Стучат форсунки дэу нексия
Сразу оговорюсь, что все это справедливо при выполнение следующих условий:
— нормально отрегулированного зажигания,
— правильного выставленного параметра открытия форсунок на холостом ходу (время открытия форсунок должно быть в пределах 3.25 миллисекунд, замеренное штатным сканером),
— установлены штатные форсунки.
Негерметичное закрытие клапана форсунки диагностируется путем замера СО. На нормально работающей машине СО не должно превышать 0.3%. Одна негерметичная форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%.
Закоксовывание выходных отверстий диагностируется исключительно потерей динамики и некоторым повышением расхода топлива. В остальном двигатель ведет себя достойно, это касается ХХ и заводки в теплое время года (условно до 0 градусов). Что касается пуска при отрицательных температурах, наблюдаются неоднозначные явления, которые я бы характеризовал следующим образом: ухудшение пуска всегда приводящее к положительному результату (удается запуститься с 3-6 раза).
Зависание клапана. Пожалуй, самое просто диагностируемое явление. Диагностика заключается в отключение с последующим подключением электрического разъема форсунки на работающем двигателе. Данный процесс сопровождается временным падением холостых оборотов если была отключена нормально работающая форсунка и полным отсутствием реакции двигателя если была отключена не работающая.
Нестабильное зависание клапана форсунки особенно заметно на холостых оборотах. Данное явление сопровождается резким падением холостых оборотов с последующим повышением до 1000- 1400 оборотов или полной остановкой двигателя. Диагностика, как и в предыдущем случае однако есть нюансы. Если нестабильно зависает одна форсунка то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более то только заменой.
1. Промывка форсунок на стационарных станциях (от 1000 до 1800 руб. на 30/40 тысяч).
2. Промывка форсунок путем присадок к топливу (100 руб. на 10 тысяч).
3. Замена форсунок (2200 руб. на 50/60 тысяч).
Рассмотрим плюсы и минусы данных вариантов.
А катализатором данного процесса является давление и особенно температура под воздействием которых они находятся.
— хорошо отмывает входной топливный фильтр, встроенный в форсунку.
— устраняет незначительные отложения на проходных отверстиях в распылительной пластине.
Плюсы:
— малая стоимость и доступность для не предвкушенного пользователя,
— профилактическое действие данной процедуры не приводящее к высоко-затратным последствиям.
А теперь о высоких технологиях: попробуйте представить отверстие в выходной мембране форсунки диаметром 0,1-0,2 мм. с допуском изготовления 0.02 мм. (а их там шесть в кружке диаметром 5 мм.). Потом эту мембрану надо приварить или запрессовать обеспечив герметичность полостей. А если я скажу, что отверстия в мембране необходимо сделать под углом для формирования конусного потока. Вы все поняли Господа и Дамы. Левак без маркировок не соответствует ряду важных параметров, но очень дешев.
Промежуточный вывод:
— наши Нексии и Десятки, а может и Эсперы — потому потребляют бензина по разному, потому что форсунки в них стоят второго сорта. А именно с некалиброванными выходными отверстиями. О как! Основной вывод:
— замена старых форсунок на новые может повлечь неожиданное для пользователя изменение расхода топлива. При этом данный параметр почти всегда удается привести в порядок — уменьшив (увеличив) время открытия форсунок на холостых оборотах приводя СО в норму.
— не герметичность новых форсунок наблюдается редко, ибо этот параметр легко контролируется как при выходном, так и при входном контроле.
Действо не бог весть какое сложное (человек с высшим образованием справится!).
— открываем бензобак (крышку), естественно при выключенном двигателе,
— отсоединяем эл. разъемы от форсунок,
— отсоединяем входной бензопровод (слева от распределительной камеры),
— отсоединяем гибкий шланг который идет от перепускного клапана к дроссельной заслонке,
— отсоединяем бензопровод от перепускного клапана (обратка),
— откручиваем два болтика которые крепят распределительную камеру,
— покачивая распределительную камеру вынимаем ее вместе с форсунками,
— от форсунки вбок вытаскиваем проволочный пружинный элемент, который фиксирует форсунку в распределительной камере,
— вынимаем форсунку из распределительной камеры,
— думаем, — и зачем я все это сделал? Сборка происходит в обратном порядке, но есть нюансы:
— резиновые уплотнители форсунок перед монтажом смазать моторным маслом,
— наконечник входного бензинового трубопровода имеет Г- образную форму и подсоединение его к распределительному трубопроводу очень неудобно. Поэтому необходимо терпение и не применять значительных усилий. Наблюдались поломки Г- образного наконечника.
— После монтажа необходимо проверить герметичность собранной конструкции. Для чего включить ключ на старт не заводя двигателя и визуально осмотреть места присоединения топливных трубопроводов.
Напоследок хочу отметить, что форсунка подает топливо не в сам цилиндр к свечке, а лишь в область соответствующего впускного клапана в момент его открытия. Форсунка не подвергается воздействию взрыва в цилиндре.
Я вот чего подумал. А на работающем движке, колодку проводов от форсунки отсоединить можно? Длятого, чтобы удостовериться, форсунка это стучит, или нет.Ничего при этом не коротнёт?
Если колодку снять, лампа check engine загориться? По идее да, только как её тушить? Сама погаснет, как только форсунка заработает, или так и будет гореть?
Стук. Форсунка или гидрокомпенсатор?
Я вот чего подумал. А на работающем движке, колодку проводов от форсунки отсоединить можно? Длятого, чтобы удостовериться, форсунка это стучит, или нет.Ничего при этом не коротнёт?
Если колодку снять, лампа check engine загориться? По идее да, только как её тушить? Сама погаснет, как только форсунка заработает, или так и будет гореть?
В сервисе чтобы проверить (точнее продемонстрировать мне) что ничего не троит, поочередно отключали разъемы, так что одна из банок переставала работать, уж не знаю с форсунок ли снимали этот разъем или откуда, но факт что снимали, причем на заведенном движке, и также ставили все обратно.
Стук. Форсунка или гидрокомпенсатор?
. А на работающем движке, колодку проводов от форсунки отсоединить можно? Длятого, чтобы удостовериться, форсунка это стучит, или нет.
Стук. Форсунка или гидрокомпенсатор?
Сегодня ещё послушал, звук как от швейной машинки, и слышно в районе форсунок. Стучит одинаково, и на холодную, и на горячую.
Стук. Форсунка или гидрокомпенсатор?
По-моему вообще весь этот разговор ни к чему, господа, когда вы открываете капот и слышите "цоканье" в районе рампы, это должно только радовать Вас, и чем яснее этот звук, тем лучше для Вас и Вашей любимой Ксюхи.
Стук. Форсунка или гидрокомпенсатор?
Может ли гидрокомпенсатор стучать только первый раз при заводке при длительной стоянке (ночь например или рабочий день часов 10) прри чём если первый раз завести потом тут же заглушить и снова завести стука нет (в первый раз он есть пока не погаснет лампочка давления масла) или это какой-то другой стук?
Стук. Форсунка или гидрокомпенсатор?
[quote]
Может ли гидрокомпенсатор стучать только первый раз при заводке при длительной стоянке (ночь например или рабочий день часов 10) прри чём если первый раз завести потом тут же заглушить и снова завести стука нет (в первый раз он есть пока не погаснет лампочка давления масла) или это какой-то другой стук?
Имеет полное право. Все правильно описал.
Стук. Форсунка или гидрокомпенсатор?
Может ли гидрокомпенсатор стучать только первый раз при заводке при длительной стоянке (ночь например или рабочий день часов 10) прри чём если первый раз завести потом тут же заглушить и снова завести стука нет (в первый раз он есть пока не погаснет лампочка давления масла) или это какой-то другой стук?
Стук. Форсунка или гидрокомпенсатор?
Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.
Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.
Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя - чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.
В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.
К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.
Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.
Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности
Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.
Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.
Характеристики стука
Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:
- Сила;
- Звучание;
- Цикличность;
- Причина и следствие шума.
По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.
При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.
Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.
Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.
Причины стука дизельного двигателя
Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:
Стуки распределительного вала
Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.
Стуки коленчатого вала
Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.
Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.
Сбой фаз распределения
Стук дизельных форсунок
Как выявить стучащую форсунку
Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.
Причины стука дизельных форсунок
Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.
Износ распылителей
Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.
Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.
Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте
Вобщем вопрос из названия темы. Стучат фосунки 100%, и на холодном и на горячем движке. Не гидрики, не клапана, а БЕНЗИНОВЫЕ форсунки. Может кто сталкивался, подскажите что за хрень?
Комментарии 29
если форсунки прошло 300000 и ходят до сих пор я бы даже не мыл их, а просто выкинул и купил новые, стоят по 500 рублей каждая, имхо копейки для таких деталей
во первых после отмывки далекоооооо не всегда восстанавливается статика
во вторых после нормальной промывки форсунки начинают течь
если с таким пробегом да тем более на попарнике форсунки до сих пор не потекли даже после мойки — значит херова их промыли
я не видел НИ РАЗУ нормальных форсунок с таким пробегом
в месяц выкидывается около 40 штук…
А где их можно купить по 500р за шт?
вбивай BOSCH 0 280 158 502. у нас они в магазинах по 480-500 рублей за штуку. они ПОДХОДЯТ и нормально работают
Можно попробовать промыть, если не уйдет то менять на новые.
Есть золотое правило — работает, не трогай. Чем мыть будете? Если мыть, так только на стенде, который умеет находить резонанс иглы и вызывать кавитацию. Во всех других случаях мыть равносильно как и руки сильно грязные мылом и водой. Руки что бы помыть нужно спецсредство и щетка, так и тут.
Хорошое правило, учитывая цену новых) Я и думал на стенде.
Пробег какой или когда мыли раньше?
Пробег около 300.000) мыл 15.000 назад.
Если раньше мыл хорошо, то рановато. Расход, динамика в норме? Если да то не спеши.
За расход не могу сказать, а ездит вроде нормально. Отдавал мыть на стенд знакомому. Говорил нормальные и не забитые были. Я воюще думал что это гидрики стучат.
Есть куча разных стендов, которые могут "ускорить" убийство форсунки.
А вот читал что могут стучать из-за низкого давления в рампе. Что скажешь? помоему бред)
Проверить давление, заодно и РДТ и успокоится.
А как проверить? На жигулях в рампе есть нипель для монометра. А на ланосе нет.
Взять монометр на 4-6 бар и в разрыв, сделав Т-переходник, я между фильтром и рампой. Купить Т-переходник на рынке 7-8 мм и сделать.
Понял. Спасибо, буду мерять.
Есть золотое правило — работает, не трогай. Чем мыть будете? Если мыть, так только на стенде, который умеет находить резонанс иглы и вызывать кавитацию. Во всех других случаях мыть равносильно как и руки сильно грязные мылом и водой. Руки что бы помыть нужно спецсредство и щетка, так и тут.
Исправлюсь! Ультразвуковая промывка форсунок!
Во время облучения промывочной жидкости ультразвуком, в ней образуются микроскопические пузырьки, которые соприкасаясь со стенками форсунки взрываются и отслаивают "отложения". По такому принципу работают все ультразвуковые стенды.
Читайте также: