет,единственное немного больше кренит на кольцах
Александр, такая же фигня.
А на счет крена Кто не в курсе. Разницы не замечает даже садясь после другого мегана
Александр Стрекаловских ответил Николаю
Виктор Сафрончук
Страшно читать,одни кулибины. И зачем только французы(да и не только) придумали подрамники,стабилизаторы,штыри между подрамниками,так понимаю,чтоб наш русский Иванушка все это успешно спилил,ампутировал и т.д.Жесть. А может нужно просто иметь РУКИ. те самые,которыми член направляют в унитаз,те самые,которыми бабу за сиськи держут. А нужно то просто все вовремя менять и ремонтировать. Чтоб не было скрипов нужно поменять втулки на нормальные!Чтоб стояли по центру штыри,которые нужны будут для вашей же безопасности,нужно выровнять кронштейны подрамника,заменить сайлентблоки и все.
Виктор, страшно? Вчера смотрел программу,англицкую,так там вместо рамы сгнившей захерачили швеллер на 200. Кулибины есть везде.
Боковые пластины, крепления переднего подрамника, снимал, выравнивал. Задние сайленты заднего подрамника в хорошем состоянии. Шайбы подложил между кронштейнами крепления переднего и заднего подрамника. Зазоры выровнялись, но при проезде больших неровностей жутко неприятный стук.
Megane 2
Ходовая часть Renault Megane II — достаточно не сложный механизм. Он состоит из взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают комфортабельное передвижение. Рассмотрим, какие особенности в исполнении имеет передняя и задняя подвеска Рено Меган 2. А также порядок самостоятельного диагностирования состояния отдельных деталей подвески.
Передняя ходовая Megane 2
Передняя независимая подвеска Рено Меган 2, рычажно-пружинной модификации MacPherson включает в себя:
- амортизаторные стойки телескопического типа;
- витые пружины цилиндрического вида;
- поперечные рычаги;
- стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ).
Базовым устройством подвески Renault Megane 2 спереди является амортизаторная стойка телескопического типа. Она предназначена для направления механизма и смягчения колебаний колеса по вертикальной оси по отношению к кузову. Непосредственно на стойки собираются витые пружины цилиндрического вида, буфер сжатия, пыльник и верхняя опора. Последняя является связующим звеном для перераспределения усилия на кузов Рено Меган 2. Стойка через поворотный кулак шаровой опоры присоединяется к рычагу подвески, который закреплен сзади подрамника при помощи шарнирных устройств резинометаллического типа. Тут же посредством скоб фиксируется штанга СПУ, на которой предусмотрены подушки из резины.
Проверка
Для диагностики узловых деталей передней подвески Рено Меган 2 понадобится установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму с дальнейшим вывешиванием передней части домкратами. Проверка ведётся со стороны днища Renault Megane 2.
Визуально контролируется состояние грязезащитных кожухов шаровых опор, шаровых шарниров, верхних опор, подушек из резины, шарниров на основе резинометаллического материала. При фиксации трещин, выпучин, износа или старения резины, механических разрушений, следует сменить детали ходовой.
Далее осматриваются крепёжные элементы, тяги, рычаги, стойки и СПУ. Особое значение придается наличию механических повреждений – следы трения, трещины, деформации.
Затем выполняются следующие операции:
- В подкапотном пространстве Рено Меган 2 контролируется момент затяжки фиксирующей гайки штока амортизатора к верхней опоре. А также крепежных болтов (в количестве трёх штук) опоры к кузову. Под днищем проверяется затяжка верхнего и нижнего фиксирующего элемента шарниров стойки стабилизатора.
- Оценивается состояние грязезащитных кожухов шаровых опор и амортизаторные стоек Renault Megane II.
- При помощи монтажки, вставленной между поворотным кулаком и рычагом подвески, определяется наличие люфта в шаровой опоре. Лопатку необходимо упереть в рычаг, а затем попробовать расшатать поворотный кулак Меган 2. Далее проверяется люфт в шарнирах стоек СПУ. В случае наличия люфта, следует выполнить замену износившегося устройства.
- При отсутствии недочётов у шаровых опор, следует проверить на люфт подшипники ступицы. Для этого понадобится попытаться расшатать колесо в вертикальной плоскости. При выявлении отклонений, следует сменить подшипники.
- Также на предмет люфта понадобится проконтролировать фиксирующий шарнир резинометаллического типа между рычагом и задней частью подрамника Рено Меган второго поколения. Для выполнения операции потребуется просунуть монтажку между указанными элементами, и попытаться расшатать рычаг подвески Megane 2.
- Идентично предыдущему пункту проверяется задний шарнир. Независимо от того, в каком шарнире будет наблюдаться люфт, понадобится сменить рычаг передней подвески.
- Сдвигается вверх пыльник стойки амортизатора подвески Рено Меган 2, и осматривается шток. На нем не должно быть потёков жидкости.
Задняя подвеска
Задняя полунезависимая подвеска Рено Меган 2 рычажно-пружинного типа с продольными рычагами. Последние фиксируются к кузову через шарниры и сайлентблоки, и связываются совместной балкой. Подвеска Renault Megane 2 сзади оснащена пружинами цилиндрического типа, нижний край которых упирается в упругую прокладку из резины. Верхняя часть амортизаторных, гидравлических механизмов двустороннего действия фиксируется к кузову, а нижняя посредством болтов к продольным рычагам.
Конструкция задней ходовой части Рено Меган 2 не предусматривает корректировку угла наклона колес. Он устанавливается на заводе. В случае фиксации отклонений понадобится провести ремонт элементов подвески сзади.
Проверка
Диагностика задней подвески Renault Megane 2 требует получения доступа к днищу. Для этого используются подъемник или смотровая яма с домкратами.
Диагностика узловых элементов задней ходовой части Рено Меган 2 производится в следующем порядке (поочередно для каждой стороны):
- Визуально контролируется отсутствие трещин, следов трения и деформационных изменений деталей или крепежных элементов подвески Megane 2.
- Оценивается состояние втулок из резинового материала, которые расположены в местах нижнего и верхнего крепления амортизатора.
- Проверяется отсутствие потёков жидкости на амортизирующем механизме.
- Контролируется момент затяжки фиксирующих болтов в месте нижнего и верхнего соединения амортизатора Меган 2.
- Визуально оценивается состояние буфера хода сжатия, пружинного блока и сайлентблоков продольного рычага.
Надежность подвески Меган 2
Элементы подвески Рено Меган 2 обладают значительным запасом прочности. Это актуально и при движении по дорожному полотну плохого качества. Серьезных изъянов не отмечается. Сайлентблоки задней балки без проблем отходят 150000-160000 км. Как правило, замена производится по факту образования трещин. MacPherson спереди начинает постукивать уже после тридцати тысяч километров пробега. Что обусловлено конструктивными особенностями подвески и подрамника. Разработчики Renault Megane II пытались обеспечить удобство выполнения ремонта, но некоторые недочёты привели к формированию посторонних стуков со стороны подвески.
Периодически потребуется контролировать состояние подрамника. Он подвержен коррозии и деформации при неправильном приложении нагрузки. Такие ситуации наблюдаются в процессе ремонта. От ошибочной установки домкрата часто ломается планка подвески коробки и загибается задний фиксатор подрамника.
Эксплуатация рулевого механизма Renault Megane II, также нередко сопровождается посторонними звуками. Проблема заключается в неисправной втулке рулевой рейке и сопровождается следующими признаками:
При этом заводом изготовителем Renault Megane II не предусмотрена запасная втулка, но в качестве замены используется артикул ZF7820023188 компании BMW. Смена левой втулки осуществляется без демонтажа рейки. Достаточно отсоединить тягу и пыльник. А при неисправности правой, понадобится извлечь и разобрать рулевую рейку Рено Меган второго поколения. К качеству ЭУР претензий нет. Они отмечались на первых моделях поступивших в продажу. И то были обусловлены давлением со стороны водителя при стоящем автомобиле. Это способствовало перегреву и дальнейшему отключению мотора ЭУР Renault Megane 2.
Надёжность тормозной системы Renault Megane 2 не вызывает нареканий. Диски не ведёт, трубочки тормозного контура не гниют, контроллеры практически не ломаются, системы ABS и ESP (в зависимости от комплектации) функционируют исправно. При этом можно самостоятельно установить ESP взамен ABS. Для этого понадобится заменить разъем питания, трубочки тормозного контура и кронштейн блочка. Ресурс колодок составляет, как минимум, тридцать тысяч километров пробега, а дисков свыше ста тысяч.
Начнем с того, какую втулку ставил? Люфт сам "щупал"? Далее, подрамник, выставлял по норме? Зазор 10мм? Зря штыри пилил, все и с ними прекрасно настраивается. Третье, рейку слева подтягивал? Люфт проверял? Четвертое, само банальное, рулевой кардан подтягивал? Он брякает огого если прослаб.
Были тоже стуки перебрал весь перед не помогло . Пока не заменил саленблоки подрамника и кронштейны теперь всё тишина
А что разве сложно продиагностировать порваны сайленты подрамника или нет?
Было один раз так у меня, поменял все что можно было, все равно стук небольшой оставался. В итоге оказалось что стойки померли, хотя сухие были, не видно было что вытекли. Поменял их и стала как новая. А еще проверь как затянут шток стойки к опорнику. Протягивать надо на стоячей машине(не на весу). Тоже пару месяцев назад перебрал всю ходовку, остался стук. Стал все заного смотреть, болтались штоки стоек в опорниках, хотя когда их собирал, до упора затягивал
Мария, а не подскажешь как понять что рейка накрылась ?) у меня тоже есть в подвеске Какие то Стуки). Изначально была накрыта шаровая и рулевая тяга ) все это поменял стуки вроде прекратились ). Но потом опять ) не пойму уже от куда ) но руль себя как то странно ведёт ) есть небольшая вибрация и как бы отдача но глухие ощутимые ) И очень легко крутится На камнях вобще руль бросает в сторону ). Может нужно рейку чуть подтянуть?) подскажите пожалуйста ) м2 ф2.
Рома, сдигаешь пыльник рулевой рейки, руль выворачиваешь в крайнее положение (чтоб максимальное плечо сделать) и качаешь за тягу вал рейки вниз-вверх. Если слева есть люфт, подтягиваешь регулировочный болтик, инструкций много. Если справа, передавай привет втулке. Я на снятой смотрел, вышло нагляднее. Как то так.
Рома, ну я так понимаю у всех все по-разному. (Либо руки с головой не оттуда). У меня брякал подрамник, те злосчастные штыри, которые регулируются банальным подкладыванием шайб усиленных м12 между ними, и втулка справа.
Сам когда машину купил, тоже "советчиков" слушал. Менял все подряд. Ну не сразу ессесина. Так и брякало. Потом понял для себя, что пока сам не пролезешь и не вникнешь что и при каких обстоятельствах звенит, так и будешь все по кругу менять. Пролез, осмотрел, сделал выводы, поменял, в подвеске тишина :) Поэтому пока сам не поймешь, что может стучать/должно стучать при различного рода ударах или наездах, так и будешь пальцем в небо тыкать.
Стучит при проезде через рельсы и поребрики - сайленты заднего подрамника или штыри переднего о задний бьются.
При езде по щебенке - смотри рулевую, в первую очередь кардан рулевой, за педалями, потом наконечники и люфт вала.
Если на скорости при проезде каких то неровностей/ямок глухой стучок слева/справа - шаровые.
Серёга, Вообще-то штыри это для "безопасности и программируемой деформации " задуманно,поэтому всё это чревато.
А стаб убрать,ну я не знаю как вообще ездить. Меган 2 и так не образец управляемости на скоростях от 100 км/ч
Я не знаю у кого как,у меня нет проблемм со штырями подрамника и стабилизатором! Может это на российских меганах такое только ,хз
Александр Стрекаловских
Спилил и снял к е. ям стабилизатор полностью и кайфую ни скрипов ни стуков нет,единственное немного больше кренит на кольцах
Александр, такая же фигня.
А на счет крена Кто не в курсе. Разницы не замечает даже садясь после другого мегана
Александр Стрекаловских ответил Николаю
Виктор Сафрончук
Страшно читать,одни кулибины. И зачем только французы(да и не только) придумали подрамники,стабилизаторы,штыри между подрамниками,так понимаю,чтоб наш русский Иванушка все это успешно спилил,ампутировал и т.д.Жесть. А может нужно просто иметь РУКИ. те самые,которыми член направляют в унитаз,те самые,которыми бабу за сиськи держут. А нужно то просто все вовремя менять и ремонтировать. Чтоб не было скрипов нужно поменять втулки на нормальные!Чтоб стояли по центру штыри,которые нужны будут для вашей же безопасности,нужно выровнять кронштейны подрамника,заменить сайлентблоки и все.
Виктор, страшно? Вчера смотрел программу,англицкую,так там вместо рамы сгнившей захерачили швеллер на 200. Кулибины есть везде.
Боковые пластины, крепления переднего подрамника, снимал, выравнивал. Задние сайленты заднего подрамника в хорошем состоянии. Шайбы подложил между кронштейнами крепления переднего и заднего подрамника. Зазоры выровнялись, но при проезде больших неровностей жутко неприятный стук.
Читайте также: