Стучит редуктор ваз 2105

Обновлено: 05.02.2025

После замены сальника хвостовика гл. редуктора появился стук при перегазовке при трогании с места и прочих действий с трансмиссией.Не могу определить .

Влимо не дотянул болт на хвостовике. Сними кардан и дотяни гайку до номинального усилия динамометрическим ключомю От руки - это обманчивое представление о затяжке.

А про то что распорная втулка гнётся ,при превышении момента затяжки никогда не слышал? Ни в одном букваре нет момента "до усёру" .Всё только в кило и ньютонах..Раздавил ты втулку.

Тянул как мог. Может распорная втулка не встать на место?
Распорная втулка (бочка)встанет на место всегда.Вообше это болезнь автолюбителей .Говорят
заменить сальник хвоста пара пустяков. А в результате появляются разные "косяки" редукторов.
Правило такое меняешь сальник меняй боченок однозначно.Дале е без ДИНА сложно отрегулировать ,но можно есть тонкости,втулка стоит80-100 руб..НА память зазор по окужности после затяжки гайки ВШ должен составлять 1мм допускается 2-3мм .Удачи.

Распорная втулка при затяжке сминается, этим обеспечивается натяг. Тянуть поэтому можно только определенным моментом, динамометрическим ключем. Скорее всего ты перетянул, втулка сомнулась больше, чем нужно и потеряла устойчивость ( теперь не держит). Появились зазоры в сочленении, оттуда и стук. Потом, если ты разбирал редуктор, там еще много регулировок в зазорах и натягах, нужны приспособления для контроля и настройки.

Если "тянул до усёру", то только разбирать, менять втулку и регулировать по инструкции - не то "сваришь" подшипники и "раздерёшь" главную пару. Лучше чуть больший зазор, чем перетяжка.

Я вот что подумал. Там же передача - главная пара .Нет описания-было давно- по памяти. Главная пара из малой шестернм и большой. При замене сальника можно отвернув болт сместить пару относительно друг-другу. Происходит это незаметно.И пара уже работает в других условиях и находится в разных местах. Зуб однлой не совпадает с притертой и поэтому нужно либо искать методом втыка первоначальное положение пар, либо проводить полную новую регулировку пар, т.е. всего редуктора. Удачи.

Шестерни пары подбираются на заводе по оптимальному зазору, и идут на сборку комплектом. А вот на скоростной автоматизированной сборке роль играет пружинящая втулка - при затяжке нужным усилием эта втулка позволяет попасть в нужный допуск по преднатягу подшипников, и по зазору между зубьями ГП. На АЗЛК использовали жёсткую проставку и регулировочные прокладки - и каждую ГП приходилось собирать, измерять зазоры, разбирать, подбирать пакет прокладок, и собирать ГП с этим пакетом, далее контроль; этим занимались вручную. На ВАЗе - автоматизированная линия: затяжка гайки хвостовика ГП, контроль - .и всё.

В общем редуктор сложный механизм и без приспособлений не обойтись. При замене распорной втулки придется делать снова все регулировки. Натяг в подшипниках малой шестерни, зазор между большой и малой шестерней, свободный ход и.т.п. Делал на своей пятерке лет пятнадцать назад. Но для этого спроектировал и изготовил несколько приспособлений по типу, указанному в книге по ремонту. Процесс регулировок непростой.

Лет пятнадцать назад на своём М-412 после замены сальника хвостовика надо было выехать из дому в соседний город. Через десять километров застучал редуктор. Включив заднюю, понял, что стук исчез. Вот так на задней я и вернулся! Хохма была смотреть выражения лиц водителей, едущих мне в лицо. А причина таже- смялась втулка.

Смял распорную втулку. В инструкции чётко написано , как менять сальник. не буду повторяться. На сервисе конечно не мучаются, как написано в мануале, а делают так: отворачиваешь кардан от "хвоста", берёшь керно и кернишь гайку, пока она закручена и делаешь пометку на валу. Потом отворачиваешь гайку и наворачиваешь новую, ориентируясь по метке на валу и по метке на гайке ( на гайке метку определяешь по граням и сопоставляешь со снятой гайкой). Всё будет "ОК", проверено много раз на Шнивах, Нивах. А вот динамометрический ключ поможет только в том случае, если Вы зафиксировали момент проворота главной пары с вывешеным мостом и снятыми полуосями, вот тогда-то при сборке, значение этого момента и пригодятся, а без снятия полуосей и без вывешивания моста, динамо-ключ не поможет. Сейчас Вам придётся разбирать редуктор и менять деформированную втулку. Удачи!

втулка стягивается до того,когда сантиметровое усилие при проворачивании(КГ на СМ) встанет в норму .т.е. заводские рекомендации. вот где взять сантиметровый ключ? тут на руку надо,как проворачивается в пределах свободного хода, люфта-то по хвостовику нет, и быть в этой конструкции (руки - бы оторвать конструктору).и всё что выше написано - правда!

снял редуктор достаточно легко, самое сложное было выбить барабаны. когда я снял свлй много страдальный редуктор на оси головной пары шестиренок(так наверное это называеться) не было подшипника =)) ось просто болталась внутри хД. часть подшипников стерлись в металичискую пыль а остальные валялись в мосту. где то в гараже валялся дургой редуктор со сломаным дифференциалом. на с целой 1 из главных шестеренок, кое как из 2 собрал один. на получившемся франкинштейне на главной паре шестиренок были не большие вмятины и повреждения, но присутствовал подшипник. поставил шумит. (неудивительно). поискал по обьявлениям редуктор. приехал. при мне его сняли с 2106 (редуктор от ваз 2103) в хорошем состоянии пока снимали я вертел полу оси ни каких подозрительных шумов люфтов, шелканьей не было. привез к себе довольный. промыл бензином, начал скрипеть. наверное потому что смазки не было. поставил на машину залил масло. покрутиз за полу оси все идиально. завел, со 2 по 5 скорости шумит гаденыш. спросил у местных мужиков почему шумит сказали подшипник головной пары шестеренок.
К ВАМ ВОПРОСЫ:
1) почему он начал шуметь?
2) возможен ли шум редуктора без нагрузки (ведь я его испытывал когда машина стояла на чушках)?
3) может ли со временем исчезнуть шум?
4) возможно ли что шум возник от промывания бензином? (может так еще какая нить смазка особая в подшипниках)?

инструкция по снятию редуктора ваз 2105 (2101-2107).
нам понадобяться:
1) накидкой ключ на 17 такой что бы пролезал в смотровые окошки на полу осях (простая монтировка для снятия колес не подошла((( )
2) ключ на 13
3) ключ на 12
4) ведешка
5) молоток
6) деревянные бруски по которым мы будем бить молотком
7)минусовая отвертка
8) шестигранник на 12
снятие:
1) поднимаем машину на домкратах, для надежности ставим под днище триноги. (в некоторых случиях поднимаем только один бок почему см. дальше)
2) снимаем колеса.
3) откручиваем шпильки на барабанах
4) обильно поливаем ведешкой место соединение барабана и полуоси.
5) САМАЯ СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ. у многих прикипает барабан к полу оси. сколько ведешкой не лень не отстанет. один дедовский способ по снятию. ставим машину на 3 колеса;) то есть 1 заднее колесо на котором прикипел барабан висит в воздухе (без колеса хД, все остальные с колесами стоят на земле) садимся в машину забодимся разгоняемся до 60 км и давим на тормоз, барабан должно сорвать. сам так делал прошло удачно.
потом залезаем под машину с молотком и деревяшками и аккуратно выбиваем барабан с оси.
6) выкручивание полуосей накидным ключем на 17, выкручиваем через круглые смотровые окошки на полу оси расположенные диагонально друг от друга (они расположены на таком вертящимся кругу куда вворачиваются все болты сложно спутать)полу ось 4 болта. если мы не можем руками выдернуть полуость то берем колесо и прикручиваем его к полу оси (достаточно лищь насадить боты а не вкручивать их капитально) дергаем за колесо (если не выходит можно несколько рази сильно, у меня вышла легко и с 1 раза). туже самую операцию проделываем с другой полуосью
7) откручиваем карданный вал ключем на 13, тут нам поможет пригодиться минусовая отвертка, если шляпки болтов на кардане проворачиваются то их можно зажать ответкой. отвернули теперь надо "сорвать" каданный вал, я это делал так несколько раз ударят ладошкой по валу достаточно сильно. (неважно куда бить с верху или с низу главное чтобы от редуктора отстал ;) )
8) сливаем масло из редуктора если оно у вас осталось там хД (сбоку на мосту пробка под шестиганник на 12)
9) откручиваем 8 болтов на редукоре (или 7 не помню уже) ключем на 12
10) вытаскиваем редуктор

Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!

Модератор: рустем

стучит задний мост

Приветсвую.
Такая проблема, что-то стучит зазнем мосту, был у мастера, сказал что с полуосями все хорошо. Стук идет соизмеримо со скоростью движения, мне кажется какойто подшипник.
Ошутимой вибрации нет.

со стуком проехал больше 10 тыс., пробег авто 60 000 в щадящем режиме, стук и при езде накатом и при торможении и при разгоне

по средоне, глухой

мой ISQ 354-113-154

Дык может дело в крестовине(нах) или просто кардан цепляет? Или четко с редуктора слышно? От скорости/наката зависит частота?

Скинь кардан, пощупай гайку хвостовика, и вообще пошатай его - не качается ли, и не гонит ли масло.
alex

парни такаяже беда стучит на скорости от 40 и ниже а мож от 30 и ниже,с включенной скоростью и без,при разгоне и торможении ,мне кажется стук с моей стороны чел садился сказал посерёдки звук идёт :( ,стук ретмичный меняюется соскоростью движения,вобщем полу оси смотрел вроде норм ,но с моей сторны менял подшипник %),сматрю за новым пока норм всё ,общем ххххххххееееееееееееелллллллппппппппппппппппппп

у меня на машине тоже такие же стуки были. думал в редукторе. даже снамал его, а там все нормально. оказалось дело вот в чем:на левой полуоси в подшипнике внутренняя обойма дала трещину и шарик в подшипнике при накате на трещину, стучал.

Кардан надо подергать под животом: если не брынчит ничего, тады в редукторе канитель какая-то может быть!

дёргалвсё %) ,баюсь за редуктор синя :( + грешу на полуоси ,буду летом у друга брать полуось ставить и сматреть как идётли шум альнет

Вопрос такой есть раз уж в этой теме расматриваются детали.
на скорости свыше 40 км/ч появляется ретмичный глухой стук, на скорости больше 60км/ч идет гул, громкость каторого начинает заглушать магнитолу, и сопутствует вибрация по салону. Исли идти накатом (тормозить двигателем) гул присутствует. а вто если поймать момент когда авто катится и акуратно нажимать на газ, то есть такое момент когда все плавно.
Мой диагноз крестовина.
перед НГ заезжал к умельцу с целью проверить ходовку, просил особое внимание обратить на крестовины (так как год назад одна менялась, и на протяжение этого года один разок наблюдалось характерное для крестовины позвякивание). Умелиц вроде как все посмотрел (я сам при это не присутствовал) Поменял тормозные колодки, тормозные шланги, какие то болты и резинки на амортизаторах. И зделал заключения что крестовины в нармальном состояние.
Сегодня вечером запланировал ехать в АС. Самому в последние время вобще нечего не хочется делать.
Хотел услышать мнения по этому поводу.

Это плохо. Ну кто вам будет так хорошо делать?! Кому нужны наши проблемы, кроме нас самих?! Я стараюсь делать сам, что умею.
У мня тоже крестовина стучит, когда тормозить двигом начинаешь на 2-й передаче. Я приноровился: делаю перегазовку перед отпусканием сцепы, тогда все ок.
А по вашей проблемке: надо на подъемник или яму и самому ручками щупать. Там где забрякает похоже, и есть ваш песик!

Так то оно так. Только в последнее время нету возможности, да и времени самому лазит. С крестовиной свои проблемы бывают просто так не всегда дигнос ставиться и руками когда дергаешь не всегда видно и не всегда она какой то люфт дает, бывает у нее одно делени разобьется а еще три живые и получется когда трогаешься идет легкий звон.
А вот еще случай был интересный, на кузов шла вибрация когда сильно тормозишь со скорости или маневрено на разгон идешь, как позже выяснилось из за крестовины, ролики на обейме сделали соеобразную выемку, и когда посадка менялась от того что тормозишь или разгоняешься менялся угол наклона на крестовине и ролики выходили из нсижено места в результате получалась вибрация.
Сегодня буду в автосервиси обезательно загляну посмотрю что твориться.

Вобщем посещение автосервиса показало, что от одной крестовины нечего не осталось, а другая была сильно изношена.
Результат заменены обе на мастер спорт. Будем наблюдать как они будут носить.
Самое интересное что на этих крестовинах есть тавотница, в сервисе сказали что пока есть завадская смазка прокачивать не стоит, интересно на сколько это правда.

всем привет..не подскажите что может быть . Прискорости больше 100 км\ч скидаешь газ --начинает гудеть (вроде как мост) и по прямой и в повороте.Шум такой как старые Ан 24 гудят.
Пробовал сцепление выжимать ---гудит (значит не редуктор),пробывал не нейтралку включить ---все равно шум есть.А как только опять на газульку надавишь чуть чуть ----пропадает(значит не полуось).
Что это может быть ,а.

аэродинамика Ваз2105 ни к чёрту, при скорости больше 100 могут гудеть и зеркала,и двери да всё что угодно

На нейтрали,накатом гудит? Тогда редуктор. И выжав сцепление Вы разъединили связь двигатель-трансмиссия,а редуктор-то в работе.Только теперь колёса вращают кардан.

Масло в редукторе есть? Проверяли уровень давно? Открутите заливную пробку и проверьте, засунув в дырку [к дамам не относится. :]]] ] Г-образную проволоку. Если уровень на пару сантиметров ниже кромки заливного отверстия - редуктор под замену в связи с износом. А если уровень в норме - проверьте динамометром [или динамометр. ключом] затяжку гайки хвостовика ГП [открутив фланец кардана]. Если ослаблена - затянуть по инструкции. Подробнее - см. статью в архиве ЗР "Беспокоит редуктор?".

пару дней назад проверял масло(когда аморты менял)----нууу конечно не под самую заливную пробку,думаю да сантим где то есть до масла.А не подскажите ---без динамо ключа можно как нибудь затянуть ,ну до люфта например.

Там "контрится" нейлоновой вставкой в гайке. И со временем этот "нейлон" усыхает и трескается. В ЗР давались даже советы, как эту гайку дополнительно фиксировать. А бывает наюборот - разбухает от масла так, что хрен отвернёшь даже с метровой трубой.

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния.

Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега.

Диагностика неисправностей редуктора заднего моста ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 21213

Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Проверка первая

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предыдущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора заднего моста.

Примечания и дополнения

Читайте также: