Стучит помпа лада веста
Гидрокомпенсаторы автомобиля Лада Веста служат для автоматической регулировки клапанов. Если бы их не было, нужно было как на девятке раз в 10 тысяч регулировать клапана. Опять же как и во всех предыдущих двигателях Ваза, стук гидрокомпенсаторов на холодную в автомобиле Лада Веста, никуда не делся. Так уж принято, что все болячки Ваза передаются по генной наследственной линии. На некоторых машинах стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, когда двигатель прогрет. Лада Веста не оставила равнодушными ни простых автолюбителей, ни автокритиков. Обычно в двигателе стучит какой то конкретный гидрокомпенсатор, или сразу несколько. Некоторых владельцев машины после пары тысяч километров пробега, начали волновать компенсаторы.
Лада Веста издает стук гидрокомпенсаторов на холодную — когда пришел с утра заводить машину. Как любой другой звук (особенно исходящий от двигателя) в автомобиле, стук очень сильно пугает — начинают появляться мысли о капитальном ремонте.
Дилер же, проводя проверку, в течение пары десятков минут прогревал автомобиль и, если стуки не прекращались, соглашался на гарантийный ремонт.
Гидрокомпенсаторы Лада Веста – артикул и цена
Когда на Лада Веста стучат гидрокомпенсаторы (еще на холодную!), первым делом ищут каталожный номер и стоимость комплекта гидрокомпенсаторов. Не стоит огорчаться раньше времени, но подготовиться заранее, найти деталь в магазине запчастей не помешает. Артикул гидрокомпенсатора на Лада Веста – 21120-1007300-01. Цена за одну штуку – от 200 рублей.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Важно определить, что стук гидриков определяется по характеру работы двигателя: на холодном двигателе, на прогретом и на разных оборотах.
Еще одним симптомом является повышенный расход топлива – из-за несвоевременного приведения клапана в нужное положение во время каждом этапе цикла.
В иных случаях проблема проявляется из-за:
Очень часто гидравлические компенсаторы начинают стучать только потому, что после первых 3 000 км пробега владелец не поменял масло в двигателе. После обкатки масло подлежит чуть ли не немедленной замене.
Как устранить стук
Насторожитесь, если стучит гидрокомпенсатор: игнорируя неполадку, коленвал выйдет из строя намного быстрее.
ВАЗ не оговаривает срок службы этих комплектующих, поэтому остается бережное и заботливое отношение: использование только качественного моторного масла и своевременная его замена.
Подтвердив факт дефекта одного из гидриков на Весте, можно приступить к промывке компенсаторов. Для этой цели подойдет смесь ацетона с керосином в пропорции 2 к 1, димексид, сольвент. Промывается только тот компенсатор, у которого виден зазор или тот, который легче остальных продавливается регулировочным деревянным клином (его нужно упереть в нерабочую поверхность кулачка).
Заметьте, что дилеры ВАЗ принимают Весту к ремонту гидриков по гарантии только в том случае, если после следующих шагов останется стук:
- Холодный двигатель запускается и около 5 минут делается подгазовка до уровня 2500 оборотов за минуту.
- Цикл повторяется шесть раз.
Зачем нужны гидрокомпенсаторы – функции
Замена гидрокомпенсаторов
Для замены гидравлических компенсаторов двигатель с Весты придется снять – это будет предварительным этапом ремонта. Перед этим сбросьте давление с топливных трубок, сбросьте минусовую клемму с АКБ. В сумме в процессе подготовки придется проделать следующее:
- слить хладагент, охлаждающую жидкость, масло из коробки передач;
- убрать резонатор, защиту впускного коллектора, подведенный к нему шланг, воздушный фильтр, адсорбер, колеса, брызговик мотора;
- отсоединить провода от датчиков давления масла, контрольной ламы, коленвала, температуры воздуха, кислорода (их два!), температуры охлаждающей жидкости, дроссельного патрубка, заднего хода, катушек зажигания, жгута проводов форсунок;
- с МКПП: отключите трубки от гидропривода и цилиндр повесьте на крючок, отсоедините от рычагов КПП наконечники тросиков;
- с кондиционером: в трубопроводы поставьте заглушки;
- отключите тяговое реле стартера и снимите его, отключите термостат, достаньте дополнительный глушитель и прокладку, подрамник, кронштейн, шарниры приводов колес и шестерен полуосей;
- снимите подушки двигателя, поставьте мотор на стойку.
Подготовьте для работы щуп для регулировки положения гидравлических компенсаторов на Лада Веста. Продолжите работу в снятом моторе:
Всем привет. За три с половиной года намотал 71 тысячу. Пару месяцев назад на 65 тысячах была мысль заменить комплект ГРМ и помпу. Заехал дилеру с просьбой сделать ревизию ГРМ и морально приготовился расстаться с 10к рублей или около того. На удивление в сервисе мне сказали что ремень и ролики в хорошем состоянии, помпа не шумит, не люфтит и не сопливит. Менять не стоит. Если есть лишние деньги, то любой каприз. В общем решил пока ничего не трогать.
И вот как обычно по пути с работы стою в пробке. Внезапно запищал зуммер и загорелся чек на приборе. Стрелка температуры почти в красной зоне. Сначала не придал особого значения, ведь жара на улице и пробки. Может вентилятор просто не включается, хз. До дома оставалось всего пара минут. Включил на всю печку и выставил максимальную температуру. Но…из дефлекторов подул прохладный воздух. Температура двигателя продолжала расти.
Уже доехал до дома. Быстро глушу двигатель и открываю капот. Вентилятор гудит ещё несколько минут, даже после выключения зажигания. Подкапотное пространство залито антифризом. Около переднего правого колеса небольшая лужица. Первая мысль — помпа дала течь и ушла охлаждающая жидкость. Но при более детальном осмотре увидел, что в расширительном бачке жидкость бурлит как в чайнике, уровень подбирается к горлышку расширительного бачка, и антифриз разлит только вокруг бачка. В районе защитной крышки ГРМ сухо. Что за нах?
В голове две версии произошедшего — заклинил термостат и жидкость шла только по малому кругу, из-за жары и стояния в пробке антифриз закипел и стал выходить через пробку расширительного бачка. Либо, как уже писали на драйве, рассыпалась крыльчатка помпы, циркуляция охлаждающей жидкости прекратилась с последующим эффектом фонтанирования антифриза из крышки расширительного бачка.
Фото сразу естественно не делал. Стемнело. Пока разглядывал подкапотку подсвечивая телефоном, двигатель немного остыл и уровень антифриза в расширительном бачке с бульканьем начал падать. Уровень остановился точно на отметке MIN. Прощупал рукой все патрубки. Верхний патрубок от радиатора не сильно горячий, но при сжимании и разжимании стал гораздо горячее. Патрубки к отопителю чуть теплые. Нижний патрубок к радиатору тоже не сильно горячий как верхний.
В багажнике была доливка Sintec g12. Долил в бачек до максимальной отметки. Посмотрим что будет утром.
Утром уровень антифриза остался на том же уровне. Уже хорошо что система герметична, у меня было подозрение на трещину в расширительном бачке или в каком либо патрубке из-за высокого давления при кипении антифриза. С остановками доехал до ближайшего дилера, по утру прохладно и дороги почти пустые. Снял декоративную крышку двигателя для лучшего охлаждения. Но все равно пару раз стрелка подходила к красной зоне. Машину забрали на диагностику, я уехал на работу.
Позвонили, говорят не открывается термостат. Это я и так знал.))) Подкинули новый, все тоже самое. Значит остаётся помпа. В итоге оказалась правильной моя вторая версия — на помпе разлетелась крыльчатка.
Ну что, меняем. Поставили такую же TZA, как заводская. Других у них нет. У меня не было времени кататься по городу и искать Лузар или другие аналоги. Повезло что крыльчатка разложилась только на две части без мелких обломков, которые могло затянуть в систему охлаждения.
В общем помпа на весте это действительно лотерея, и как правило проигрышная после 60-70 тысяч пробега. Повезло что вообще не заклинила. Нужно было менять вместо ревизии когда была возможность. Но тут не угадаешь. Хотя по документам срок службы помпы должен быть равен не менее 140 тысяч километров.
Возможности заменить ремень и ролики ГРМ у меня не было. Непредвиденные расходы застали меня врасплох. Осмотр показал что они в хорошем состоянии и замена не требуется. Поменяю при первой возможности.
Считаю данное происшествие первой серьезной поломкой за время владения автомобилем три с половиной года.
Может кому-то пригодится.
Давно хотел заменить антифриз…))
Одной из причин обращения клиентов в дилерский центр LADA является появление стуков в двигателе. Для определения причин посторонних шумов специалистам ПССС были разосланы рекомендации (поскольку имеют место относительно частые претензии по стуку поршней, то далее сделан акцент на поршни).
1. Открыть капот автомобиля, попросить клиента продемонстрировать нефункциональный стук. При наличии стука двигателя, переходить к п.2.
3. Сделать качественную видеозапись со звуком стука, например, на смартфон. На видео сначала снять автомобиль (чтобы была понятна модель), затем его регистрационный знак, затем снимать работающий двигатель (режим, на котором стучит) при поднятом капоте. Длительность видео от 15 до 30 секунд.
6. После получения от специалистов ПАО АВТОВАЗ указания на разборку двигателя, демонтировать его с автомобиля и разобрать, вынуть поршни.
7. Сфотографировать поршни и цилиндры по процедуре ниже:
а) Аккуратно протрите поверхность цилиндров и поршней от жидкого масла, НЕ ТРОГАЯ твердый нагар и лак.
б) Маркером (или фломастером) темного цвета нанесите маркировку номера поршня/цилиндра, передней/задней части цилиндра, нагруженной/ненагруженной стороны поршня/цилиндра. Примеры маркировок приведены на всех фото ниже. Номер цилиндра на верхней части поршня нанести острым металлическим предметом. Нагруженная сторона – это сторона выпуска, обозначается полосками. Ненагруженная сторона – это сторона впуска для 16 кл. ДВС и сторона свечей зажигания для 8 кл. ДВС, обозначается точками. Галочки между цилиндрами острием показывают направление на перед двигателя. Пример маркированного блока цилиндров представлен далее.
в) Протрите (если требуется) объектив фотоаппарата или смартфона.
г) Сфокусируйте фотокамеру и сделайте снимок согласно образцу фото. Если потребуется – сделайте столько фото, сколько требуется для резкого снимка.
На фото ниже поршни отделены от шатунов и стоят на столе.
Если поршни в сборе с шатунами, то положите их на поверхность стола и фотографируйте сверху.
Пример правильной маркировки блока цилиндров: полоски – нагруженная сторона; точки – ненагруженная сторона;
стрелки или галочки указывают направление к переду двигателя; количество полосок и точек – номер цилиндра.
Фото 2-го цилиндра, нагруженная сторона.
Две красные полоски вверху фото отмечают нагруженную сторону (черная стрелка).
Две красные точки внизу фото отмечают ненагруженную сторону (желтая стрелка).
Красная галочка справа отмечает заднюю часть двигателя (синяя стрелка).
Красная галочка слева отмечает переднюю часть двигателя (зеленая стрелка).
Фото 2-го цилиндра, ненагруженная сторона.
Фото 2-го цилиндра, передняя сторона.
Фото 2-го цилиндра, задняя сторона
Фото 2-го поршня, нагруженная сторона (две черные полоски на юбке справа вверху)
Фото 2-го поршня, ненагруженная сторона (две черные точки на юбке справа вверху)
Фото 2-го поршня, задняя сторона (две черные точки на юбке слева вверху)
Фото 2-го поршня, передняя сторона (две черные полоски на юбке слева вверху)
Фото 2-го поршня, вид снизу.
8. Провести измерения диаметров каждого цилиндра в сечении, перпендикулярном оси коленчатого вала, в поясах 40, 50, 60, 70, 80 и 100 мм от привалочной плоскости блока с головкой цилиндров (см. фото ниже) с точностью 0,001÷0,005 мм (указанные измерения для установленных поршневых групп ф. Федерал Могул).
Напомним, ранее мы выкладывали сборник Технологических Инструкций (для Lada Vesta, XRAY, Granta/Kalina, Largus), который поможет вам обслуживать свой автомобиль своими руками.
Лада Веста (2016 год). Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Не автомобилях помпа, она же водяной насос ответственная деталь, которая гоняет антифриз в системе охлаждения, тем самым остужая мотор. На Весту ставится хорошо себя показавшая деталь ТЗА. Что характерно для Ваза, Помпа автомобиля Лада Веста не зависимо (1,6 это, или 1,8) ставится одинаковая, как на других моделях, этой же серии, с 16-тиклапанным двигателем. Это преимущество взаимозаменяемости запчастей Российского автомобиля. Если машины примерно одних лет выпуска, запчасти на них похожи, или одинаковы. Замена помпы на Весту делается за 10 шагов, ниже в статье Вы найдете чек-лист замены. С наступлением зимы, за деталью нужно усиленно следить: чтобы не было потеков антифриза, менять ее вовремя, чтобы не развалилась и не натворила беды с загибом клапанов. Помимо взаимозаменяемости Вазовских запчастей, мы знаем, как минимум два аналога помпы на Весту. Это производители Японского и Китайского бренда запчастей на автомобиль Лада Веста: помпа gmb, luzar — цена и качество их различается. Первая зарекомендовала себя надежностью.
Итак подведя итог, что же такое помпа: двигатель внутреннего сгорания ВАЗ 21129 – относительно мощный силовой агрегат, детали которого вращаются с огромной скоростью. Во время этого вращения элементы трутся друг об друга и, несмотря на смазывание моторным маслом, очень сильно нагреваются. Для охлаждения ДВС в его корпусе существует специальная полость, заполненная охлаждающей жидкостью. Однако, стоячая ОЖ также быстро нагревается, мотор нуждается в подаче свежей, холодной порции антифриза. Чтобы заставить жидкость двигаться до охлаждающего элемента и обратно, в систему вмонтирован этот водяной насос.
Когда менять помпу на Лада Веста?
Водяной насос Лады Весты устроен просто, состоит всего из нескольких деталей. Однако, выход из стоя этого, казалось бы, незначительного узла, закончится катастрофически. Помпа ломается не часто благодаря, как раз таки, своему несложному устройству, но если ломается то тянет за собой узел грм, клапана. Четкого регламента замены помпы для Лады Весты, к сожалению, нет. Согласно общим рекомендациям, ее следует менять каждую вторую замену ремня ГРМ, или каждые 180 тыс км пробега. При небольшой загруженности Весты раз в пять-шесть лет.
Различные факторы могут влиять на досрочную поломку помпы:
- Некачественный антифриз;
- Непрофессиональная установка предыдущей детали, либо ремня ГРМ;
- Брак самой детали;
- Попадание в систему посторонних предметов;
- Неправильная эксплуатация автомобиля (несоблюдение температурного режима).
Неисправности помпы – когда нужна замена
- Есть признаки, которые говорят о неисправности насоса Весты:
- Ощутимый запах антифриза внутри автомобиля;
- Появления звуков в районе водяного насоса;
- Наличие подтеков охлаждающей жидкости в районе крепления насоса;
- Люфт шкива детали.
Штатная помпа автомобиля Лада Веста — артикул
Как было подмечено: в машину, подходит и не оригинальная деталь. Штатная помпа автомобиля – артикул 21126130701010, производитель TZA. Подходят запчасти от Икс Рея, Гранты, Приоры и Калины. Аналоги для Весты предлагают разные производители. Цена их от 1500 до 3000 рублей. Диаметр шкива 12 мм.
Аналоги помпы
Китайский производитель этой детали на Ладу Весту luzar. Цена их менььше аналога, качество ничуть не хуже (бывает брак, но редко), подходят модели LWP 0127, LWP 01274, LWP 0906. Заказать деталь можно на официальном сайте Лузар либо у официальных представителей.
Популярна в определенных кругах помпа gmb на Весту. Многие владельцы утверждают, что качество родной запчастины плохое, посему есть смысл заменить ее на более качественную — мы не разделяем этого, но это выбор каждого. Цена импортной запчасти выше.
Некоторые умельцы делают Вестам апгрейд, в виде установки дополнительной помпы на круг отопительной системы салона. Чаще применяют для этого GMB. Вместе с дополнительным насосм, устанавливается комплект патрубков и приводной механизм. Общее охлаждение двигателя такой тюнинг не влияет, а вот печка становится заметно более управляемой и теплой.
Как поменять помпу на автомобиле Лада Веста?
10 шаговый алгоритм сводится к следующим операциям:
- Слить весь антифриз из системы охлаждения (для этого выкрутить пробку радиатора и в блоке цилиндров двигателя);
- Снять защитный чехол газораспределительного механизма, открутить ролики-натяжители, изъять ремень;
- Зафиксировать шкивы распределительных валов, открутить их и снять (предварительно сделав отметки их изначального положения для дальнейшего выставления меток);
- Демонтировать заднюю крышку ГРМ;
- Выкрутить три крепежных болта водянного насоса, снять его, давя на уступ возле основания корпуса детали;
- Зачистить соприкасающуюся с корпусом насоса поверхность блока цилиндров;
- На прокладку нанести водоупорный герметик с двух сторон, если она съемная (если нет, то со стороны блока двигателя);
- Установить новую запчасть дренажным отверстием вниз;
- Собрать все в обратном порядке. Обычно вместе с водянным насосом меняют ремень ГРМ и ролики, чтобы не повторять процесс снова;
- Выставить метки шкивов (обязательно!).
Следите за своим автомобилем, вовремя производите замену износившихся узлов, соблюдайте регламент ТО, и машина будет служить.
Напишите в комментариях, о своем опыте использования детали, какие проблемы у Вас возникали
Читайте также: