Стучит подшипник ступицы киа

Обновлено: 28.01.2025

Текущее время: 04 апр 2022, 10:02

замена подшипников ступицы

dron69 писал(а): кто расскажет сложно менять подшипники на ступице спортаж 2002г и подтянуть их можно или нет

Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.

Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.

вопрос колесо болталось я подтянул гайку перестало шума нет на долго хватит или луче поменять подшипники.

dron69 писал(а): вопрос колесо болталось я подтянул гайку перестало шума нет на долго хватит или луче поменять подшипники.

Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.

Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.

Затяжка стопорной гайки подробно описана в книжке ремонта изд. Легион (стр. 155) или в электронном справочнике по этой модели, кроме того уже это тему неоднократно поднимали в том числе и в этом топике: Тема: Шрус немного вылетел, можно ездить? (фото видео прилагается)
Люфт подшипника можно проверить инструментальными способами — стрелочным индикатором часового типа, но это "высший пилотаж" для нас любителей. Будет основываться на посторонний шум и визуальную инспекцию подшипника (отсутствие питтинговой эрозии и сильного износа поверхностей качения). Хотя бы один комплект подшипников лучше иметь в запасе. Хотя запас прочности у них очень большой, этот тип даже ставят на более "серьезные" авто, например "крузаки". Главное, вовремя проверять смазку и добавлять / менять ее при необходимости.

Подшипники на спортидже живучие — роликовые, мои уже гудели жудко , колёса болтались ощутимо . разобрал , внутри смазки мало и та грязная рыжая. на роликах ржавчина , раковины! обоймы тоже ржавые. поменял , проехался сотню , подтянул.
я пришёл к выводу что попадание в ступицу воды происходит через трубку-штуцер которая для подвода ваакума хабам. сказались преодоления бродов возможно и просто лужи. сделал эксперимент — внутрь прокачал шприцом смазку через этуже бывшую ваакумную трубку . таким образом заполнил полость ступицы с подшипниками смазкой. эта смазка своим присутствием уже небудет пускать воду. после на трубку надел пробку. работаю в геофизике. спускаем приборы в скважины на глубины до 5500 метров. используется такойже простой принцип — полости некоторых негерметичных приборов заполняются специальным токонепроводящим гризом , этот гриз своим присутствием непускает воду и раствор.

так что советую всёже заглянуть внутрь . подтянуть ржавые подшипники это не на долго. благо снятие подшипников производится элементарно. единственно выпресовка обойм. но и это несложно . нагрел , выбил . также обратите внимание на состояние шаровых верхнего и нижгнего рычагов , люфт в них тоже приводит к болтанию колеса. нижние вроде живучие а вот верхние я уже восстанавливал.

nestslava , для удобства шприцевания ступицы через бывший вакуумный штуцер в оном штуцере нарезается резьба и вставляется пресс масленка.Способ действительно очень эффективный. Шприцую пока по шлицам приводного вала при снятом хабе не полезет свежая смазка.

nestslava писал(а): так что советую всёже заглянуть внутрь . подтянуть ржавые подшипники это не на долго. благо снятие подшипников производится элементарно. единственно выпресовка обойм. но и это несложно . нагрел , выбил

Ржавые подшипники — в утиль, однозначно, сальники внутренний и наружный заменить, проверять периодически. Подшипники менять можно без нагрева, благо зазоры допускают это и в во всех мануалах нет специального указания на этот счет. Съемник нужен чертырехлаповый типа "обратный молоток" (под выемки в ступице) или в крайнем случае аккуратно выбивать отверткой / подходящим стержнем, главное не повредить посадочную поверхность. Установка подшипников: при помощи подходящей оправки (можно фирменной или самодельной из алюминиевого диска с рукояткой), при окончательной запрессовке использовать наружную обойму (кольцо) старого подшипника.

на сальники нужно обратить внимание , это точно, внешний быстро изнашивается от пыли и грязи.
унас в городе есть при заводах — "халтурщики" и просто в гаражах кулибины — если шаровые не совсем убитые , то разбирают , меняют вкладыши второпластовые . довольно неплохо. я восстанавливал и рулевые наконечники и верхний шаровый . главное чтобы у шарового сам шарик -палец не был ржавый иначе он новые вкладыши съест быстро. экономия около 70%
Я у "гаражных" восстанавливаю , уних там прямо как ИП и чеки ККМ и гарантия и прайсы , схемы , станки. Не просто на коленке грязный слесарь с перегаром.
Поинтересуйтесь в инет-газетах , объявлениях авто в вашем городе должна быть информация про таких
Я лично обоймы просто оккуратно ударами по окружности выбивал. ОЧЕНЬ ВАЖНО РАВНОМЕРНО по окружности выбивать обойму иначе перекос и заклинит.
Новую важно ровно начать вдавливать . без перекоса. Будет легче если ступицу нагреть хотябы немного .

Я грег на электроплитке , для готовки еды . потому как иначе было трудно начать равномерно вбивать обойму. Всё норовила боком косо влезть.
Конечно не пропаном и не паяльной лампой.

Оправка. Сделанная специально, либо подобранная (вплоть до куска толстого листового металла) из того, что есть в наличии.

nestslava писал(а): Я грег на электроплитке , для готовки еды . потому как иначе было трудно начать равномерно вбивать обойму. Всё норовила боком косо влезть.
Конечно не пропаном и не паяльной лампой.

Если охота прогреть деталь, тогда только в горячем масле градусов до +200 С, равномерное расширение гарантировано, только отсоединить тормозной диск. К примеру так поступают и с подшипниками, если садят их на вал. Только температурный режим надо уточнить в справочнике. На печке же можно деформировать деталь и , самое опасное. перегреть металл. А при "холодной" установке надо только хорошо смазать машинным маслом кромку внешнего кольца (обоймы) подшипника и посадочное отверстие в ступице и, конечно же, стучать без фанатизма.

Друзья , вы в теории безусловно правы , но я лишь описываю свой РЕАЛЬНЫЙ УСПЕШНЫЙ опыт ремонта. Не считаю нужным блестать справочными данными , "давить умняка". Это и так каждый из нас знает что автомобиль если уж на то пошло надо вообще в сервис гнать даже при замене масла , ато вдруг резьбу в пробке поддона сорвёшь .
Скажите кто покупал специальные оправку и съёмник которые он в лучшем случае использует раз 5 ?
Кто грел снятую естественно без тормозного диска ступицу в масле сградусником до определённой температуры перед посадкой подшипника ?
К слову тормозные барабаны , диски , ступицы расчитаны на температуры куда более 200 С. Как никак тормоза греют дай боже.

nestslava писал(а): Скажите кто покупал специальные оправку и съёмник которые он в лучшем случае использует раз 5 ?

Я покупал. Хотя, в основном, съёмники и оправки мне делали на заказ. Под каждую из машинок, что у меня были. Но, ты прав, это частный случай…

nestslava писал(а): Скажите кто покупал специальные оправку и съёмник которые он в лучшем случае использует раз 5 ?

И я покупал, что из этого? Культура производства стоит денег. А мне их на это не жалко. Еще отец приучил работать только хорошим инструментом, "исправляться" уже поздно.

nestslava писал(а): Кто грел снятую естественно без тормозного диска ступицу в масле сградусником до определённой температуры перед посадкой подшипника ?

Да это к слову было сказано, если кто-то хочет правильно нагревать деталь (ну вот такая "бзик" у человека вдруг). А так вообще это стандартная процедура у профессионалов, даже описана в учебниках. Вот что только что нарыл во "всемирной паутине", каяюсь, в раннем посте "залепил" температуру +200С, оказывается можно меньше:

Если требуется монтировать подшипники с натягом в отверстие корпуса, то, ввиду малости натяга, бывает достаточно нагреть корпус на 20…50 °С выше. В том случае, если нагрев корпуса затруднен или невозможен из-за больших размеров, производят монтаж в отверстие корпуса предварительно охлажденных подшипников. Охлаждение производят до температуры -70…75 °С в термостате с сухим льдом.
Для нагрева подшипников может использоваться следующее оборудование. Подшипники можно нагревать в баке с маслом. Масляная ванна обеспечивает равномерный нагрев и сохраняет подшипник нагретым до самого монтажа. Нагревательный шкаф, оборудованный термостатом и вентилятором, может быть использован для нагрева нескольких подшипников разных размеров, а также небольших корпусов подшипников.

nestslava писал(а): Друзья , вы в теории безусловно правы , но я лишь описываю свой РЕАЛЬНЫЙ УСПЕШНЫЙ опыт ремонта

Сколько раз вынимал\напрессовывал подшипники и спереди и сзади — никогда ничего не грел специально. Все выходит при обычной комнатной температуре.
Что на Москвиче 2140, что теперь на Спортаже.
И ..да, вот :

А я на этих "ржавых" подшипниках уже и Европу проехал, и в Финляндию скатался…. и сейчас планирую на Тамань. А летом — на Кольский опять….
Правда, ржавые "вусмерть" у подшипников только сепараторы. Сами подшипники (ролики и обоймы) очень даже еще живые.

Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. был. Теперь Mitsubishi Pajero Sport II 3.2d DI-D 2008. СИНИЙ
Муравей на Драйве

В общем, перед каждой дальней поездкой всегда дергаю колеса на предмет люфта, на всех машинах.
Пару раз выявлял люфт на легковушках.
Недавно предстояла дальняя дорога, передергал все колеса, сгонял куда надо, приехал. Загнал машину на переобувку зимней на летнюю резину. Парняга поднял правую сторону, начал снимать правое переднее колесу, слышу ни. себе! иду к месту возникновения такого текста, парнишка говорит, подергай колесо, дергаю люфт в любом направлении мм 5-7, это же полный пушной зверек пришел. Прошу опустить машину на землю, дергаю колесо, люфта нет. Как это понимать, либо конструкция подшипника, либо масса автомобиля играют роль при проверке на вывешенном авто или на земле под нагрузкой.
При случае проверяйте.

Тема для тех кто не столкнулся с таким интересным явлением. Чем больше я узнаю сорик тем веселее.

Я не совсем понял как ты люфт на опущенной машине хотел почувствовать?
У меня есть небольшой шумок при движении за 100 км/час. Сначало грешил на шипы,но после переобувки шумок остался. Вчера всю машину перетрясли,я пытался понять что шумит (грешу на подшипник ступицы) но ничего не нашли. У тебя был гул при движении?

Прежде всего нужно убедиться.что это подшипник, а не шаровая опора.Проверяеться очень просто: вывешиваеться колесо,один шатает колесо другой человек в это время жмет на тормоз, если люфт есть при нажатой педали тормоза то это шаровая,если нет то это подшипник.

Вот я и хочу понять, что у меня ? Этот шумок(не зню можно ли его гулом назвать) у меня уже почти 2 месяца и не усиливается. Если не ошибаюсь - ступичный подшипник с каждым днём гудит всё больше и больше? Может граната шуметь при движении? У меня при полном вывороте руля налево и движении она немного похрустывает

У меня гул не усиливался (на старой машине) он просто сдвигался относительно скорости.
Сначала около 100 кмч появлялся, потом при 70 и т.д.

ФИШЕР,Сергей! Могу тебе порекомендовать своего мастера,находится на Софийской,за станцией БОШ.Человек делает оч.хорошо,но только медленно.

Fisher писал(а): Я не совсем понял как ты люфт на опущенной машине хотел почувствовать?
У меня есть небольшой шумок при движении за 100 км/час. Сначало грешил на шипы,но после переобувки шумок остался. Вчера всю машину перетрясли,я пытался понять что шумит (грешу на подшипник ступицы) но ничего не нашли. У тебя был гул при движении?

Очень просто, всегда чувствовал, за верх колеса основательно дергаешь и люфт очевиден. У меня раньше был курганский прицеп, так по кругу несколько раз подшипники менял, а определял именно таким образом, ну прицеп конечно полегче, ну и повторюсь что на прежних машинах 2 раза.
Нормально чувствуется на других машинах
Шума небыло никакого, сам удивлен. Завтра должны перетрясти всю подвески и поменять все что подлежит замене. Как приеду отчитаюсь.

учитывая что перед нашего авто ощутимо тяжелее филейной части,
выходит, что на каждое переднее колесо приходится до 650-700 кг.
Это же какое надо иметь здоровье, что бы на стоящей на дороге машине
прокачать люфт ступичного подшипника?!

YAN писал(а): ФИШЕР,Сергей! Могу тебе порекомендовать своего мастера,находится на Софийской,за станцией БОШ.Человек делает оч.хорошо,но только медленно.

Спасибо,Виктор! На Софийской очень удобно. Я там живу. У меня очень хорошие мастера, но они на Парнасе
Я вот думаю, может купить гранату и 2 ступичных и махнуть всё разом? Просто не знаю сколько подшипники ещё проходят? Или менять по мере возникновения прблем? Сейчас буду цены на эти запчасти пробивать.

подшипник 1050 рэ,граната 5500

Fisher писал(а): Надеюсь шруз не парой менять нужно?

я не менял ваще.У меня нормальные.Смазку правда свежую натолкал,но попал на геморр с поиском хомутов-затянул обычными.
А подшипники у официалов до трех косарей доходят

Я официалов на пушечный выстрел к своей машинке не подпущю и запчасти тоже у них никогда не куплю. Жень, замена подшипников - сложная операция?

нет.геморройная,но не сложная.Я менял сам,просто на опресовку ездил в сервис ,за 300 рублей перепресовали и я сам же и поставил,зато уверен,что все сделано на совесть.

На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.

Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

Амортизатор.
Корпус.
Пружина.
Опора.

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Способы проверки

Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
Домкрат;
Съемник рулевых наконечников;
Стяжки для пружин;
Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

В процессе длительной эксплуатации легкового автомобиля начинает возникать разнообразный шум, указывающий на износ какого-либо элемента ходовой части. Водители с многолетним стажем нередко определяют изношенную деталь по звуку, диагностика мастеров СТО подтверждает эти предположения. Если вовремя распознать, что гудит подшипник ступицы, то удастся спокойно поменять запчасть без критических последствий.

О причинах износа

Детали, установленные на заднюю ось машины, служат дольше передних.

Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таким причинам:

недостаточное количество смазки в сепараторе либо ее избыток, наносящий не меньший вред;
попадание внутрь механизма пыли, грязи и влаги вследствие повреждения сальников и пластиковых защитных пыльников;
воздействие на ролики продуктов износа – металлических частиц и стружки;
некачественная либо неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в результате нагрева.

Примечание. Если при замене был установлен бракованный подшипник или подделка, шум может появиться спустя 5–20 тыс. км.

Процессы износа детали значительно ускоряются в тяжелых условиях эксплуатации:

Постоянная езда с максимальной загрузкой по разбитым дорогам.
Большая часть пробега авто пройдена на высоких скоростях.
Эксплуатация машины на грунтовых дорогах, в сильный мороз и жару.
Проблемы с тормозными механизмами, которые постоянно греются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
Не настроены углы развала – схождения передних колес.

Конусные подшипниковые узлы нередко выходят из строя вследствие сильной затяжки ступичной гайки, регулирующей тепловой зазор между роликами и внешней обоймой. Похожий результат дает ослабление гайки – в механизме появляется люфт и ролики разбиваются гораздо быстрее.

Гул подшипника проявляется раньше положенного срока, когда хозяин авто слишком увлекается тюнингом – ставит диски и шины больших размеров с приличным вылетом наружу. По факту увеличивается масса колес и меняется центр тяжести, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару десятков тысяч км. В подобных случаях стоит задуматься об установке усиленной версии подшипника.

Диагностика подшипниковых узлов

Важно вовремя засечь первые симптомы износа элементов – это даст вам маленький запас пробега до замены. Определить, как гудит подшипник довольно просто: вспомните звук разгоняющейся электрички либо поезда метро и сравните с шумом ходовой части автомобиля.

На первой стадии износа гудящий звук подшипниковых механизмов проявляется на скорости 40–50 км/ч и нарастает в процессе разгона машины. Позже к гудению добавляется треск и стук, свидетельствующий о частичном разрушении сепаратора и выпадении роликов. На последней стадии деталь разваливается на куски, колесо заклинивает либо поворачивается поперек дороги, что представляет большую опасность для пассажиров авто и находящихся неподалеку пешеходов.

Как узнать, где находится колесо с нерабочим подшипником:

Сначала внимательно прислушайтесь, откуда доносится звук – со стороны передней либо задней оси. Если сомневаетесь, проверьте изменение шума в крутом повороте. Негодная деталь передней ступицы загудит сильнее.
Исключив 2 исправных колеса, переходите к диагностике оставшихся ступиц. Поочередно поднимайте домкратом каждую сторону автомобиля, вывешивайте колеса и вручную пробуйте их качать вдоль оси вращения в вертикальной и горизонтальной плоскости. На изношенную деталь укажет увеличенный люфт (маленький вполне допускается).
Чтобы исключить шатание колес из-за разбитых шаровых пальцев, попросите помощника нажать педаль тормоза в момент проверки. Люфт исчез – точно виноват подшипник.
Быстро вращайте подвешенное колесо. Если слышны посторонние стуки или вращение требует определенных усилий, проблема в подшипниковом узле.
Выработка сепаратора и роликов вызывает вибрацию, ощущаемую прикосновением руки к ступице в процессе кручения колеса.

На слух довольно сложно определить, какой подшипник окончательно износился, когда выходят из строя сразу 2 детали, расположенные на разных осях. Гул идет с обеих сторон, локализовать неисправность нереально. Существует два способа уточнить местонахождение: вывешивать и проверять все колеса поочередно либо воспользоваться подъемником станции техобслуживания.

Неисправный подшипниковый механизм всегда нагревается интенсивнее остальных. Если во время движения вы услышали гудение, остановитесь и ощупайте колпачки ступичных гаек, сравнивая температуру. К сожалению, способ неприменим при установленных декоративных колпаках – пока вы их снимете, металлические детали остынут.

Что делать с гудящим подшипником?

Окончательная поломка подшипника любого из передних колес опасна в первую очередь для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице появится огромный люфт, колесо начнет вилять и машина потеряет управление. Чем это закончится при движении на высокой скорости, предсказать трудно. Разрушение заднего подшипникового узла не настолько критично – неисправность просто обездвижит автомобиль.

Подобные поломки нередко приводят к отрыву переднего или заднего колеса, летящего дальше по инерции. В интернете достаточно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся автомобильные скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так далее. Оставшись невредимым в результате аварии, хозяин колеса может нанести ущерб и травмы окружающим.

Как следует поступить, когда загудел подшипник:

Самостоятельно выполните диагностику, не откладывая в долгий ящик. Точно выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
Передний ступичный подшипник, издающий характерный гул, настоятельно рекомендуется поменять сразу.
Если после обнаружения неполадки необходимо добраться до гаража, двигайтесь медленно и аккуратно. Периодически останавливаясь, проверяйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на замену детали время и при необходимости изыщите средства либо поставьте машину на прикол, пока не произведете ремонт.

Считается некорректным вопрос, сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы. Ни один автомеханик в здравом уме не даст определенного ответа, поскольку подобная езда сродни лотерее. Практический опыт показывает, что большинство водителей не желает рисковать и доводить ситуацию до крайности, а потому меняет нерабочую деталь своевременно.

/попытка № "хз какая", ибо страница с текстом зачем то зависала/
/попытка № "хз какая 2", сайи упорно не хочет выкладывать мой бложик. обида./
Доброго времени суток, друзья!

Начну с того, что приехал ступичный подшипник.

А история началась отсюда.

Где-то в июне, если мне не изменяет память, появились щелчки при трогании с места вне зависимости от направления движения. Также временами они проявлялись при практически полной остановке, например во время проезда лежачих полицейский и в похожих ситуациях.

Почитал, посмотрел. Основная масса пишет, что дело в пластиковых шайбах на приводах. Их меняют на металлические и щелчки пропадают, однако не у всех. Вторая пишет — нужно ослабить ступичную гайку и затянуть снова.

Но в общем, все сходятся на том, что это все безвредно и в большинстве случаев щелчки сами собой проходят. Вдохновившись этим я забил на щелчки и они время от времени пропадали и сильно какого то дискомфорта не доставляли.

Либо в конце июля, либо в июле уже начал гудеть подшипник. Сначала относительно тихо, начиная с 50-60 км/ ч, и я грешным делом подумал сначала на новую резину, мол прикаталась и начала шуметь. Не знаю зачем я так подумал, потому что гул явно не резиновый был. Но как то вот не хотелось думать на подшипник, а тем временем гул был уже на всем диапазоне скоростей.

После заметил, что на правых поворотах гул практически полностью исчезал, а при выходе из поворота возвращался и очень резко.

"Специалисты" на форумах уверенно сказали — "меняй правый подшипник, потому что при разгрузке на правом повороте перестает гудеть".

Меня взяли сомнения и я пошел вывешивать морду машины, запускать двигатель, включать повышенную передачу и ходить слушать что гудит. Мертвым подшипником, как я и предполагал, оказался левый. Гудел так, что уши закладывает, бррр.

Около месяца приходилось кататься с этим диким гулом, ощущение как будто бы на взлетной полосе и вот-вот на взлет пойду. Благо был отпуск и поездок было не много, но времени заняться машиной не было.

Но как только получилось выбраться в Тюмень (ибо к местным магазинам как-то нет доверия), купил подшипник. На оригинал, к сожалению, не хватило, так как надо было купить масло, фильтр и отложить кусочек отложить на оплату услуг сервиса. Предложили аналог GMB (GMB GH042070), сказали неплохой и стоит 1100 или 1300, не помню. Взял его. Почитал после отзывы, смешанные. Буду надеяться, что не склеит ласты в скором времени.

После замены словил дикий кайф от поездки. Погода отличная, мотор прогретый, подшипник новый — итог: тишина. Бонусом пропали щелчки. Правда я не понимаю помогла затяжка гайки ступицы или щелчки были из- за подшипника. Но главное, все прошло. Я доволен. Проехал на данный момент почти 300 км, полет нормальный.

Ну и немного фото, а то что-то много текста.

Начну с видео, со ссылок:

Читайте также: