Стучит двигатель причины фольксваген

Обновлено: 28.01.2025

Привет Ребята! Мы в отпуск уехали, на 2 недели. До этого не было никогда этого стука. Приехал (нашел фекалии крыс на АКБ) завелся, и что это. Сильный стук в двигателе. Такого не бывало. Я в панике уехал на работу на такси! Что это может быть? Снял видео:

спи спокойно мой верный пёс .

Каждый день сюда заглядываю!

Гидрокомпенсатор.
Поезди может пройти стук, не пройдёт под замену.

ПС: Сильно не пугайся, это нормальное явление.

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

popov2

профи

Дъмитръ

Оператор педального узла

Стук клапана. Увеличен зазор.
Если кулачок распредвала был выведен в максимальное открытие клапана, то за время стояния подуставший гидрокомпенсатор стравил давление масла.
Судя по звуку камеры, стук идет с 1-2 цилиндра.
Стук сильный, компенсатор пустой в ноль.
Стучать может долго, и 15 и 20 минут.
Если в золотник компенсатора попал мусор, или шарик не плотно перекрывает полость, стук не уйдет вообще.

Сколько пробег авто? Какое масло? Интервалы замены?

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Раз уж один гидрокомпенсатор совсем пустой, и не хочет быстро наполняться после запуска, есть повод задуматься о смене масла и фильтра. Давно менялись то.

Каждый день сюда заглядываю!

denver82_82

Просто заглянул

Сколько пробег авто? Какое масло? Интервалы замены?

Вот прям в точку. Приехал с работы. И . Пока бегал с манометром, мерял давление масла, стук потихоньку утих и потом исчез. Реально минут 15-20. Я офигел! Такого не случалось! С утра завел холодную - тишина, все как и было прежде. Уехал на работу ) Спасибо, ребята, Вы мне помогли. Пробег у меня 340тыс

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

sinra

Постоянный участник

Дъмитръ

Оператор педального узла

denver82_82
Такое бывает при таких пробегах.
Хотя на новой нашей Волге компенсатор на холодную тарабанил с нова, потом набивался и смолкал, волгА прошла 400 тысяч с таким компенсатором.

Симптом не хороший, молотилово с пустым гидриком на пользу мотору не идет, если будет повтор, советую поменять компенсаторы для спокойствия. Ставить INA комплектом, а опыты оставить для других времен.
Скорее всего у тебя стоит старая INA "тяжелая", шла в бошки с диаметром стержня клапана 8мм.
Под клапана с 7мм стержнем стали ставить облегченные компенсаторы.

Можешь попробовать пару раз масло сменить с уменьшенным интервалом, 5 тысяч и смена. Хотя это не панацея.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

советую поменять компенсаторы для спокойствия. Ставить INA комплектом, а опыты оставить для других времен.

Если надумаешь менять комплектом - обязательно перед съёмом протестируй их на износ, как - на сайте написано не раз, поиском посмотри.
Которые будут плоховаты - пометь, хорошие отложи отдельно. Лучше всего, в банку с солярой или маслом.
Когда через некоторое время часть новых Ina "отъедет" (а это случится практически со 100%-й вероятностью, до половины новых отъезжает) - поставишь на их место свои живые обратно.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Фил-2000, тут вот еще что.
Личный опыт борьбы с цоканьем так сказать.
Слабое место- колодцы компенсаторов в бошке.
Как только там зазор увеличивается, падает давление в бошке и начинают травить и долго набиваться компенсаторы.
Их стук в колодцах похож на травящий компенсатор, но есть отличие. Он циклический, то нарастает то убывает.
Я ставил новый комплект ина и стук не поборол. Грешил на брак компенсаторов.
Ради интереса покупал компенсаторы аяуса(вроде), идут на отечественные авто.
Так же стук не поборол.

Был вариант ремонтные ина взять, но там ценник даже не конский а динозаврический.
Дешевле на разборке мешок бошек купить для опытов.

У ТС двигло отпахало 340 тысяч, это очень дофига, наверняка колодцы изношены уже значимо.

Ремонт колодцев возможен, втулят и развертывают, но опять там ценник не гуманен от слова совсем.

Насчет проверки палочкой и щупом.
Да можно, но сей метод покажет только если компенсатор уже капитально и бесповоротно убился и травит не набиваясь.
Если же за 20 минут он набился и стал работать, и утром после ночи стояния не стравил, то палочкой фига ты его поймаешь.

Дъмитръ

Оператор педального узла

Фил-2000, а вот проверять на износ плунжера и утечку через шарик, действительно лучше на солярке, и плунжер не задирает и вязкость холодной соляры похожа на горячее масло в поддоне.
Я пробовал на холодном масле, жмешь плунжер- держит.
Наполнишь солярой, опачки, а он травить начал при сжатии в тисках.

То есть ты приехал домой на горячем движке, компенсатор сдулся, на холодную завел компенсатор набился. Ну вынул компенсаторы, давишь на холодном масле, они держат.
Собираешь ставишь едешь, вроде нормуль, а на горячем опять сдулся и утром мерзкое цок цок цок.

Пы.Сы.
Почти все видосы ютубы, это переборка компенсатора с промывкой и сборкой.
Никто на износ сам плунжер под давлением не смотрит. Все упёрто смотрят чтоб на холодном масле через шарик не пошло.
Сам до этого не сразу допёр, опыт он такой.

Каждый день сюда заглядываю!

Я махнул комплектом на ина, а родные сложил в коробочку из под новых и немного масла добавил. Так за 10лет родные постепенно почти все вернулись на свои места.
Не те ина, не те, а лучше пожалуй и нет.

Дъмитръ, на наших моторах вместо третьего бугеля стоит масляная форсунка, которая нафиг не нужна. При изношенных колодцах её нужно запаять, давление поднимется И компенсаторы при этом притихают.
Следующим этапом менять маслянный насос на увеличенный например от 2Е.

Каждый автомобильный двигатель обладает определенным ресурсом, по истечению которого требуется капитальный ремонт, так как детали мотора со временем изнашиваются.

При этом в силовом агрегате возникают различные неисправности: появляется стук в двигателе, из трубы глушителя идет сизый дым, увеличивается расход масла и топлива, теряется мощность. По своему характеру моторные шумы могут быть разными, но несерьезных посторонних звуков в движке не бывает, не зря существует пословица – хороший стук наружу выйдет.

Стук в двигателе – это удар одной детали по другой. Значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай – ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится сильнее.

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между деталями ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Стучащий мотор – явление, по меньшей мере, неприятное, и прежде чем продолжить эксплуатацию автомобиля, обязательно необходимо выяснить причина стука в двигателе. Стучать в ДВС может что угодно, начиная от шумов в навесном оборудовании (подшипников генератора или водяного насоса), заканчивая стуком шатунных вкладышей или поршней.

Как слушать стуки двигателя?

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Шумы в моторе не всегда бывают постоянными, нередко движок стучит только на холодную, а при прогреве посторонние звуки пропадают. Рассмотрим шумы и их проявления в зависимости от режима работы двигателя.

Стук в двигателе на холодную

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное – это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой. Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся – шум пропал? Потому, что у двигателя есть естественный износ деталей, но когда он прогревается - детали расширяются и принимают нормальные зазоры.

Наиболее часто стуки в двигателе на холодную возникают из-за слабины поршней в цилиндрах. Происходит такое явление по следующей причине:

в гильзах цилиндров имеется износ, и между поршнем и стенкой цилиндра образуется зазор больше допустимой нормы;
поршни изготавливаются из алюминия, и, как известно, этот металл при нагреве сильно расширяется;
по мере прогрева силового агрегата зазор между цилиндром и поршнем уменьшается, и на горячую он почти пропадает.

Нередко на холодную шумит цепь газораспределительного механизма, и по мере прогрева шум исчезает. В системах с гидравлической системой натяжения цепи давление масла может не сразу подаваться на детали ГРМ, поэтому и возникает шум на холодную. По этой же причине могут стучать гидрокомпенсаторы, и на моторе в рабочем горячем состоянии звуки пропадают. Но часто на прогретом ДВС гидравлические компенсаторы продолжают щелкать, и в этом случае они подлежат обязательной замене.

Стук в двигателе на горячую

Нередко бывает и наоборот – непрогретый мотор работает тихо, а вот при прогреве начинает стучать. Такое явление ничего хорошего не предвещает, так как подобным образом стучит коленчатый вал или детали поршневой группы. Объясняется все достаточно просто:

пока движок холодный, моторное масло густое, и зазоры в трущихся деталях никак не проявляют себя;
по мере прогрева ДВС масло разжижается, и в изношенных деталях появляется стук.
Стук в двигателе на горячую возникает:
в коренных подшипниках – при увеличенном зазоре между коренными вкладышами и шейками коленвала;
в шатунных подшипниках при небольшом износе шатунных шеек к/вала – если зазор между шатунной опорой и шейкой к/в уже большой, металлический стук в двигателе слышен в независимости от прогрева ДВС;
при треснутом поршневом пальце;
при имеющихся трещинах в юбке поршня.

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла – с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно – мотор вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.

Возникает стук в двигателе, когда залили некачественное топливо или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.

Стук в двигателе на холостых оборотах

Мотор может шуметь только на холостом ходу, и при увеличении оборотов звук пропадает (в иных случаях полностью, в других он становится еле слышным). Как правило, стук в двигателе на холостых оборотах не слишком опасен, но все же выяснить причину его возникновения необходимо. Почему присутствует шум на холостом ходу:

задевает шкив генератора или помпы;
вибрирует кожух ГРМ или защита двигателя;
есть люфт в распредшестернях (если в моторе присутствует шестеренчатая передача);
открутился шкив коленвала.

Хуже, когда появляется трещина в маховике на автомобиле с автоматической коробкой передач, и такое иногда случается. А вот на движке с МКПП маховик вряд ли лопнет, он достаточно массивный. Еще может ослабнуть крепление звездочки (шестерни) распредвала, также на холостом ходу шум создает ослабшая на шпонке шестерня к/вала.

Можно ли различить шумы двигателя в зависимости от их источника? Специалистам по силам и решение таких задач.

Если стучат поршни

В цилиндро-поршневой группе за время эксплуатации автомобиля происходит износ деталей, и чаще всего различные шумы возникают из-за увеличенного зазора между поршнем и самим цилиндром. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Но нередко дефекты появляются вследствие неаккуратной эксплуатации, очень плохо поршневая группа переносит перегрев.

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками.

Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм. Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень. Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Стуки в кривошипно-шатунном механизме (КШМ) относятся к разряду очень серьезных, которые только есть в двигателе, и со стучащим КШМ эксплуатировать автомобиль нельзя по причине высокого риска заклинивания двигателя.

Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Когда появился стук в двигателе подобного рода, мотор следует глушить и больше не запускать – необходимо снимать силовой агрегат и капитально ремонтировать его. Если и дальше продолжать эксплуатацию автомобиля, к/вал очень быстро деформируется, и тогда его отшлифовать уже будет невозможно – придется коленчатый вал менять. Есть водители, которые упрямо продолжают ездить со стучащими шатунными вкладышами, в результате от шатуна отрывается крышка, и пробивается блок цилиндров. Последствия весьма печальные – весь двигатель подлежит замене, так как ремонт его может обойтись дороже нового силового агрегата.

Стук шатунных шеек всегда резкий, металлический, он хорошо слышен при резком открытии дроссельной заслонки – обычно сопровождается падением давления масла. Если давления в масляной системе нет совсем, коленвал очень быстро должен заклинить, его может не хватить и на 15 минут работы. Еще следует отметить, что с шатунным стуком достаточно проехать в иных случаях и 50-100 км для того, чтобы мотор привести в полностью негодное состояние.

Коренные шейки коленвала стучат иначе, на низких тонах, с вибрацией по двигателю. Причем, есть варианты:

стук происходит из-за общего износа коренных шеек – образуется большой зазор между шейками к/вала и опорами блока цилиндров;
вследствие недостаточного давления масла на одной или нескольких коренных шеек вала на них образуются задиры.

С изношенными коренными шейками вала ездить не так страшно, как со стучащими шатунными подшипниками, но все же эксплуатировать автомобиль с подобным дефектом не стоит, и чем скорее машина встанет на ремонт, тем лучше.

Шумы в газораспределительном механизме

Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.

Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:

изношен кулачок распредвала;
присутствует зазор между толкателем и его посадочным местом;
имеется износ торца клапана (одного или нескольких);
изношены регулировочные шайбы.

Также в газораспределительном механизме может шуметь:

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

Если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

Стук, появившийся в двигателе, – безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с двигателем.

Чтобы мотор не выходил из строя раньше времени, следует регулярно проводить техобслуживание. Замену моторного масла и маслофильтра следует выполнять через десять-пятнадцать тысяч километров пробега, на дизелях замена требуется чаще – через 7,5-10 тыс. км. Если автомобиль работает в тяжелых дорожных условиях, масло необходимо менять чаще, так как от повышенного трения деталей оно быстро темнеет и теряет свои смазочные свойства.

1,6-литровый мотор Volkswagen Polo

На автомобиле Volkswagen Polo калужской сборки устанавливаются силовые агрегаты объемом 1,6 л в трех модификациях, первыми на машину (с 2010 года) ставились 4-цилиндровые ДВС серии EA111 (CFNA) мощностью 105 л. с. ДВС CFNA – 16-клапанный, не имеет систему изменения фаз в ГРМ, оснащается цепным приводом.

Дизельные двигатели Renault

Не слишком высокой надежностью отличаются четырехцилиндровые дизели DCi объемом 1,5/1,9/2,2 л, выпускавшиеся с 2001 по 2009 год. Основная беда этих силовых агрегатов – возникающие стуки в кривошипно-шатунном механизме. Эти моторы нельзя перегревать и сильно перегружать, необходимо своевременно менять моторное масло. Наиболее слабым считается ДВС K9K 1,5 л, на нем может провернуть шатунные вкладыши уже на пробеге 130-150 тыс. км.

Необходимо отметить, что бензиновые движки гораздо надежнее – кривошипно-шатунный механизм беспроблемный, и коленчатый вал выходит из строя на них только при масляном голодании или при использовании некачественного моторного масла.

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя - чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

Сила;
Звучание;
Цикличность;
Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Стук дизельных форсунок

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.

Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.

Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.

Снимаем натяжитель приводного ремня.

Ослабляем болты крепления генератора.

Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.

Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.

Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.

В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.

Снимаем клапан вентиляции картерных газов.

Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.

Снимаем крышку цепного привода.

Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.

Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.

Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.

Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.

Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.

Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.

Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.

Откручиваем :
корпус термостата,

болты крепления головки блока

Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.

Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.

Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.

На поршнях видны следы износа графитного покрытия.

И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.

Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.

Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)

Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.

P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах

На втулках шатунов

Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.

suslikrus

ten70

Оракул

Очень интересно.
Неужели опять просчет в конструкции?
А какое масло заливалось в этот двигатель известно?

Partizanen

Я VAG любил.

Как всегда великолепный отчёт
Интересны причины, вызвавшие столь серьезный износ двигателя и надиры в цилиндрах на таких детских пробегах.
И еще, если мне не изменяет память мотор имеет буквенную маркировку CFNA или я не прав?
Вот тебе двигатель Фольксваген Поло седан, спешл фо Раша, хавайте

Умом Россию не понять, понять нас ж*пой тоже сложно, нас можно только на*бать, но победить нас невозможно (с)

Ramus

Мастер советчик

Может владелец Фольксваген Поло седан понял фразу "прогревать двигатель не надо" буквально и давал гари прямо от дверей подъезда?

Temnij

Мастер советчик

а это частое явление с данным мотором на этом авто,друг сейчас такой же ждет.в декабре должен придти и сам заглядываюсь на эту модель,что же брать то

suslikrus

Я здесь живу

К нам много, кто залетает пройти ТО, залить оригинальное масло.

Последний раз я насчитал 40 страниц обсуждения проблемы стуков при холодном запуске на поло-седан клубе.

cronter

Мастер советчик

В другой ветке я уже писал про свой движок. Повторюсь. Стучок на холодную я обнаружил где-то после 200 км пробега . И понял, что это стук поршней по стенкам цилиндров сразу. Уж больно знакомый звук. В предидущей машине на 180 т.км (по спидометру) устранял. На новой машине услышать это, поверьте, - не ожидал. Сначала кружилась голова от новой машины, но к 200 км начал присматриваться и прислушиваться.

Стук по-тихоньку усиливался и к 1800 км пробега я поехал к ОД. Ну не услышали они ничего, а может очень не хотели услышать. Завели мне ещё не проданный Polo sd и я услышал где-то на втором или третьем слое шумов то самое постукивание, слабое, но оно было на машине с 1.5 км пробега. Я успокоился слегка и уехал. Постукивание по-тихоньку усиливается, я жду 5000 км отметки и хочу еще раз попробывать, да и мороз к тому времени должен быть

Если ОД вторично ничего не услышит, то я буду выглядеть маньяком. Когда два мастера ОД слушают и ничего не слышат, а я: вот же он, тук-тук. А они разве что пальцем не крутят.

На сегодня пробег 3600 км. Масло с завода. Бензин 95 (98 не найти или стоит 44.4 росс руб).
В дальнейшем не знаю, но есть большая вероятность продажи машины с большой скидкой, думаю понятно, что если пойдет массовый выход из строя движков, то цена на такую б/у машину будет не высока.

cronter

Мастер советчик

suslikrus писал:
Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.

suslikrus подскажите пожалуйста, сколько по вашему проходит движок до капремонта
после такого ремонта?
И каковы величины давления масла на ХХ и повышенных оборотах на холодную/горячую у двигателя CFNA.

danmen

Я здесь живу

залить оригинальное масло.

Последний раз я насчитал 40 страниц обсуждения проблемы стуков при холодном запуске на поло-седан клубе.

Читайте также: