Стучат гидрокомпенсаторы порше кайен

Обновлено: 29.01.2025

Вопрос стар как мир и по сей день волнует многих. Утром завели мотор - сразу же начался явно различимый стук. Резко прекратиться он может как через 3-5 секунд, так и через несколько минут. И выдвигаемые по этому случаю на форумах версии зачастую вызывают только улыбку. Но сегодня мы разберём данный вопрос чётко и однозначно. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с такой штуки как ГРМ. Такую аббревиатуру слышали все, а вот что расшифровывается она как "газораспределительный механизм", знают не все. И предназначено оно для синхронизации всей работы двигателя - ни больше, ни меньше. Подробно о ГРМ мы уже говорили здесь , и углубляться не буду. А вот то, что в подавляющем большинстве современных моторов в эту систему входят гидрокомпенсаторы - это напрямую относится к сегодняшней теме. Если простыми словами, то гидрокомпенсатор - это посредник между распредвалом и клапаном, устраняющий зазор между ними. Откуда взялся зазор? Объясню. В двигателе автомобиля (как и в любом предмете на Земле) при нагреве проявляется эффект температурного расширения . То есть, когда машина просто стоит зимой на стоянке, между деталями мотора присутствуют "щели" куда бОльшие, нежели при его работе летом в пробке. И заранее "впритык" собрать его на заводе никак нельзя - иначе, он просто заклинит с нагревом. Кстати, при критическом перегреве именно так и происходит - пресловутое "словил клина", слышали. Соответственно, все узлы и агрегаты проектируются изначально с учётом температурного расширения.

На некоторых моторах зазоры между клапанами и распредвалом регулируются промежуточными шайбами различной толщины. И конечная задача состоит в том, чтобы сделать его как можно меньше. Дабы с прогревом двигателя и расширением деталей он становился настолько мизерным, чтобы кулачок плавно надавливал на шайбу, которая толкает клапан. И в то же время - зазор должен быть не настолько маленьким, чтобы шайба с нагревом начала тереть о распредвал. Та ещё задачка!

Номинальный тепловой зазор между кулачком распредвала (РВ) и шайбой клапана составляет порядка 0.1-0.3 мм. Это очень-очень усреднённо, просто для понимания масштаба точности регулировок. И всё бы хорошо, но шайбы и толкающие их кулачки распредвалов (да и прочие детали) со временем изнашиваются. Тепловые зазоры с пробегом увеличиваются, и изначального допуска уже не хватает для нормальной работы. Получается, что кулачок распредвала в каждый цикл открытия клапана "с размаху" бьёт по шайбе, ещё сильнее увеличивая износ. Появляется тот самый "стук клапанов" . И тепловой зазор необходимо снова регулировать. Это отнимает силы и время, да и просто неудобно. В зависимости от конструктива, ГРМ моторов такой конструкции регулируются каждые 20-50 тысяч километров. Не самый рекордный показатель, согласитесь.

Так вот, чтобы тепловой зазор между кулачком и клапаном устанавливался автоматически - придумали тот самый гидрокомпенсатор. Суть его проста, как всё гениальное. Если условно: вместо шайбы стоит бочонок с вставленным в него подвижным поршнем. Внутри находится масло, подаваемое системой смазки двигателя. За счёт давления масла сам корпус бочонка и поршень внутри него распираются друг относительно друга - таким образом, зазор между клапаном и кулачком РВ в момент открытия клапана всегда отсутствует. Это можно описать тремя основными циклами работы.

1) Когда кулачок РВ идёт вверх - гидрокомпенсатор вбирает в себя масло. Оно попадает как в полость корпуса, так и в полость поршня через шариковый клапан. В этот момент образуется зазор (на картинке - "h"), куда также попадает смазка, минимизируя дальнейший износ детали.
2) Кулачок РВ прошёл верхнюю точку: к этому моменту внутренние полости уже полностью заполнены маслом. Шарик клапана закрылся под действием пружины. Гидрокомпенсатор встал враспор между РВ и клапаном - он готов к работе.
3) Кулачок РВ давит на гидрокомпенсатор. За счёт масла внутри, он передаёт давление клапану как единое целое, не успевая сжаться - клапан двигателя открылся. И тем не менее, небольшая часть масла из полостей гидрокомпенсатора в этот момент стравливается в систему смазки. Во-первых, это необходимо для постоянного обновления масла внутри самого гидрокомпенсатора. А во-вторых, в очередной цикл забора смазки (пункт "1") он наберёт её ровно столько, сколько необходимо для компенсации зазора именно в данный момент работы мотора. То есть, какой бы температуры не был двигатель и какой бы износ деталей не присутствовал (в разумных пределах) - в каждый такт открытия клапана, зазора не будет и кулачок распредвала передаст усилие плавно, а не ударом.

Таким образом, гидрокомпенсатор решает сразу две проблемы:

собственно, компенсацию теплового зазора при нагреве
компенсацию естественного износа деталей

Служит такая схема крайне долго: до 200-250 тысяч километров, если владелец нормально обслуживает автомобиль. Но разумеется, ничто не вечно. И именно стук на холодную , с которого мы сегодня начали, и говорит об износе гидрокомпенсаторов.

Насколько это опасно?

Ответ звучит примерно как: "смотря как долго и сильно стучит". :) Разумеется, ставить диагнозы по фотографиям я не буду, но скажу, что если стук исчезает через 10-15 секунд после старта мотора - лезть туда в панике едва ли стоит. Но если трескотня замолкает только ближе к прогреву до рабочей температуры, то это уже повод задуматься. Кстати, некоторые обожают путать стук холодных гидрокомпенсаторов со стрёкотом клапана адсорбера бака . Также, зачастую по неопытности можно принять обычное "тикание" пьезоэлементов форсунок с теми же "гидриками". Третья возможная причина - недостаточное давление масла в системе. Но это всё мы уже обсуждали и повторяться не будем.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем исправных гидрокомпенсаторов и тихих моторов!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал Овер9000! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

Друзья, подскажите пожалуйста.
Машина cayman s, после завода первые 5-7 минут стучат гидрокомпенсаторы, потом проходит стук. Масло MOTUL.

Стучат так противно и есть желание поменять.
Сколько они стоят?
Какие запчасти нужны при замене?
И сколько работа приблизительно обойдется?
И где лучше делать, Леонид больше не але:(

а по точнее? марка масла в современных реалиях не особо важна, важны вязкость и допуски.

Я бы поменял масло на мобил или кастрол по допускам которые, и если не пройдет доехал бы до сервиса, уверен что все в порядке! Они у всех на холодную слышны!

У меня было такое на Ликви моле , поменял на мобил и все прошло !

некоторые жалуются, что у Кастрюль повышенная зольность.
хотя для меня это странно, когда есть чёткие допуски и в них нужно укладываться!
По этому Мобил\Шелл с МВ 229.51

Заливал в Спорткарцентре "Кастрол", проехав 2 тыс.км. слил поменяв на "Мобил". От кастрола были посторонние звуки в движке. С мобилом звуки сразу пропали.

Здравствуйте, Владимир! Рад искренне Вас видеть! :)

Последние несколько дней гидрики стали стучать и на прогретую на паркинге. Раньше стучали только первые 5 минут на холодную. Ездил в сервис, подтвердили, что стучат именно гидрики, это было до зимы.

Поменял вчера масло мотюль x-cess на мобил 0/40, стук продолжился.

Но вот интересная особенность, переключая коробку в любую передачу, стук пропадает. Нжимая на газ, стоя на паркинге, звук может пропасть на 5 сек и снова появляется.

Скажите, их все таки стоит менять или ездить со звуком и это не понесет потом финансовые потери?
Сколько бюджет запчастей и стоимость работы?

А и кстати стала жрать больше масла.

У меня тоже постукивали на холодную. В субботу решил поменять масло, что было залито не знал, поэтому решил и промыть двигатель промывкой LM Motor Cleaner. Залил Mobil 0-W40 и добавил LM Ceratec, звук мотора изменился: гидрокомпенсаторы на холодную постукивают несколько секунд, на горячем просто песня шелестит. Меня смутило только одно, когда сливал масло получилось почти 9 литров (метки на емкости). Залил новое по мануалу 7,75 литра, уровень показывал после прогрева и отстоя около двух часов половину шкалы. Оставил до воскресенья, снова проверил уровень, половина шкалы так и показывал. Пришлось долить еще пол литра. Тогда уровень стал в норму. Двигатель 2,7 М97.20.

Гидрики у меня тоже чуть слышно на холодную. Прогрев решает все в положительную сторону. Тоже хотел бы знать, как они меняются и каков ценник, так для ознакомления ).

Сеседина уровня - это как я понимаю и есть золотая середина, между мах. и мin. Но у нас бытует мнение, что нужно заливать под завязку, т.е. по верхнюю планку. Не уверен, что это обязательно. Ведь так можно и перелить.Объем маслa между отметками min и max составляет 1,2 литра, каждый сегмент на шкале 0,4 литра. Фактически получилось, что долив 0,5 масла у меня получился максимум. А так как существует естественный угар масла все встанет в норму. А вопрос золотой середины, очень спорный. Что лучше залить масло до отметки max, или масленное голодание. Я и на Cayenne когда меняю масло заливаю до отметки max, и до следующей замены не доливаю, и уровень масла на щупе чуть выше середины.

Вот чем мне не нравится электронный щуп, так это тем, что нет делений выше метки МАХ. Другими словами, не видно на каком в действительности уровне находится масло после уровня МАХ. Всетаки обычный щуп был более информативен. Да и на масло можно поглядеть и пощупать, чего не сделать с электронным щупом.

Ребят, сорри, а есть реально понимающие в этом люди? Или с кем можно посоветоваться?

Тоже появился стук как на холодную так и после прогрева. Знающие люди поставили ориентир в 50 т.р, по составу работ узнавать пока не стал, после пробега займусь.

Тоже появился стук как на холодную так и после прогрева. Знающие люди поставили ориентир в 50 т.р, по составу работ узнавать пока не стал, после пробега займусь.Уж очень дешево Вам объявили:
- гидрокомпенсаторы (оригинал) 24х2500 = 60000
- гидрокомпенсаторы (не оригинал) 24х1600 = 39000
Можно конечно и воткнуть от Kia по 320 рублей, но.
- снятие двигателя с разборкой ГБЦ, последующей сборкой и установкой меток плюс замена прокладок, масла и антифриза около 60-70 тысяч.
Вот и получается 100 - 150 тысяч рублей стоимость мероприятия.
Я не считал то что может еще всплыть при разборке и дефектовке.

Уж очень дешево Вам объявили:
- гидрокомпенсаторы (оригинал) 24х2500 = 60000
- гидрокомпенсаторы (не оригинал) 24х1600 = 39000
Можно конечно и воткнуть от Kia по 320 рублей, но.
- снятие двигателя с разборкой ГБЦ, последующей сборкой и установкой меток плюс замена прокладок, масла и антифриза около 60-70 тысяч.
Вот и получается 100 - 150 тысяч рублей стоимость мероприятия.
Я не считал то что может еще всплыть при разборке и дефектовке.

А если не менять?))

А я вот как-то помыл двигатель супер промывкой от Мотюль.
Так эта промывка сожрала прокладку поддона, прокладку клап крышки и масляного фильтра. Масло сочилось из-за всех щелей.
Да и мыть двигатель нет смысла, т.к. хорошее масло обладает всем промывочными свойствами и если хочешь помыть двигатель без потерь, то просто стоит залить масло, покататься 1000 км. и слить его.

И кстати от промывки двигатель чистится и от него начинает отлетать нагар который остается в двигателе и может понести необратимые последствия.

Ну что, господа "стукачи", все доехали до сервиса и разобрали двиган чтоб убедиться что это не гидрики а задир? )))))))

Подскажите пожалуйста. 3 дня назад завел машину (до этого 2,5 недели машина стояла и морозы были под 30-ку), после примерно 30 секунд работы в моторе появисля скрежет, а затем стук в двигателе слевой стороны где-то посередине, поже на стук компенсатора. Отвез авто в сервис, там тоже предположили, что стук похож на компенсаторы, предложили для начала поменять масло (хотя его менял 5 тыс назад), с целью может новое масло прокачает компенсатор. Вчера поменяли масло, стучать стало немного меньше. Отправили меня покататься, через 15 км спокойной езды, стук резко пропал, но вдижок затроил, а после повторного запуска двивателя загорелся чек, трогаешся машину колбасит, из выхлопной вонь поленой проводки. Диагностика показала пропуски 1, 8 цилиндры.
Перед тем как 2 недели назад поставил авто не было ни каких проблем. 5 тыс. км назад поставил новые свечи и катушки, масло доливаю примерно 500 гр на 2-2,5 тыс км.
Что может быть, куда лезть? В. Макрин конечно разберется, но до него 550 км и как я понимаю не своим ходом.

Добрый день Владимир. Еще не делали, он есть у нас в городе только у официалов, а у них запись не на ближайщее время. Сейчас проверят катушки. я конечно не специалист, но мне не совсем понятно, как исчезновение стука связано с одновременным поялением пропусков?
Не объясните, если не сложно в чем дело?

С тех пор как купил кайен, жалею, что живу не в Москве, где Вы всегда под боком(((

Просвятите меня пожалуйста. Сделали ОД в феврале мне диагностику видеоэндоскопом, сказали, что есть задиры в 8 цилиндре, компрессия везде в районе 9, на вопрос про стук в двигателе я ответа уверенного так и не услышал, что это. Поменяли свечу в 8 цилиндре, её вроде как маслом залило, и пропусков зажигания больше нет. В итоге, после долгих терзаний, позвонил другу в Германию и оплатил мотор, жду привоза. Пока мотор везут на машине иногда езжу.
После "приговора" проехал 1700км, постоянно газ в пол, как никогда раньше, все равно мотор менять. Мотор работает неровно, с провалами и масло поджирает, но сейчас залито 0w40, а до этого лил 5w40.
И меня все мучает вопрос, откуда и почему этот еб. стук, он похож на трещетку, если резко надавить на газ и отпустить, то когда обороты падают стука нет, когда дойдут до холостых опять появляется, когда мотор утром холодный, стучит меньше, чем когда поездешь. А еще заметил, что если на работающем двигателе открыть крышку для залива масла, то от туда шипит, обороты падают и стучит сильнее, когда закрываешь крышку стучит намного тише и мягче и двигатель работает ровнее.
Может это и не задиры вовсе, а развод официалов и может не так все и страшно? Я просил скинуть мне фото задиров на флешку, но они отказались, кое как скинули на почту, и не сразу, а через несколько дней и на ней ни чего не понятно.
И главный вопрос, как продлить жизнь новому мотору?
Заранее спасибо

Сейчас проверят катушки. я конечно не специалист, но мне не совсем понятно, как исчезновение стука связано с одновременным поялением пропусков?

Может это и не задиры вовсе, а развод официалов и может не так все и страшно? Я просил скинуть мне фото задиров на флешку, но они отказались, кое как скинули на почту, и не сразу, а через несколько дней и на ней ни чего не понятно.

Уважаемый Владимир и форумчане, оцените работу моего двигателя, кто что скажет, по-моему, присутствует какой-то стук в левой голове.

Стучать может, поршень, гидрокомпенсатор, изношенный распредвал, натяжитель, успокоитель и т.д.
Нет смысла гадать. Нужно делать диагностику.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Читайте также: