Стучит выжимной подшипник гранта

Обновлено: 29.01.2025

На холодную при запуске двигателя шумит что то в сцеплении как будто хрустит при прогреве пропадает и при выжиме сцепления тоже пропадает(передачи включаются прекрасно масло меня в коробке меньше 1000 назад), не могу понять что такое, если не трудно объясните а то в механике совсем тупой, за пост криворукий извините писал в пути на скорую руку, всем добра и чтобы машина вообще не ломалась!

Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 28

Гранта 2020, новая с салона. На пробеге 200км заметил эту шнягу (через неделю-две после покупки)

Спасибо всем огромное за помощь я теперь буду спокоен) ну и знать что я не один такой :D

Не вздумай только из-за этого перебирать кпп. Сменишь подшипники они снова 50/50 начнуть стучать. Пустая трата денег. Езди не волнуйся.

Спасибо не буду париться)

Как так))) ? Из-за чего будет шуметь?

у меня так же было, кто говорил что выжимной, кто то что подшипники. подошел к делу кординально — купил сцепление в сборе и выжимной и поехал в сервис, там сказали что если при выжиме сцепления звук пропадает это не выжимной подшипник а подшипник первичного вала. в итоге заменили сцепление, выжимной и поменяли все подшипники в коробке. покатался тысяч 5 и опять этот звук и опять при видиме звук пропадает… что делать не знаю…

Подшипники первичного вала. Стандартная болезнь. Проездил 60 тысяч, так и продал. Ничего не будет, езди. Появилось где то на 2500 пробеге.

Тоже началась такая хрень. Пробег 70000. Походу выжимной приказывает долго жить…

Да я читал насчёт выжимного что при выжиме сцепления звук не должен уходить, либо должен увеличивается либо уменьшатся но точно остается, а у меня при выжатом сцеплении тишина, вот думаю не буду голову заморачивать и забью если совсем худо станет то буду думать, щас и лишней копейки то нету(гаража тоже к сожалению нету)

Я до следующего Т.О. покатаюсь. Осталось около 4000км. Там дилеру расскажу про это.

Такая же хрень.И на пятнахе так же было.перебрали коробку все подшибники поменяли а стук сначала вроде бы тише стал .потом проехал км 500 такое чувство ещо сильней стучать стала.И на гранте сейчас тоже самое.хрен знает что такое.Ездил по станциям ради интереса.говорят ничего критичного.Типа езди и не забивай голову ерундой.А стучит довольно сильно стрёмно как то

У меня данная проблема на Гранте с завода. Как только выехал с автосалона, обратил внимание на данный звук от коробки. Шумит, трещит — не знаю как правильно описать этот звук. При нажатии на педаль сцепления, звук пропадает и тишина. Отпускаешь педаль, снова шумит.
Так же потрескивание из коробки на 1 и 2 передачах. На остальных то ли нет, то ли не слышно из-за скорости.
Обращался к официалам, сказали, чтоб не ибал мозг — это особенности коробки

Мда, АвтоВАЗ хорош, значит мне ещё повезло у меня 68000 тысяч и началось только сейчас, решил перестраховаться так как не хотелось чтобы коробка развалилась раньше времени)

я не спорю, может у меня там реально косяк завода, но по гарантии делать ничего не хотят. Звонки на завод не помогают. Хз, езжу вот и жду когда развалится подшипник, а по опыту бывшего моего Ниссана, это как раз и есть подшипник перв.вала

Да сейчас мало кто хочет что то делать, и иномарки не лучше)

а еще пиз**ц как гудит со стороны ГРМ ))) гудит именно оттуда 100%. На помпе люфта нет, ремень визуально в норме. Но гул как от реактивного самолета. Потиху коплю $$$ на поршни с выемками

У меня вот гудит круг вот который на фото выделил и незнаю что с ним делать визуально он не люфтит а звук от него есть (в генераторе)

2. Снять коробку передач в соответствии с требованиями технологической инструкции для конкретной модели автомобиля (скачать для XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора, Нива 4x4).

3. Убедиться в наличии на блоке цилиндров 1, рисунок 1, двух установочных втулок 2.

4. Убедиться, что втулки не разрушены и не деформированы.

5. В случае отсутствия одной из установочных втулок, необходимо установить на блок цилиндров новую втулку (молоток с пластмассовым бойком).

6. В случае деформации или разрушения установочной втулки, необходимо осторожно, не повреждая установочное отверстие в блоке цилиндров, извлечь поврежденную втулку и установить новую (плоскогубцы, молоток).

7. Снять нажимной 3 и ведомый 4 диски сцепления в соответствии с требованиями технологической инструкции для конкретной модели автомобиля.

8. Заменить ведомый диск сцепления новым:

на автомобилях LADA Vesta GFL110, GFК110, GFLА10 Granta, Kalina с ДВС 1,6 и КП 2180/81/82 – диском сцепления 21703-1601130-33;
на остальных моделях – ведомым диском, соответствующим комплектации автомобиля.

9. Установить нажимной и ведомый диски сцепления в соответствии с требованиями технологической инструкции для конкретной модели автомобиля.

10. Установить коробку передач на трансмиссионную стойку и подвести под автомобиль (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СТ-1 "ГАРО").

11. Поднять опорную часть трансмиссионной стойки с коробкой передач, завести шлицевую часть первичного вала в шлицы ведомого диска сцепления, осторожно подвести коробку передач к блоку цилиндров и проследить, чтобы установочные втулки, находящиеся на блоке цилиндров, вошли в соответствующие отверстия на коробке передач без деформаций и разрушений.

13. Если установка коробки передач на двигатель без разрушения и деформации втулок невозможна, то необходимо согласовать метод ремонта с УОСОА, посредством оформления "предсогласования" в информационной системе Лада-Гарантия.

14. Запустить двигатель и убедиться в устранении дефекта "дробный стук" при работе двигателя на холостом ходу и нейтральной передаче коробки передач (катушка вытяжная с вентилятором типа SERF/SP ф. "СовПлим").

Для выявления шума муфты выключения сцепления на автомобилях LADA Vesta, Granta, Kalina, Priora, XRAY АМТ, Lada 4x4 на АВТОВАЗе была составлена специальная методика. К этой инструкции обращаются специалисты дилерских центров LADA. Методику сайту Лада.Онлайн прислал один из читателей сайта.

Диагностика неисправности подшипника

Высокий уровень шелестящего шума при отпускании педали сцепления, начиная примерно с половины полного хода педали (в этот момент начинается вращение первичного вала и шестерен коробки передач). В данном случае наиболее вероятна неисправность переднего подшипника первичного вала, реже - заднего.

Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления или боковым рабочим цилиндром сцепления дополнительно можно проверить, принудительно отведя за вилку муфту выключения сцепления от соединения с лепестками нажимного диска. Если автомобиль с тросовым приводом выключения сцепления, то для этого необходимо скинуть наконечник троса с вилки и с небольшим усилием воздействуя на вилку отвести муфту в сторону от нажимного диска на расстояние не более 1 см (воздействовать в направлении к двигателю) и оценить произошли ли изменения в уровне шума. Если автомобиль с боковым рабочим цилиндром сцепления, то воздействуя на вилку отвести муфту в сторону от нажимного диска (воздействовать в направлении к двигателю), при этом необходимо будет преодолеть усилие поджатия штока цилиндра, и оценить произошли ли изменения в уровне шума. Если изменений нет – то, неисправность связана с подшипниками коробки передач.

Внимание! При отводе вилки воздействовать небольшим усилием, иначе существует риск поломки упорных выступов на муфте выключения сцепления и возможен выход вилки из зацепления с муфтой.

Для определения шума подшипника муфты выключения сцепления (выжимного подшипника) для а/м с АМТ (Vesta, XRAY, Калина, Гранта, Приора) необходимо:

Водителю полезно знать все признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Ведь проблемы с этим элементом начинаются как правило, неожиданно. А продолжение эксплуатации автомобиля с такой неисправностью может привести к полному отказу сцепления. Отказ сцепления в дороге неприятная проблема, которую просто так не решишь.

Автомобиль приходится буксировать до гаража, что является достаточно трудоемким процессом. Эвакуатор обойдется недешево. Гораздо проще следить за состоянием подшипника и остальных частей сцепления заблаговременно. Это убережет вас от возможных проблем в пути.

Содержание

Устройство

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, напрямую проистекают из строения этой детали. На данный момент в системах автомобильного сцепления применяют два типа таких подшипников:

Роликовые (механические);
Гидравлические;

Разница у них в принципе приведения узла в работу. Роликовые приводятся в работу с помощью жесткой механической передачи от педали сцепления. Гидравлические используют для этого жидкость. Оба типа механизмов достаточно надежны, срок службы напрямую зависит от эксплуатации.

Выжимной подшипник вопреки всеобщему мнению не крутится постоянно. Он вступает в работу только при выжатом сцеплении. В этот момент подшипник отжимает диск, а на него передается крутящее усилие. Поэтому не рекомендуется, держать сцепление выжатым долго, это увеличивает нагрузку, а соответственно и износ.

Механический подшипник состоит из двух элементов. Основной частью является сама обойма подшипника. Поверх нее расположен пластиковый кожух, к ней же крепится рычаг привода. Гидравлический подшипник отличается строением наружного кожуха. Он способен перемещаться относительно обоймы при подаче давления из системы гидропривода.

Опасность для подшипника

Первая и самая главная опасность описана в предыдущей части статьи. Поэтому никогда не держите на педали сцепления ногу постоянно.

Другая опасность, часто приводящая к поломкам, является внешним фактором. Многие водители ездят по грязи, лужам, снегу. Одни вынуждены это делать по причине плохого качества дорог, другие ездят на рыбалку, охоту. В любом случае под колокол коробки попадает вода и грязь. Из-за этого смазка содержащаяся в выжимном подшипнике теряет свои свойства. Это приводит к повышенному износу, ну и соответственно выходу детали из строя.

Средний срок службы подшипника около 150 000 километров. В случае небрежного использования или плохих дорог этот срок сокращается в 3 раза.

Признаки неисправностей

Выжимной подшипник достаточно надежен, но все-таки он иногда ломается. Чтобы избежать полного отказа необходимо своевременно диагностировать поломку. Своевременная замена убережет вас от лишней нервотрепки при неожиданном отказе.

Первый признак это стук, появляющийся при выжимании сцепления (двигатель заведен). Это говорит о начавшемся разрушении этого элемента конструкции. Но тут есть один нюанс. Если стук наблюдает только в морозную погоду, а после прогрева двигателя исчезает, то поломки нет. Все дело в пластиковом кожухе. На морозе он несколько сжимается и обойма начинает стучать. После прогрева двигателя и коробки все возвращается в норму.

Если во время выжимания сцепления вы слышите свист со стороны педали, то скорее всего в выжимном закончилась смазка. Следует снять его и смазать или заменить на новый. Также в очень редких случаях признаком неисправности может послужить невозможность включения передачи. Это происходит в случае полного разрушения подшипника. Что происходит крайне редко, сделана деталь из высокопрочной стали.

Ремонт и обслуживание

Как и любая запчасть в машине выжимной подшипник требует к себе внимания. При первых признаках неисправности следует его заменить на новый. В процессе эксплуатации желательно его периодически смазывать, делать это нужно раз в 70 000 километров. Если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то этот пробег лучше уменьшить.

Даже при появлении стука и свиста, следует окончательно убедиться, что проблема в подшипнике. Для этого придется снять коробку. Единственный способ определить состояние детали это взять ее в руки. Замены требуют подшипники, имеющие повреждения – трещины, сколы. Проверьте насколько свободно он крутится. Даже малейшие подклинивания недопустимы. Если никаких признаков неисправности не обнаружено, то можно смазать его и установить обратно. Скорее всего, проблема исчезнет.

Заключение

Чаще всего проблемы с выжимным посещают неопытных водителей. Ведь до сих пор во многих автошколах учат ногу держать на сцеплении постоянно. Вскоре у машины проявляются признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Это обычно пугает водителей, тем более, что снять коробку достаточно проблематично, особенно в первый раз.

Назначение

Чтобы понять, где находится выжимной подшипник, надо понимать назначение и устройство сцепления. Сцепление и все его части относятся к трансмиссии автомобиля. Оно обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к ведущему мосту и колёсам, должно располагаться между этими частями машины. Но важное условие локации — доступность в его управлении водителем. Чаще всего это педаль сцепления, реже рычаг возле рулевого колеса. При помощи механизма сцепления водитель периодически отключает мотор от трансмиссии. Это позволяет останавливать автомобиль, переключать КПП, изменять динамику движения.

Устройство

Важная составная часть сцепления — выжимной подшипник. Он находится на первичном валу коробки передач, с помощью нажимной муфты оказывает давление на внутренние концы рычагов. Эти рычаги производят непосредственное соединение или разъединение выжимного и ведомого диска сцепления. Важно помнить, что стандартное положение сцепления — включённое. Но при нажатии педали сцепления происходит отсоединение дисков сцепления.

Шарикоподшипник — известный элемент любого автомобиля. Принцип работы любого подшипника и устройство знакомо даже школьнику: сепаратор, внешнее и внутреннее кольцо, шарики, дорожка для качения.

Признаки неисправностей, поломки

Хорошим признаком неисправности подшипника служит неполное выключение сцепления, его пробуксовка. Что ещё может говорить о возможном износе или неисправности:

Вспомогательным признаком может быть запах гари, перегрев двигателя, повышенный расход горючего материала. Игнорировать такие симптомы чревато. На износ любого подшипника влияет его наработка, условия, в которых он работал, попадание пыли, грязи и инородных тел. Много определяет механическая нагрузка на его корпус, вибрация и нагрев. Явные признаки поломки должны побудить только к одному: поспешить на СТО.

Только ремонт

Проблема решается только заменой подшипника, ремонту он не подлежит. Произвести замену невозможно без снятия коробки передач. Это сложная, трудоёмкая задача. Выполнить её можно только в профессиональной мастерской, с помощью напарника. Такая работа, как поменять подшипник, требует навыков, оборудования и условий. При замене не рекомендуется подбирать более дешёвый аналог. Это опасно новой быстрой поломкой. Ещё эффективней менять сцепление полностью.

Замена и цена вопроса

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Виды выжимных подшипников

Причины и признаки поломки

Как проверить выжимной подшипник

Меняем выжимной подшипник

Последствия выхода из строя

Как продлить ресурс?

Комментарии и Отзывы

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Сначала у меня поменяли прокладку ГБЦ, затем я чуть поездил, дождался выходных, нашел б.у. выпускной коллектор на разборке и тут понеслась.

Припарковался возле дома, позвонил на сервис, что бы договорится о замене коллектора. Так то в машине слышно двигатель пока он холодный, как он работает прогретый на холостых не слышно(есть вибрации на руле), слышно как набирает обороты. А тут открыто окно, я только что по дороге прожарил классику и самару- машина прет только так, я думаю водила на классике проникся, он в поворот заехал тихо и по своей полосе, а я по хорошей траектории запихнул машинку на скорости не предназначенной для этого поворота. И тут я слышу шум работы двигателя. Не совсем понял откуда звук, понимаю что он пропал. Нажимаю на сцепление- появляется шум, отпускаю педаль- тихо. И звук такой шелестящий, но достаточно отчетно слышно его. Я как то даже расстроился, надо было потише ехать.

Только на следующий день я нашел в себе силы приехать по записи на сервис, уже не по выпускному коллектору.
Вышел механик, послушал меня, послушал машину, приговорил выжимной. Сцепление я менял на 210 тыс км. пробега, в итоге прошло оно 140 тыс. км. Механик охотно по такому пробегу приговорил сцепление- надо и его за одно менять. Пока я ходил в магазин при сервисе, прикидывал стоимость, жадничал, но все таки купил сцепление, механик на пару с напарником уже сняли коллектор, его я тоже договорился поменять.
Сцепление Valeo phc комплект вышел 3500р.
Пока все снимали я достал с прошлой покупки сальник заднего коленвала, его тоже стоит планово поменять, передний уже менял вместе с ГРМ.
Еле дождался конца замены, за одно купил оригинальную кулису за 2000 р, мое не оригинальное(со скидкой 600р) сильно люфтило и при быстром переключении на третьей скорости появлялся хруст. Гуляем на все… в смысле меняем все!
Заодно поменял масло в коробке 2000р- 2 литра mobil 75w90.
Ну и за работу отдал.
Как только я получил машинку тут же сделал как обычно круг почета, но на втором светофоре звук появился вновь при нажатии на педаль сцепления. Пичалька, учитывая что денег уже значительно отдал, а поломка осталась на месте.
Естественно механик не поверил, достал мой старый выжимной подшипник, стал что то показывать, но когда я завел машину и нажал на сцепление звук был даже сильней слышно чем когда я приехал в первый раз.
В итоге приговорили коленвал, при нажатии на педаль сцепления он чуть сдвигался, а поскольку сцепление новое, оно сильнее старого на него давило, в общем вырабока на коленвале, люфт большой- сильно меня испугали, сказали возможно не только коленвал, но и блок тоже приехал.
Естественно я расстроился, я то мысленно уже на дороге катаюсь, стараясь не переживать о потраченных деньгах, тем более на замену сцепления я уже денег отложил заранее, а тут меня пугают кончиной мотора.
В общем решено заменить коренные и шатунные вкладыши и то на результат не надейся.
Комплект оригинал GM- 1800р.
Работа 2000р.(1000р за снятие установку поддона картера и 1000р за замену).
В общем мне уже не жалко ни каких денег, в пределах разумного конечно, ведь дальше уже проще машину целиком поменять.
Конечно же все заработало как надо, я правда уже не радовался, я прикидывал как долго я отьезжу на моем моторе, ну там ведь никаких гарантий нет, надо коленвал снимать смотреть, со слов механика. В общем приуныл я.
Уже под закрытие сервиса я уехал своим ходом в тишине, слушая посторонние звуки в моторе.
На утро поехал на работу, что то сильно расстроился от мыслей о ремонте, выждал как только зеленый загорелся и надавил на педаль газа. мотор не развалился ничего не случилось… но внутренний голос сказал- мы приехали, кажись на деньги, ты не можешь переключится с третьей на четвертую, у нас уже вообще то 120 км в час, смотри мы второй перекресток проезжаем в одиночестве, наш поток на зеленый светофор только трогаться начал. В общем после недолгой борьбы, а я как раз к работе подъезжал, я заглох на стоянке, докатился до нее с выжатом сцеплении.
По итогам кто то рукожоп, на снятой коробке не смог кулису к вилке прикрепить, во время наваливала потерялся палец, который это все держал. Я кучу времени потерял, ездил на такси за пальцем и взял сразу два стопорных кольца, но так сам и не смог ничего сделать(одно стопорное кольцо испортил, как и знал), просто вогнал палец без стопора и поехал в сервис как можно тише. Там уже мне все сделали за 15 минут.

По итогам: машина стала приятней во всех отношениях, скорости переключаются без люфта(там надо резинку еще бы поменять, вообще красота будет), сцепление мягкое и по прежнему информативное, не то что на поло седане- тупо не чувствуешь когда оно схватывает при отпускании педали сцепления.
Читать интернет не стал, просто пожаловался знакомым, с их слов как я понял коренные вкладыши мягче чем блок, они стачиваются, меняешь и ездишь еще столько же. Мой стиль вождения подразумевает что по истечении времени на светофоре заранее нажимаешь сцепление и отпускаешь его как только гаснет желтый и загорается зеленый. Ну и в пробках еще, да и вообще бывает часто держу педаль нажатую наготове. Не разу с не сталкивался с коренными и шатунными вкладышами и не знаю сколько они должны ходить. Мои сдохли на 352 тыс. км пробега.

Еще летом, когда из под поддона картера появились подтеки масла и при устранении, мне еще тогда указали на люфт коленвала и ничего хорошего не обещали. За общим состоянием машины проблемы как таковой и не было.

С коллектором тоже не все хорошо, при прогретом двигателе из него секут выхлопные газы, тут я вообще ничего не стал трогать, потом исправлю в другом сервисе.

Я уже хорошенько покатался, чувствую что машинка хандрит, по мелочи что то случается, ну и я так не разобрался почему она стала глохнуть на холостых, зато едет очень отменно, если судить по обгонам на трассе ничего не поменялось в поведении двигателя.
Потраченных денег на ремонт не жаль, хотя больше всего переживаю за этот момент, получена полезная информация, сейчас занят поиском подходящего сервиса, где исправят косяки.

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Всем доброго вечера. Подскажите, при нажатии на педаль сцепления появляется посторонний шум. Что это, выжимной или подшипник первичного вала?.Выжал сцепление появился шум.

19 comments on “ Выжал сцепление появился шум. При нажатии на педаль сцепления появляется посторонний шум ”

Попробуй слегка надови на педаль, если шум появляется, то да это выжимной подшипник

А у меня наоборот, отпускаешь сцепление на нейтрале, и появляется шум

Максим, да. Точно ступичный) 100%

Диск тоже может

Самат, а это подшипник первичного вала

раз полезешь менять то оба меняй сразу

Точно ступичный да ещё и задний

Евгений, а можешь вообще на прицепе ступичный

Читайте также: