Стучит распредвал на уаз

Обновлено: 30.01.2025

Какими должны быть зазоры клапанов и как их выставлять?

На 2,4 и на 2,9 л двигателе зазоры между клапанами и коромыслами должны быть
- у выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров 0,30-0,35 мм (это крайние клапаны, они находятся ближе остальных к водяной рубашке двигателя и поэтому меньше греются, а следовательно, меньше расширяются - зазор выставляют меньше);
- у всех остальных клапанов 0,35-0,40 мм.
Установка зазоров (только на холодном двигателе!):

Повернуть коленвал до совпадения метки В.М.Т. на шкиве с выступом на крышке шестерен (если метки две, то В.М.Т. - "вторая", приходит позже). Снять крышку трамблера и убедиться, что бегунок смотрит на контакт первого цилиндра ("к двигателю"). Если нет, повернуть коленвал еще на один оборот.
В этом положении выставить зазоры обоих клапанов первого цилиндра, выпускного клапана второго цилиндра и впускного клапана третьего цилиндра. Примечание. Определить впускной и выпускной клапан можно в зависимости от того, "подводится" к нему впускная труба или выпускной коллектором соответственно. Лучше крутить регулировочные болты не отверткой, а ключом за шляпку.
Повернуть коленвал на один оборот, установить по метке.
Выставить зазоры обоих клапанов четвертого цилиндра, впускного клапана второго цилиндра и выпускного клапана третьего цилиндра.

Критерий - "ОЩУТИМОЕ УСИЛИЕ" протяжки щупа. Это значит, что если зазор больше толщины щупа, то он протягивается БЕЗ УСИЛИЯ, а как только ты ощущаешь НЕБОЛЬШОЕ (т.е. ОЩУТИМОЕ) усилие, значит - попал. Но нужно учитывать, что при затяжке контргайки зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, поэтому и УСИЛИЕ протяжки надо немного, чуть-чуть увеличить. Это достигается только практикой, почаще регулируй, после 3-4 раз будешь делать это в полной темноте.

1. Щуп должен быть сухой - т.е. протерт в бензине (особенно существенно при наборе нужной толщины из нескольких пластин).
2. Пластины плотно сжать перед измерениями.
3. Руки должны быть в перчатках во избежание нагрева средства измерения.
По правилам проведения измерений это так. Нужно ли в реалии - судите сами.

Несколько раз регулировал, все зазоры сделал как нужно - а по звуку как будто один клапан подстукивает, не могу найти - что делать?
Тут дело В ИЗНОСЕ поверхностей: торец стебля-коромысло. Там образуется некая неровеость, а щуп - немного шире этой зоны, и получается, что регулируешь по неизношенному металлу, а РЕАЛЬНЫЙ зазор- БОЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Вот клапан и "стучит". Я в этом сл. просто выставляю на нем 0.25 - главное определить"КАКОЙ".
Сделать это проще всего и НАВЕРНЯКА, - снять вал коромысел и посмотреть на торцы клапанов и соотв. места коромысел. Обычно клапаны изнашиваются меньше, а коромысла - БОЛЬШЕ. Трогать клапана - не надо, достаточно ПРОШЛИФОВАТЬ выработки на коромыслах - это просто, сначала мелким напильником, потом - оселком. Если масла в вал поступает ДОСТАТОЧНО, избавишься от этого надолго, тыс на 20-30.

Волговский распредвал (распределительный вал) на УАЗ

Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен. Сейчас имею новую буханку, буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим "горшком" и подбор жиклеров. В итоге - расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по грязи без проблем.

Вал коромысел - на что смотреть при покупке
Купил я вал коромысел, в сборе. Лежал, он, значит, ждал своего часа. Весь, ес-но, в ГУСТОМ слое смазки. Что-что, а мазать у нас умеют, любят это дело и на соответствующую смазку не скупятся. Технологию там, или допуски, - это не обязательно, а вот смазать деталь перед отправкой в торговую сеть - БЕЗ ЭТОГО У НАС НУ НИКАК НЕЛЬЗЯ, наверное, специально для того, чтобы огрехи и БРАК меньше заметно было.

Ладно, начинаю ОТМЫВАТЬ эту смазку. Дело ответственное - не вымоешь ее из тонких канальцев или из самого вала - хана всему механизму. Ну, мою, а попутно - глаза-то открыты - смотрю на детали. И вижу УЖАСНОЕ: заусенцы, по 2-3 мм - это пустяки! Масляные отверстия в коромыслах ПРОСВЕРЛЕНЫ не по середине высоты резьбы под регулировочные болты, а у самого верхнего края! Т. е. резьба болтов их СРАЗУ ПЕРЕКРОЕТ - и привет! А сами болты - совсем АТАС. Кольцевой проточки вокруг радиальных отверстий - либо НЕТ СОВСЕМ, либо есть некоторый намек на таковые. Опять же - МАСЛО НЕ ПОЙДЕТ!

Думал - с утра поеду, поменяю, а потом - раздумал. Ну что зря мучиться? Дырки в коромыслах подправил сверлом - сложно, но получилось. А проточки на болтах сделал, используя болгарку как точило, закрепив ее к столу и держа болт в руках. Тоже получилось. А сам вал еще с вечера положил в бензин, сейчас пойду на него смотреть, кабы не сдох! И буду это все собирать.

Осевой люфт распределительного вала

Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню, обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы шестерни, обращенной к блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при работе распредвал очень сильно тянет назад, к маховику, фрезеруя ступицей упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при монтаже шестерни. При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина распорной втулки на паспортные 0.1-0.2 мм превышает толщину упорной шайбы, но смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется в виду поверхность, соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на 0.5-1.0 мм. Попытки подергать распредвал руками показали его полную неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать?

На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ упомянутого Вами узла упорного фланца. При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить отверстие, заменить шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше купите в комплекте.

Рецепты "термоядерных" смесей для раскоксовывания колец
Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной замене масла.
Меряешь компрессию.
Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по ~50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в среднее положение. Доливаешь еще по ~50 мл. Прикрываешь мотор от пыли, закрываешь капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано.
На следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь, из всех ли свечных отверстий выливается растворитель. Отключаешь датчик Холла. При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно позаботившись о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости. Восстанавливаешь систему зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не хочет сразу заводиться. Все-таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час обалдело смотришь на сизый выхлоп при ХХ. Дождавшись выхлопа более или менее прозрачного, либо полностью потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и меняешь масло и фильтр.
Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась, то покупаешь Кока-Колу и катаешься, довольный собой. Если осталась прежняя, покупаешь то, что обычно пьешь с горя - значит деньги и усилия потрачены зря и обычная раскоксовка здесь не лечит, а светит, скорее всего, смена колец и переборка головки.
На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу самотеком вливается 0.5 литра чистой воды. Вроде бы перегретый водяной пар снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает дымить.
Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно) и пробежаться по трассе 300-400 км.

Правильная шестерня распредвала. Установка по меткам

По моим данным, сейчас существует три типа текстолитовых и пластмассовых шестерен распредвала, с метками на разных местах (удивительно, но - факт!) И люди часто не знают, какую из них выбрать. На рисунке - "правильная" шестерня РВ.

Как определить внешне или с помощью подручных средств материал распредвала (чугун или сталь)
Напильником и руками. Графит из чугуна, особенно отбеленного, пылит и пачкается. И стружка характерная. Можно сравнить пилением сковородки.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Всем привет! Любые посторонние стуки и звуки при работе автомобиля должны настораживать водителя. Вне зависимости от характера и происхождения, никаких лишних звуков при нормальном функционировании машины быть не должно. Сегодня предлагаю поговорить о том, как стучит распредвал, может ли именно он стучать, почему так происходит и что делать в сложившейся ситуации.

Задачей распределительного вала или просто распредвала является управление открытием и закрытием клапанов ДВС. С его помощью синхронизируются такты двигателя. Как вы знаете, стук клапанов также возможен. О них мы уже с вами говорили.

Следует узнать, почему возникают подобные симптомы, какие действия необходимо предпринять автовладельцу и к каким последствиям стоит быть готовым, если ничего не делать.

Немного о распредвале

К счастью многих, распределительный вал не относится к числу узлов, которые позиционируются как капризные, часто и быстро выходящие из строя. Ресурс во многом зависит от качества детали и условий эксплуатации.

У распредвала есть ограничения по сроку службы. Бесперебойная работа может длиться от 50 до 150 тысяч километров пробега. Это достаточно усредненные показатели, поскольку каждая ситуация все же индивидуальная. Уже сейчас ведутся активные работы над тем, чтобы из конструкции двигателя убрать этот элемент. Причем эксперты утверждают, что в будущем распредвал полностью может перестать быть частью мотора. Ему на замену придут электромагнитные актуаторы.

Насколько это эффективно и реально в ближайшей перспективе, пока говорить сложно. Плюс некоторые скептики сомневаются в правильности перехода от механической детали к актуатору, управляемого компьютером.

Может ли распредвал издавать стук

Со стуком коленчатого вала сталкивались многие на своем веку. Но не все водители знают, как и когда стучит именно распределительный вал.

Все дело в звуках. Они между собой действительно очень похожи. Это проявляется одинаково на разных авто:

на ВАЗ 2106;
на Ниве 8 клапанов;
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2109;
на Приоре;
ВАЗ 2110;
ВАЗ 2114;
на Дэу Нексия;
на Субару Форестер и пр.

Но как быть автовладельцу, когда он слышит звук, но не может понять, что именно при этом стучит. Это коленчатый, либо распределительный вал?!

Тут нужно просто прислушаться и понаблюдать за поведением автомобиля и конкретно двигателя. Порой это дает быстро понять, где источник постороннего звука, и к ремонту какого узла необходимо готовиться.

Ключевую роль играет тот факт, слышите вы звуки на холодную или на горячую.

Услышать звуки от распредвала удастся лишь при холодном ДВС, когда запускается мотор, и смазка успела уйти от трущихся элементов. После запуска масло будет постепенно смазывать их, из-за чего стуки исчезнут.

Распредвал издает так называемые глухие звуки;
Шумы проявляются именно на холодную, когда запускается мотор;
Изначально коленвал звучит похожим образом;
Набирая обороты, неисправный коленчатый вал обретает более звонкое звучание;
Фактически распредвал глухой, а коленвал звонкий;
Точно определить поможет повышение оборотов;
Если по звуку все равно не идентифицировали, придется проводить диагностику.

Отталкиваясь от этих моментов, вам без особых проблем удастся самостоятельно диагностировать характер и источник неисправности, после чего приступить к соответствующим действия для их устранения.

Что требуется делать

Водителям приходилось сталкиваться с тем, что изредка после старта начинал появляться непонятный стук, но при разгоне и прогреве мотора он исчезал. Как мы уже разобрались, вероятнее всего на двигателе вышел из строя распределительный вал.

Тянуть с диагностикой точно не стоит. Если выйдут из строя компенсаторы, и проблемы была в них, то далее цепная реакция приведет уже к поломке самого вала. А это совершенно иные траты. Так что проверить гидрокомпенсаторы точно будет не лишним.

На авто без гидрокомпенсаторов со стуком от распредвала можно ездить и более 50 тысяч км, но затем наверняка придется полностью менять мотор или проводить капитальный ремонт.

Как видите, затягивать с проверкой точно не в ваших интересах.

Основные причины стуков

Почему стучат гидрокомпенсаторы: что делать

Ключевыми элементами узла выступают шейка и кулачки. Неисправность элементов распредвала приводит к образованию посторонних стуков в процессе работы мотора.

Если вы услышали этот стук, проблема кроется в одной из следующих причин:

Купить б у прицеп для легкового автомобиля: какой выбрать

Люфт в постели вала. Самостоятельно решить проблему вряд ли получится. Тут нужна расточка или хонингование самой постели, либо же полная замена узла;
Неполадки в смазочной системе. Даже при незначительном нарушении ее работы может появляться звук. Причем причина не только в количестве, но и качестве смазочного материала;
Деформация и механические повреждения. Чаще всего лопаются опоры и ломается шейка;
Нарушения в регулировке процессов подачи горючего;
Выработка ресурса кулачков. Если проблема точно в распредвале, и стук при этом проявляется даже на горячую, то дело в кулачках.

Дать точный прогноз относительно того, что именно послужило источником стуков, практически невозможно без проведения комплексной диагностики. Об этом часто говорят мастера на разные видео, где описывается рассматриваемая проблема.

Стук в любом случае должен насторожить. Есть у вас гидрокомпенсаторы или нет, это не имеет принципиального значения. Чем раньше вы отправите машину на диагностику, тем выше шансы обойтись малой кровью, потратить минимум сил и средств на устранение проблемы. Все в ваших руках.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Всем привет.
Подскажите кто-нибудь, может кто сталкивался, двигатель УМЗ-417 при работе издаёт звук, похожий на стрёкот или на дизель. Думал клапана — точно нет, трижды регулировал, шум не исчезает. Где-то читал, что похожий звук бывает при износе какой-то из шестерен привода ГРМ.
В общем, нужна помощь коллективного разума, помогите кто-нибудь советом — а каком направлении копать?
Вот видео со звуком

УАЗ 3303 1995, двигатель бензиновый 2.6 л., 78 л. с., полный привод, механическая коробка передач — видео

Машины в продаже

Комментарии 25

У меня так же работает, я думал это норма))

У меня тоже начал стучать ни с того ни с сего… Вышел после работы, запустил, через пару минут начался стук((( тяга есть, машина прет… Но стучит. И чем больше оборотов, тем громче стук((( шестерни менял в том месяце, масло менялось тогда же…

Привет. Да, поменял толкатели и штанги, регулировочные болты клапанов, стучать не стало. В старых болотах отверстие под масло было очень маленькое, видимо завальцевалось, в новых прямо очень хорошо заметно, что больше.

Если после этого пропадет это хорошо) я 3 раза в мотор лазил) давление хорошее было, вкладыши и вал в норме, но что не хватило третьему шатуну хз)

Был похожий стук на бывшем уазе все говорили что либо шестерня либо штанги, оказалось начинал стучать 3 шатун.

Дак вот я и хочу методом исключения проверить. Уже выяснил, что не шестерня, сейчас штанги заменил и часть болтов регулировочных (сильно изношены и отверстия для масла завальцованы, по сравнению с новыми их диаметр уменьшился раза в два), заведу проверю, будет снова стучать — тут уж значит поршневая…

Если у тебя такие толкатели, так там уже и распредвал "пошёл".
Состояние кулачков распредвала можно посмотреть сняв поддон(снизу).

Видео не очень информативное, надо было ещё газонуть.
Попробуй сам решить эту проблему. Берёшь длинный прутик штапик, прямую веточку. Один конец ставишь на работающий двигатель, второй в ухо ( второе ухо закрываешь). Работает по типу того, как врач прослушивает лёгкие и сердце стробоскопом. Прослушиваешь вначале на холостых в разных местах определяя район стуков. Хорошо прослушивается место стука. Шестерня стучит в передней части и крышке. Толкатели в верхней части блока.
Как вариант палочку сжимаешь зубами, уши затыкаешь вибрация идёт напрямую от блока через палочку на зубы и черепную коробку. Как бы смешно это не выглядело, но помогает определить болезнь и начать лечение.

Шестерня в порядке, может быть стук из-за толкателей и штанг?

Напомню характер стука. Когда машина холодная (не важно, мороз или плюс) раздается глухой стук с очень низкой частотой, с частотой работы одного цилиндра. Этот стук особенно отчетливо слышится при 1000 - 1300 об/мин. Даже кажется, что он не металлический, во всяком случае сильно отличается от звонкого и частого металлического стука гидрокомпенсаторов и/или клапанов. По мере прогрева двигателя стук становится тише и почти (почти !) не слышен, но на 1200 - 1300 об/мин. прослушивается. С момента, когда я этот стук обнаружил проехал 4300 км. Он прогрессировал и очень сильно напрягал. . Утром на стоянке завел как-то раз машину, охранник сказал: "О, как хорошо дизелек работает!".

Оказалось, стучал распредвал. На моем движке их два, стучал один - выпускной. Может быть, если бы болтался и второй, частота стука была бы в два раза больше, . а может и нет, не знаю.

Выдержка из "умной" книжки:
"Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).

О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.

По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала."

Как я все делал:
1. Снял клапанную крышку и открутил маслянный сепаратор.
2. Установил коленал по метке ВМТ.
3. Взялся за звездочку распредвала и пошатал вверх-вниз.
4. Выпускной распредвал болтается - это видно по выходящему из первого подшипника маслу. Впускной распредвал без люфта.
5. Покрасил звенья цепи, которые находились напротив меток на звездочках. КОЛЕНВАЛ НА МЕТКЕ, НЕ ВРАЩАТЬ.
6. Открутил и снял звездочку с выпускного распредвала, аккуратно снял с нее цепь и подвязал медной проволокой, чтобы цепь не соскочила со звездочки коленвала.
7. Снял масловод (по нему поступает масло на кулачки распредвала.
8. Открутил верхние кронштейны подшипников распредвала (5 шт.), предварительно их пометив.
9. Снял распредвал. Визуально: на шейках распредвала - царапины, особенно изношена первая шейка - та, что ближе к приводной звездочке. На нижних половинках подшипников тоже виден износ, а на второй и четвертой постели даже есть задиры. Такое ощущение, что мотор крутился без масла или был перегрет. По-хорошему надо поменять конечно голову вместе с распедвалами. Это ПЕРВЫЙ, хоть и не очень приятный вывод. Но что-то же сейчас надо делать, машина же едет; раз уж разобрал, надо попытаться хотя бы убрать стук.
10. Для того, чтобы можно было рукой вращать распредвал, снял клапанные коромысла, предварительно их пометив.
11. Положил распредвал на место, прикрутил кронштейн первого подшипника. Пошатал распредвал, вправо-влево люфта почти нет, вверх-вниз люфт обалденный, проверил индикатором - около 0,3 мм (по мануалу макс. допустимый зазор 0,12 мм). Ну что же, решил посадить верхний кронштейн ниже. Положил мелкую ("нулевку") шкурку на стекло, намочил ее и, слегка прижимая к ней нижнюю поверхность кронштейна, стал снимать "лишнее". Несколько движений - кронштейн на место, вращая распредвал и шатая его вверх-вниз проверял зазор. И так до тех пор, пока зазор не стал минимальным. Зазор обязательно должен остаться, чтобы по мере нагрева и расширения "разных" металлов (сталь + аллюминий) распредвал не заклинил во время работы двигателя.
12. То же самое проделал с остальными кронштейнами. Выработка уменьшалась по мере отдаления от зведочки. На первом подшипнике - максимальная выработка, на последнем, пятом, выработки не было.
13. Затем я проверил впускной распредвал. Там все было тип-топ, даже странно. Не могу понять, почему один распредвал сильно выработался, а второй живой? Масло в подшипники поступает, т. к. все постели и шейки распредвала в масле. Может быть по мере увеличения зазора уменьшалось давление масла в подшипниках и в результате маслянного голодания выработка прогрессировала. ВЫВОД №2: чем раньше этот стук обнаружится и ликвидируется, тем дольше прослужит мотор.
14. Все собрал на место, завел машину - стука нет. На днях проверю давление масла - теоретически должно увеличиться.

Буду пока ездить, срочно заменю масло на более вязкое, сейчас 10W40, залью 15W40. Все. что будет происходить с мотором выложу на форум.

У меня тоже кажись распредвал стучит. Я хочу попробовать убрать стук. Чем грозит в будущем такой ремонт? Или лучше не мучать японскую технику подобным образом? Кто что думает. Очень нужны мнения.

Когда я распредвал вручную вращал, то обнаружил, что ВПРАВО-ВЛЕВО ЛЮФТА НЕТ вообще, а вверх-вниз есть. Поэтому верхний кронштейн я посадил чуть ниже (на мелкой шкурке снял буквально 0,1-0,15 мм). Получилось, что я посадил сам вал немного ниже. Значит после этой операции необходимо выставить правильный зазор в клапанах. Но у меня стоят гидрокомпенсаторы, которые необходимый зазор сами выбирают за счет наполнения маслом.
Мое мнение - хуже от этого мотору не будет, т.к.
1. Ушел стук.
2. Поднялось давление масла (через подшипники распредвала проходит канал высокого давления, а когда он "болтался" масло просто вытекало из подшипников), значит лучше от этого стало и вкладышам.
3. Голову все равно надо менять при таком положении дел, а капусты сейчас нет.
4. ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. Буду ездить.

Мужики, может есть другие мнения - высказывайтесь, очень интересно кто что думает.

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Каждый человек пугается неожиданных стуков — это инстинкт. Не важно что создаст этот стук, дверь или двигатель автомобиля. Резкие хлопки создают страх. Стук двигателя тоже создает страх, так как по себе знаю — любой стук мотора это страшно. Бывает даже страшно заводить машину утром. Даже свист неразработанного ремня генератора уже вызывает бурю эмоций. Некоторые после того, как услышали стук, начинают думать откуда же он берется, и целый день вертят эту мысль у себя в головах. Ведь маленький стук может говорить о серьезном ремонте.

Если автомобиль не новый, то двигатель точно имеет выработку: стучат юбки поршней, вкладыши коленвала, цепь, распредвал о гидрокомпенсаторы. Ничего из перечисленного не критично, но на станцию стоит заехать, ведь может стать еще хуже. Поэтому я и подниму вопрос о распредвале, а точнее о причинах возникновения стука распредвала и о решении этой проблемы.

Если во время старта холодного мотора вы услышите глухой стук, тогда можете не сомневаться — это стучит распредвал. Можно попробовать увеличить обороты. Если звук становится звонче, то это стучит коленвал. В противном случае это распредвал.

По мере роста температуры странный звук должен пропадать. Но в голове все равно крутится мысль о том, что же все таки стучало. Лучше всего разобраться.

Я хочу отметить, что, если во время пуска двигателя начинает что-то стучать, а потом пропадает, то не нужно волноваться раньше срока. Но с этого момента стоит поискать мастера, который сможет определить причину стука и устранить ее.

И так, начнем разбираться с самым распространенным виновником стука мотора — с распредвалом. Определимся с причинами стука, а также просмотрим случаи, когда необходимо ремонтировать распредвал, заменять, либо регулировать детали.

Регулировать можно заменив сальник распредвала, либо же отрегулировать шкив.

Сперва представление о распредвале

Распределительный вал выполняет очень важную функции в двигателе внутреннего сгорания: он открывает различные клапана как для подачи воздухо-топливной смеси в цилиндры, так и для удаления отработанных газов из системы. Если распредвала не будет, то двигатель не сможет работать. Это очень важная деталь ГРМ.

На валу распредвала находится шестерня, которая соединена с коленвалом ременным или цепным приводом. Чтобы правильно разместить распредвал в ГБЦ, конструкторами было придумано устанавливать его в специализированную постель. Кулачки очень важны для работы распределительного вала. На каждый клапан имеется определенный кулачок, который двигает его для открытия. Кулачки давят на рычаги толкателей, раскрывая клапана. В исходное положение направляющие клапанов возвращаются благодаря двум разным по диаметру пружинкам.

Основные причины, из-за которых начинает стучать распредвал

Ниже будут приведены причины, приводящие к таким последствиям. Говорить на 100%, что это они, не стоит, но специалисты автосервисов придерживаются такого мнения. Характерные позывы к стуку распредвала:

Но все же стук появился. Что делать?

Если при старте двигателя после простоя, в тот момент, когда распредвал не смазывается, слышится характерный глухой стук, то можно сказать, что уже начались неполадки распределительного вала. Конечно, если вы ранее не слышали как стучит распредвал, то определить именно его будет тяжело. Но все же эта деталь стучит медленнее, чем коленвал. Проблемы как таковой еще нет.

Решение о продолжении движения принимать только владельцу транспортного средства. Послушав кого-то стороннего, можно сделать еще хуже. Очень хорошо, если вы своими руками можете отремонтировать или заменить вышедшую из строя деталь. Но, если вы не обладаете такими способностями, то лучше всего обратиться в хороший автосервис.

Многие согласятся, что лучше сразу оживить свой автомобиль установкой нового распредвала, чем потом мучатся с рядом проблем, которые появятся в процессе эксплуатации неисправного узла. Может еще все обойдется, и будет достаточно элементарной регулировки клапанов.

Читайте также: